При изготовлении самодельной деревянной мебели мастер сталкивается с необходимостью делать качественные шиповые соединения. Шиповое соединение деталей — самое качественное и надежное. И хотя в последнее время все больше и больше мебели делается и собирается при помощи металлических уголков, шип не сдает свои позиции. Просто сделать качественные шипы могут не многие. Если человек может их делать, можно сказать, что как столяр он уже состоялся.
В промышленности шипы, как говорят, «зарезают» на специальном точном оборудовании. В домашних условиях оно, понятно, недоступно. Поэтому многие мастера, изготавливающие простую садовую и дачную мебель, жертвуют качеством в пользу простоты. Напомню также, что шипы зарезаются в подавляющем большинстве случае только вдоль волокон древесины. Если шип будет сделан узким и поперек волокон, он обязательно сколется. Что бы он не скололся, ширина шипа должна быть не менее 15-20 толщин детали. Это требование не относится к фанере. В фанере можно зарезать шипы любой ширины, но желательно, что бы внешние слои были так же ориентированы вдоль шипа.
Между тем, давно существует достаточно простой способ, позволяющий быстро и качественно делать шиповые соединения деревянных деталей даже начинающему столяру. Способ этот предложен Ю.А.Егоровым. Суть способа достаточно проста и понятна.
Допустим, нам надо сделать шиповое соединение двух деталей. Для удобства на рисунках я их окрасил в разные цвета.
Предпосылкой для качественного изготовления шипового соединения является тот факт, что у каждой пилы есть определенная ширина реза. Она определяется величиной разводки зубьев. Ее можно измерить сделав несколько пропилов в какой либо деревяшке. А можно непосредственно использовать пилу для проведения измерений при изготовлении шипов.
На каждой детали наносим риску на глубину пропила она равна толщине деталей. Если детали одинаковые по толщине, то и глубина пропила в каждой детали будет одинаковой. Если детали имеют разную толщину, то и глубины пропилов будут разные. В тонкой детали пропилы глубже (равны толщине толстой детали), в толстой — мельче.
Детали складывают пластями друг к другу так, что бы торцы совпадали, а относительно друг друга по боковым граням их сдвигают на ширину пропила пилы, которой мы будем делать шипы. (Не толщины полотна пилы, а ширина пропила!). Детали закрепляем в тисках или верстаке и делаем произвольные пропилы равномерно по всей ширине деталей. Если детали разнотолстые, делаем пропилы на глубину равную толщине тонкой детали. (В тонкой детали потом допилим отдельно). Пропилы стараемся делать максимально вдоль оси детали, не допуская конусности шипов.
После это освобождаем детали и вновь смещаем их относительно друг друга на ширину пропила, но только уже в другую сторону. Кстати, если мы сейчас произведем сдвиг на величину чуть-чуть меньшую, чем ширина пропила, то мы получим впоследствии тугое шиповое соединение, что важно для мебели. А если сместим детали чуть больше, чем ширина пропила, то получим свободное шиповое соединение. Шипы деталей будут свободно входить в пазы другой детали. Это обстоятельство важно при изготовлении разъемных соединений (на шпильке) или поворотных соединений.
Не обращая внимания на старые пропилы, делаем новые, примерно по середине уже имеющихся шипов. Так же соблюдаем при этом и глубину пропилов и особенно тщательно их продольность .
После этого детали освобождаем, доводим глубину пропилов до необходимой величины (у тонкой детали, если детали разнотолстые). Долотом аккуратно удаляем лишние шипы (смотрите внимательнее и не удалите нужные!), зачищаем торцы в пазах.
После этого детали можно сединять.
Неразьемные соединения выполняют, как правило на клею. Для деревянных деталей прекрасно подойдут столярный клей или клей ПВА. Они сохранят надежность соединения даже в случае намокания деталей или увеличения влажности древесины. Если детали будут эксплуатироваться в сухом помещении, можно использовать и эпоксидные смолы (клеи).
После застывания клея место соединения зачищают, шлифуют и обрабатывают тем же способом, что и все изделие.
В случае, если соединение планируется разъемным или поворачивающимся, (например, вы делаете жалюзи или дверь-гармошку из досок или щитов), то прежде чем приступить к сборке, надо скруглить торцы шипов, что бы их углы не упирались в пазы при повороте. В неповоротных, но разъемных соединениях этого делать, разумеется, не надо.
