Предлагаю "народный" вариант реле-регулятора давления.
После продолжительных поисков датчика давления, (возможно, ключевого элемента для осуществления режима стабилизации колонны) пришёл к конструкции, которую возможно собрать за один вечер своими руками. Датчик получился довольно чувствительным.
Для изготовления реле-регулятора потребуются две коробки из под дисков, микровыключатель, крышка с резьбой из-под 5л. пластмассовой бутыли, заклепочный инструмент и соответствующая заклёпка.Полипропиленовые прозрачные крышки "внатяг" одеваются друг на друга. В одной из них, предварительно, заклёпочником фиксируется заклёпка (процесс не надо доводить до облмывания штока заклёпки). После фиксации заклёпки, шток лучше заменить на новый, вынув его из другой заклёпки. На место стыка положить термоклей. В другую вклеивается штуцер. Выступающую часть полистироловой коробки срезать, отступив 0.5 см и, просверлив отверстие под шток, приклеить термоклеем с противоположной стороны. Туда же вклеить горловину от бутыли с микропереключателем. Штуцр через трубку соеинить с объектом для фиксации установленной границы избыточного давления.
Вращая по резьбе крыщку, меняем границу срабатывания реле-регулятора.
Посл. ред. 04 Марта 08, 01:00 от Дмитрий
Посл. ред. 04 Марта 08, 01:32 от Игорь
Посл. ред. 04 Марта 08, 02:00 от Дмитрий
Да, Игорь, деформироваться будут обе мембраны. Однако, думается, это не страшно. Просто нужно входной штуцер подключать через гибкую (силиконовую) трубку. Как на картинке.
Про остаточную деформацию: по грубым расчётам, к мембранам в заданном диапазоне избыточного давления будет приложена сила от 100 до 400 гр , что и вызовет незначительную деформацию мембран. Какова будет остаточная деформация и изменится ли величина упругости – вопрос на засыпку. Для уменьшения нежелательных эффектов, возможно, следует предохранять всю конструкцию от нагрева, опять же используя на входе (по твоему совету) обратый холодильник?
Для визуального наблюдения за работой датчика-рере давлений, можно вмонтировать в крышку светодиод и запитать его ререз резистор от микропереключателя. Или два диода, в противофазе. Один, например красный – "давление превышено", другой – зелёный "давление не превышено". Или наоборот.
Посл. ред. 04 Марта 08, 19:53 от Дмитрий
Теперь о регулировании мощности с использованием датчика – реле давления.
Может это всем понятно, но на всякий случай опишу свой способ.
Раньше я использовал симисторный регулятор, устанавливая мощность порядка 700-800 ватт. При колебаниях напряжения приходилось постоянно крутить потенциометр. Теперь этому пришел конец.
Порог срабатывания датчика-реле давления будет установлен на оптимальное давление в кубе (у меня это 400 мм.в.ст). У меня будет два возможных варианта мощности – 500 ватт и 1000. 1000 ватт будет получена путём последовательного соединения двух ТЭНов по 2 кВт, а 500 ватт – путем включения в ту же цепь диода.
Параллельно диоду я включу контакты реле, а его 12-вольтовая обмотка будет питаться через микрик реле-регулятора.
Порсе закипания сырца, будет установлена мощность в 1 кВт, что приведет к росту давления в кубе. Когда давление в кубе достигнет установленного значения, контакты реле разомкнутся, диод окажется включенным последовательно с нагрузкой, мощность нагрева уменьшится вдвое, испарение уменьшится, давление начнет падать. Когда оно снизится на 30 мм.в.ст, контакты реле закоротят диод, мощность составит 1000 ватт, снова начнется рост давления. При достижении установленного предела цикл повторится.
Конечно, это не единственный способ регулирования, но он – как мне кажется – самый простой.
Вообще-то, Крель рекомендует на двукратное снижение мощности, а трёхкратное.
а не хотите ли попробовать с датчиками давления из под стиральной машины или из под посудомойки?
В кубе воздуха нет, только пары. А они пройти сквозь холодильник не могут. Вот давление в датчике и не меняется.
Посл. ред. 09 Марта 08, 22:52 от Дмитрий
Делать слив конденсата нельзя. В таком случае мы будем измерять давление не в кубе, а неизвестно где. Кроме того, мы будем постоянно и неравномерно греть пластмассовый датчик, а это не есть хорошо.
Обратный холодильник тоже неверное решение. Он, кроме труднокомпенсируемого искажения давления, создаёт ещё одну неприятность. Он отводит из куба трудноучитываемую часть тепла, которая, как оказалось, больше количества тепла, отводимого дефлегматором.