Соединив детали, все шипы одновременно просверливают длинным тонким сверлом. Диаметр его должен быть равен диаметру шпильки (гвоздя), который вы будете использовать в качестве оси или крепления.
Используя этот способ изготовления шипового соединения, вы сможете быстро, легко и главное, весьма качественно изготавливать шипы на деталях вашей садовой мебели.
Зная, как сделать шип-паз ручным фрезером, можно даже в домашних условиях изготавливать не только красивую, но и надежную мебель, но и различные конструкции из древесины, характеризующиеся отличной несущей способностью. По системе «шип-паз» соединяются не только элементы различной мебели (столов, стульев и полок), но и каркасы малоэтажных домов, испытывающие в процессе эксплуатации значительные нагрузки.
Выполненное ручным фрезером соединение шип-паз
Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий:
- надежно зафиксировать заготовку и правильно сориентировать ее по отношению к направляющей подошве фрезера;
- выставить высоту рабочей части фрезы таким образом, чтобы инструмент снимал с поверхности обрабатываемой заготовки слой материала требуемой толщины.
Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным. Особенно актуально использование такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, в тех случаях, когда мебель производят не в единичных экземплярах, а сериями (при этом мастеру приходится выполнять большое количество подобных операций как с однотипными, так и с имеющими различные формы и размеры деревянными деталями).
Использование приспособлений позволят ускорить процесс изготовления фрезером столярных соединений
Используемые инструменты
Создание шипов и пазов, при помощи которых будет обеспечиваться соединение двух деревянных заготовок, предполагает, что на боковой поверхности бруса или доски ручным фрезером делается выборка материала. При этом должны быть строго выдержаны все геометрические параметры элементов будущего соединения.
Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками диаметром как 8, так и 12 мм. Наиболее универсальной в этом случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает следующим образом:
- боковая поверхность формирует стенки паза и боковые стороны шипа;
- торцевая сторона обрабатывает дно паза и снимает слой материала требуемой толщины с основания шипа.
Вырезка шипа пазовой фрезой
Таким образом, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса или доски как шип, так и паз. При этом их размеры можно регулировать в достаточно широких пределах.
В тех случаях, когда к надежности соединения деревянных деталей предъявляются более высокие требования, пазы и шипы делают не прямоугольной формы, а формы, которая называется «ласточкин хвост». Пазы и шипы такой конфигурации создаются с помощью фрез «ласточкин хвост». Выполнить процедуру формирования пазов и шипов такой формы ручным фрезером также возможно, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции.
Выборка «ласточкиного хвоста» с помощью шаблона
Чтобы вопрос о том, как сделать паз в доске и брусе или шип на их боковой поверхности, не вызывал особых затруднений, лучше использовать электроинструмент, оснащенный удобными боковыми рукоятками, широкой направляющей подошвой и опцией защиты шпинделя от проворачивания в процессе замены фрезы. Кроме того, желательно, чтобы в таком оборудовании присутствовал боковой стопор, за счет которого вылет используемой с ним в комплекте фрезы всегда будет оставаться постоянным.
Как изготовить приспособление для выборки шипа
При формировании шипов на деревянных заготовках ручным фрезером он никак не фиксируется в пространстве и подводится к обрабатываемой детали вручную. Именно поэтому очень важно, чтобы при использовании электроинструмента обрабатываемая деталь находилась в приспособлении, которое сможет обеспечить не только ее надежную фиксацию, но и точность формируемых на ее поверхности шипов.
Конструкцию простейшего устройства, которое в состоянии справиться с такими задачами, составляют:
- несколько неподвижных направляющих (нижние, верхние, боковые);
- подвижная планка, за счет которой можно регулировать длину выборки.
Приспособление № 1 – для выборки шипа
Изготавливается такое устройство, размеры составляющих которого подбираются индивидуально, в следующей последовательности:
- По краям листа фанеры фиксируются одинаковые по высоте боковые вертикальные элементы, в центральной части которых сделаны вырезы.
- На боковых элементах устанавливаются направляющие, по которым будет перемещаться подошва ручного фрезера.
- Чтобы ограничить ход ручного фрезера по верхним направляющим, на них следует зафиксировать боковые планки.
- На листе фанеры, играющем роль основания устройства, необходимо установить подвижный элемент, при помощи которого будет регулироваться величина вылета края обрабатываемой заготовки. Для фиксации можно использовать обычный винт с барашком или любой другой подходящий крепеж.
При изготовлении приспособления предложенной конструкции надо учитывать следующие моменты:
- Высота верхних направляющих должна соответствовать сумме толщины обрабатываемой детали и величины небольшого зазора, который необходим для установки фиксирующего клина.
- Вырезы в боковых вертикальных элементах выполняются такой ширины, чтобы она учитывала длину формируемого шипа.
Приспособление № 2 – для выборки паза
Работать с использованием приспособления предложенной конструкции можно ручным фрезером практически любой современной модели, в опциях которого предусмотрена возможность регулировки скорости резания, величины подачи и вылета рабочей части применяемого инструмента.
Для создания на боковой поверхности бруса или доски шипа «ласточкин хвост» используется устройство, изготавливаемое следующим образом.
- В листе многослойной фанеры выполняется отверстие, из которого будет выступать режущая часть фрезы «ласточкин хвост».
- С нижней части подготовленного фанерного листа фиксируется ручной фрезер. Для этого можно применять хомуты, саморезы или любые другие крепежи.
- На поверхности фанерного листа, по которому будет перемещаться обрабатываемая заготовка, закрепляется доска толщиной 2,5 см. Она будет выполнять роль направляющего элемента. Такая доска является расходным материалом и используется один раз с фрезой определенного диаметра.
Приспособление № 3 – для фрезеровки ласточкиного хвоста
Такое устройство можно установить между двумя стульями или использовать для его размещения более удобную и надежную конструкцию.
Создание шипов на брусках и досках
Применяя фрезы для сращивания древесины для ручного фрезера и вышеописанное приспособление, обработку выполняют в следующей последовательности.
- Деталь, которую предстоит обработать, размещается на нижней опорной плоскости.
- Тот край детали, на котором будет формироваться шип, помещается в вырез верхних направляющих и продвигается в нем до упора в подвижный элемент приспособления.
- Подвижный элемент фиксируется в требуемом положении.
- Используя клиновой элемент, верхнюю плоскость детали прижимают к верхним направляющим.
- На верхние направляющие помещается ручной фрезер.
- Дерево при помощи установленного на фрезер инструмента сначала снимается с одной стороны формируемого шипа.
- После обработки одной стороны заготовку переворачивают и выполняют формирование второй стороны шипа.
Вырезка шипа с помощью приспособления № 1
Даже такое несложное по конструкции устройство позволяет обрабатывать при помощи ручных фрез соединения «шип-паз» с высокой точностью и производительностью.
Перед началом работы такое приспособление необходимо настроить. Это можно сделать по следующему алгоритму.
- Установленный в ручной фрезер инструмент опускается до его соприкосновения с поверхностью фанеры-основания.
- Измеряется толщина детали.
- Толщина заготовки делится на 4. Результат и будет расстоянием, на которое необходимо поднять фрезу над поверхностью основания.
Вырезка паза с помощью приспособления № 2
Используя шаблон «ласточкин хвост», пазы и шипы создают на половину их толщины, что объясняется особенностями соединения данного типа. Чтобы сделать паз в брусе и доске, а также сформировать шип типа «ласточкин хвост», устройство также необходимо настроить и зафиксировать его составляющие в требуемом положении.
Приспособление № 3 для ласточкиного хвоста в работе
Следует иметь в виду, что создаваемые на деревянных брусках и досках шип и паз должны соединяться друг с другом с некоторым зазором, который необходим для размещения клеевого состава.
И в заключение пара видео, иллюстрирующих процесс создания соединения «шип-паз» с помощью ручного фрезера.
| б@лтика 6 мая 2003 16:23:51 | Народ, пришла пора просить совета, дальше так продолжаться не может. Муж предпочитает до всего своим умом доходить. Только боюсь, если он и дальше с такой скоростью будет ящики клеить, кухней я обзаведусь через 10 лет. Вручную -долго. А фреза дерево (сосну)рвет. Какие будут предложения? И еще. Кто-нибудь для нарезания шипов использовал металлический шаблон? |
| Minkusha (Москва, Россия) 6 мая 2003 17:44:36 | Фрезером всё хорошо получается. А если по шаблону, то чем резать будете? Также можно и лобзиком резать шипы. Сосед режет циркуляркой. Опасно и страшно, но за один проход сразу на несколько деталей. Смещает, зажимает и пилит. А какой фрезой шипы творите? G/ |
| Serg (Самара, Россия) 7 мая 2003 13:17:27 | > А фреза дерево (сосну)рвет. |
либо режим не тот, либо фреза тупая.
> Кто-нибудь для нарезания шипов использовал металлический шаблон?
разумеется по шаблону, а как же иначе?
> Какие будут предложения?
Есть сразу готовые (металлические) боковины под ящики с роликами – если я ничего не путаю, это называется метабокс.
С уважением, Сергей
7 мая 2003
17:49:16
Насчет готовых боковин – мысль хорошая, надо бы на рынке поискать. Проблему правда до конца не решит, т.к. кухню хотим сделать по своим размерам с
диким количеством всяких ящиков и ящичков – всевозможных размеров.
А насчет шаблона – полный разлад в семье. :))) Я присмотрела в "Бауклотце" шипорезный набор ф-мы wolfcraft. У немцев вообще много всяких хитроумных штучек
есть, правда, они денег стоят 🙁 Уговариваю мужа разориться, а он говорит, на фига ему этот набор, если фреза все одно будет дерево рвать. :(((
Дык не у всех же рвет, правильно? Значит, мы что-то не так делаем. Потому как наш метод очень медленный.
Метод такой:
1. рисуем шипы на фанере.
2. вертикальные пропилы делаем электролобзиком ( к этому муж меня подключает).
3. горзонт. муж вырезает ножом (говорит, так ровнее)
4. проходится по ним надфилем, т.к. и они не идеальны.
5. когда добивается идеального прилегания, клеит.
Вывод: кухню я к пенсии получу :)))))
(москва)
7 мая 2003
18:19:59
а зачем вообще шипы? круто, конечно, но проще какое-нибудь простое крепление.
фреза тоже должна хорошо идти, но в комплкете в дешевыми (и не очень дешевыми) фрезерами часто идут просто плохие фрезы.
—
а вам прикольно пилить лобзиком? 🙂
7 мая 2003
19:01:07
А шипы – да, круто, конечно! И красиво. Только если стенки ящика из фанеры 10 мм, а днище и вовсе из четверки, то на шкантах этот ящик всяко не собрать.
Насчет дорогих фрез. Видале я как-то намецкий наборчик из двух фрез. Типа "Ласточкин хвост". Стоил сотню марок. Может честным бюргерам и по карману, а нам – нет. 🙁
Сегодня предложу мужу в другом режиме еще раз профрезеровать. Не выйдет – поедем на рынок за фрезами. Говорите, какие хорошие, а то я опять таки кроме wolfcraft и не припомню ничего.
Фрезер у нас "Спарки" Надеюсь, это не полный отстой? :)))))))
7 мая 2003
20:20:19
с уважением
Владимир
(Самара, Россия)
7 мая 2003
22:54:20
Я Вам очень рекомендую повторить вопрос на инструментальном форуме – там чаще бывают люди, много работающие с фрезерами. Ну и по фрезам проконсультируют. И пошарьте поиском – может чего найдете.
А метод Ваш изготовления шипов конечно крут, но зачем использовать такие непрогрессивные технологии? можно ведь и все ножом вырезать, сэкономить на лобзике.
С уважением, Сергей
8 мая 2003
14:30:59
Еще раз спросила у мужа. Когда он пробовал фрезеровать, он побоялся макс. обороты выставить, работал на средненьких.
А деталь вроде хорошо закрепил, у него верстак есть. Так что может, все дело было в режиме работы. (очень на это надеюсь)
Вчера он пробовать не стал, т.к. поздно пришел с работы – пожалели соседей 🙂
И спасибо за то, что написали про сосну (муж когда от фрезы отбрыкивался, уверял,
что даже если фанеру нормально прорежет, то уж сосну ТОЧНО порвет, т.к. мягкая она очень)
1. спасибо, я попробую. Я собственно, не очень понимала где спрашивать (я в общем-то и конференции вроде этой долго найти не могла, пока добрые люди не подсказали).
2. А метод изготовления шипов у нас возник методом проб и ошибок – мы в этом вопросе дилетанты, спросить не у кого, я искала толковую книжку, но слабо себе представляла в какой области искать, и как отличить толковую от лабуды 🙂
А на лобзике чего экономить, ежели он в хозяйстве уже имеется? Видимо, есть прогрессивный метод, но мы его не знаем.
8 мая 2003
18:19:57
1)Фреза должна быть новая или свежезаточенная.
2)Абсолютно гладкой линии,как на картинке, не добьетесь-малюсенькие сколы(1-1.5мм) на месте выхода фрезы будут,особенно если на материале был сучок близко к этому месту(своиство любой древесины,ничего не поделаешь) .Эту часть обратите внутрь ящика.
3)Сколы меньше если делать ласточкин хвост,а не прямой шип-не знаю почему-из практики.
С уважением
Владимир
8 мая 2003
18:25:59
муж со стажем
Вдадимир
(москва)
8 мая 2003
18:38:19
—
фрезер – супер инструмент, если уж есть, им точно нарезать можно. ласточкин хвост вообще неплохо для шипов.
(Самара, Россия)
8 мая 2003
23:29:41
> Когда он пробовал фрезеровать, он побоялся макс. обороты выставить, работал на средненьких.
Это зря, надо обороты выставить на полную, а вот снимать за один проход много не надо, лучше несколько проходов.
Про инструментальный форум – видимо ответы будут после праздников.
Я как-то лет пять назад делал шиповое соединение – ножовка и стамеска – ничего, можно работать.
С уважением, Сергей
11 мая 2003
18:47:38
Насчет маленьких сколов -фиг с ними, у нас шлифмашинка имеется. Если будут маленькие – чуточку подравняем. Спасибо, что предупредили.
Все-таки у нас соединение внутри планируется, в ящиках. Вот если бы мы какую-нибудь шкатулочку мастерили – дело другое, пришлось бы к идеалу стремиться.
А мужа я и так жалею, т.к. он любимый и единственный :))
To:andy7d0
Ласточкин хвост – это еще и красиво очень! мне нравится куда больше, чем прямое соединение. А какая для этого фреза нужна?
To: Serg
> Это зря, надо обороты выставить на полную, а вот снимать за один проход много не надо,
лучше несколько проходов.
А вот этого мы не знали, спасибо большое!
Вообще же ножовка и стамеска – не самый худший метод, если объем небольшой. А мы планируем кучу ящиков, мне мужа будет жалко, если он будет делать все руками. Собственно, потому и обратилась за помощью: боялась, что если не удастся процесс оптимизировать, придется отказаться от кухни своей мечты и порекомендовать мужу сделать что-нибудь попроще. Я ж не зверь какой.
Я предлагала ему помощь, мы для этого даже лобзик купили (обычный, т.к. электрическим я в его отсутствие, без присмотра, боюсь работать). Только у меня все время пилки ломаются. 🙂
(Самара, Россия)
11 мая 2003
21:47:42
С уважением, Сергей
(г. Волжский Волгоградской области)
12 мая 2003
09:45:09
Уточните, пожалуйста, правильно ли я понял: на шипах вы собираете саму коробку ящика, т.е. соеденяете только углы задней стенки с боковыми? Тогда не мучайтесь – при высоте ящика в 70-80 мм со стенками из 10-мм фанеры этот угол достаточно стянуть 3 шурупами 4х50, только обязательно сверлите отверстие под проход шурупа в одной из стенок (лучше боковой) и под резьбовую часть под натяг в 1,5 мм во второй (чтобы фанера не расслоилась). И обязательно промазывайте соеденение клеем, например, мебельным ПВА, или ЭДП. Если в ящиках не будут хранится чугунные болванки по 50 кг веса, подобное соеденение проживет долго, а скорость выполнения работ значительно возрастет.
А боковые направляющие все же лучше приобретите роликовые: даже самая длинная 50-см стоит у меня 50 р за комплект, и лёгкость перемещения обеспечивает отличнейшую.
(москва)
12 мая 2003
12:23:05
ЭДП не надо, это ж кухонные ящики, а ЭДП.
а ПВА – хорош
а мне еще titebond нравится, приятный клей.
(г. Волжский Волгоградской области)
12 мая 2003
15:56:34
(москва)
12 мая 2003
17:23:49
так он ничем в данном случае не лучше ПВА. тот все равно прочнее дерева (разве что к шурупам не приклеится).
я бы ПВА выбрал. а ЭДП для металла оставил, там без него трудно.
12 мая 2003
18:22:00
А ручным лобзиком я собиралась пилить 4 мм фанеру – из нее мы делаем днище. Насчет шаблона меня в инструментальном форуме чуть-чуть охладили :(((
To: Alex21
Ящик в нашем исполнении выглядит следующим образом: боковые стенки из 10 мм фанеры (шипы), дно из 4 мм фанеры (тоже шипы) а морда (фасад) будет изготавливаться отдельно и позже крепиться (как – я не знаю, мы до этого еще не дошли. Видимо, у мужа соображения имеются). Клей используем Столярный "Момент", типа ПВА. Вроде держит, как – время покажет.
А сверлить фатеру с боков муж, честно говоря, опасается: как бы не расслоилась. Все-таки мебель будет кухонная, там влажность повышена. Может, мы не правы?
И в результате готовый ящик будем вешать на покупные направляющие.
To:andy7d0
А что такое titebond?
И большое спасибо всем 🙂
(москва)
12 мая 2003
18:47:50
ну или типа столярного момента, но тоже лучше.
не бывает перемороженый (в отличии от ПВА).
—
влажность на кухне обычная, так что зря опасаетесь. в торец, рассверлив, можно смело крутить шуруп
—
в любом случае:
а) ни фига с ней(фанерой) не будет (под шуруп, проходящий насквозь, надо, понятное дело, делать дырку на весь диамер, иначе средние слои он выдавит)
б) бывает покупной хороший крепеж, который одновременно и стенка (матабокс. ). посмотрите его, все равно ведь что-то покупать.
12 мая 2003
21:56:08
Клей поищем, шурупы попробуем. А что касается покупной стенки ящика – мы это обсуждали. Понимаешь, хочется спланировать кухню, исходя их собственных надобностей (ну и моей придури, разумеется), не ограничиваясь по возможности тем, что позволяет фурнитура, типа размеров ящичков.
(Самара, Россия)
13 мая 2003
01:01:26
Ну дно на шипах – это явный перебор.
Если Вы возмете черные (оксидированные) саморезы с однозаходной резьбой – они предназначены для крепления ГКЛ к деревянному каркасу – длиной 40-50мм будет значительно лучше шупупов 5х50 – у них высота резьбы более подходящая. Засверливать в торец в этом случае можно сверлом 2-2.5 мм.
С уважением, Сергей
(г. Волжский Волгоградской области)
13 мая 2003
08:13:40
Не, явно вы перебираете с шипами – саморезов (можно и для ГКЛ) будет вполне достаточно, и фанере ничего не будет; для надежности можно применить оцинкованные мебельные уголки для сборки ящиков (гляньте в мебельной фурнитуре, наверняка у вас должны иметься в продаже), или наклеить на углы бязевую ленту шириной 2-3 см. Повышенная влажность в ящиках точно так же разрушит и шиповое соеденение, поэтому подумайте как обеспечить достаточную вентиляцию по задней стенке гарнитурчика (обычно это обеспечивается отсутсвием задней стенки у столов + отступ тумб от стены на 2-3 см). Момент "Столяр" желательно бы все же заменить на что-то водостойкое класса D3 – например, от Хомакола – для страховки, кухня все-таки.
А фасад можно или пришурупить на уголках для сборки мебели, или, прорезав в нем паз буквой П под передок ящика, просто вклеить его на место.
13 мая 2003
12:46:50
Ну, что у нас с шипами перебор – это уже понятно становится. Хотя, такие красивые ящики получаются. 🙂 В прихожую уж закончим, как начали, а с кухней последуем вашим советам – все ж мы не мазохисты.
Хочу вот теперь поднять вопрос обработки дерева для кухонного гарнитура: Как подготавливать к покраске и чем лучше покрывать. Что скажете, в каком разделе лучше спросить?
(москва)
13 мая 2003
12:59:54
на счет покраски можно даже не спрашивать, а просто поискать в лаках и красках. там уже много раз обсуждалось.
13 мая 2003
20:38:10
(г. Волжский Волгоградской области)
14 мая 2003
08:13:36
Все-таки гораздо проще вместо покраски использовать самоклейку, это снимает множество проблем. Кстати её и на уже окрашенные изделия можно наклеить, убрав потеки и прочие дефекты покраски. Да и не модно как-то мебельные фасады красить, их сейчас все норовят или из ламината, или из натуральной древесины с тонировкой-лакировкой делать.
14 мая 2003
12:35:43
А мы только прихожую и красили – и то оттого, что очень уж хотелось сочетания ярко-синего корпуса с сосновыми дверцами типа "жалюзи" (неплохо, кстати, получилось, если не приглядываться- но мы все равно гордимся очень).
А вот кухня – другая песня. Мы ее хотим покрывать прозрачным тонированным покрытинем, чтоб структура дерева сохранилась, но при этом колеровать в светло-желтый (идеально – медового цвета). Чем – ума не приложу. Во-первых, надо ж как-то подготавливать к покраске, а во-вторых, не хочется, чтоб со временем темнела.
Опять же, вода на кухне. Понятно, все проблемы знакомые, сто раз обсуждались – только я ничего для себя из старых обсуждений не почерпнула, кроме того, что однозначного мнения на эту тему нет. 🙂
(Самара, Россия)
15 мая 2003
02:10:13
> Мы ее хотим покрывать прозрачным тонированным покрытинем, чтоб структура дерева сохранилась, но при этом колеровать в светло-желтый (идеально – медового цвета).
Довольно большой спектр цветов у водных систем Zowosan – морилка + лак. Светло-желтый, медовый тоже есть. Там преимущество еще в том, что морилка является красителем, она слегка скрывает дефекты дерева. А лак прозрачный и предназначен для механической защиты.
С уважением, Сергей
(г. Волжский Волгоградской области)
15 мая 2003
11:10:50
Да, прошли времена, когда кроме олифы, лака ПФ и обжига дерева паяльной лампой других методов не знали. Решать вам – однозначного ответа "делать только так и никак иначе, потому что так надо" никто не даст. Смотрите инструкции по применению имеющихся конкретно у вас в распоряжении пропиток и лаков, учитывайте совместимость этих покрытий, соотносите со своими возможностями по нанесению – конкретные методы работ, думается, изучить по Архиву проблем не составляет. Более предметно, видимо, следует комментировать выбранную вами конкретную систему.
15 мая 2003
11:34:07
А Zowosan – это чья фирма, и где их искать? На рынке или в магазинах? Обязательно посмотрим.
To: Alex21
да я , собственно, так и планировала 🙂 Вообще у меня раньше метод сбора информации был такой: отправиться в приличный магазин, желательно фирменный, или скажем, лако-красочный отдел в "Бауклотце", максимум возможного вытрясти из продавцов-консультантов, а потом ехать на Каширку и искать все то, что мне рекомендовали. 🙂 Очень удобно для поиска, но практические вопросы остаются.
Поэтому, как я говорила выше, вопрос покрытия кухни я подниму, когда мы реально начнем собирать кухню.
Просто хотелось выяснить для себя хотя бы направление поиска, чтоб время не терять.
Кстати, до сих пор не решили, как лучше: красить детали, или красить поэлементно после сборки? Шкаф мы красили деталями (они были большие, вертикально – неудобно). А поэлементно, конечно, и быстрее, и меньше места занимает. Что посоветуете?
Спасибо большое 🙂
(Самара, Россия)
15 мая 2003
12:32:39
> А Zowosan – это чья фирма, и где их искать?
производства немецкой фирмы ZOBEL.
С уважением, Сергей
(москва)
15 мая 2003
12:49:34
плохой ваш метод. продавцы редко что знаю. да еще и свой товар толкают, хотя не всегда осведомлены о собственных каталогах. вообще, продавец у нас чаще всего необразованный и неподготовленный.
красить лучше поэлементно, до сборки.
16 мая 2003
01:18:39
andy7d0, метод у меня,конечно, неидеальный, но другой возможности – до этой конференции – не было. За что всем присутствующим большое спасибо 🙂
А ежели красить поэлементно, НЕ ПОКАРЯБАЕТ МУЖ ВСЮ ЭТУ КРАСОТУ ПРИ СБОРКЕ? А то осерчаю 🙂 И обидно будет.