Но всё же решение есть. Оно основано на трёх моментах.
1. Если нет возможности предотвратить изнасилование, нужно расслабиться и попытаться получить удовольствие. В применении к нашему случаю – если предотвратьть проникновение паров в подмембранную полость невозможно, нужно их туда пустить.
2. Чтобы в датчик не попадали горячие пары, нужно применить подводящую трубку с внутренним объемом, превышающим объем "дыхания" датчика.
3. Трубку нужно расположить в виде U-образного манометра, или свернуть в несколько витков. При этом к показания датчика уменьшатся на перепад высот между началом и концом жидкости, эта надо учесть.
Я так и сделал – взял метр прозрачной трубки д.6 длиной около метра, выбросил к чертям обратный холодильник, трубку в бухточку, к ней – датчик, и вперёд. Трубка наполнилась конденсатом частично, датчик наполовину. Ну и Бог с ним. Через некоторое время конденсат в датчике остыли начался процесс стабилизации давления. Пришлось внести корректировку на высоту столба в трубке и датчике (250 мм), так что вместо 400 мм, я настроил датчик на 150.
Теперь всё работает, одно плохо. Термоклей – хреновый герметизатор. Место соединения штока с мембраной начало немного пропускать конденсат. Утечка небольшая, датчик нагреваться не успевает. Ничего страшного, подставил кружку и продолжаю работу. Конденсат перегонится при очередной ректификации.
Надо было шток не с термоклеем между шайбами заклёпывать, а применить два кусочка силиконовой соски.
установил датчик под потолком, на высоте более 2-х метров от поверхности куба, соединил почти вертикальной трубкой. Трубка нагревается на высоту до метра, потом – хододная. Пары в датчик не попадают, конденсат не образуется.
Посл. ред. 10 Марта 08, 23:00 от Дмитрий
Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.
© 2019 ХоумДистиллер (форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, ректификаторов, зерновиков) & Simple Machines LLC
Полная версия Упрощенная версия
Реле давления воздуха для компрессора — важный элемент механизма, его составная часть. Без него компрессор если и сможет работать, то не долго. А получаемый временный результат будет чудовищным. Давление на выходе будет скачкообразным, а электродвигатель быстро выйдет из строя.
Назначение
Работа любого воздушного компрессора связана с получением струи воздуха. Она должна быть определённого давления, отличаться стабильностью, равномерностью. Должна присутствовать возможность изменения параметров воздушной струи. Любой компрессор имеет резервуар для воздуха (ёмкость в виде баллона). В нём должно присутствовать требуемое давление. Если оно начинает падать — необходимо включить двигатель и пополнить запас израсходованного воздуха.
Если давление стало избыточным — необходимо прекратить подачу воздушной массы. В противном случае резервуар просто разорвёт. Именно реле и регулятор давления управляют этим процессом. Качественная работа этого механизма обеспечивает сохранность двигателя, предохраняет его от частого включения и выключения, делает работу системы равномерной. Мембрана резервуара конструктивно соединена с выключателем реле. Перемещаясь, она включает или выключает реле.
Подключение
Всегда актуален и важен вопрос: «Как подключить реле грамотно, без ошибок?» Подключить это устройство своими руками можно, если Вы обладаете серьёзными навыками электротехнических и пусконаладочных работ. Но лучше воспользоваться помощью грамотного специалиста. Подключение реле давления требует внимания и бдительности. При замене и подключении необходимо точно знать, какое напряжение в Вашей сети: 220В или 380В.
Схема подключения реле к компрессору предполагает несколько ответственных моментов. Реле работает по принципу сравнения величин сил давления воздуха. Для настройки этого устройства необходимо предварительно зафиксировать с помощью манометра давление включения и отключения. Потом отсоединить электрическое питание.
Любое реле в своей конструкции имеет регулировочные винты. С их помощью подбирают величину воздушного потока, при котором происходит срабатывание устройства. Выполняется несколько комбинаций, каждая из которых сопровождается пуском компрессора. Работает обычный принцип подбора наиболее оптимального, точного варианта. Схема подключения и настройки может быть стандартной, а может быть разработана самостоятельно.
Кустарное изготовление
Изготовить реле самому, в условиях гаража очень сложно. Надо иметь гениальные знания, обладать в своей мастерской сложными технологиями. В работе устройства заложен принцип срабатывания механизма при прохождении через специальные элементы электрического тока. Эти элементы, при определённой величине тока, нагреваются, выполняя включение или выключение механизма. Даже опытному электромеханику сделать такой механизм будет сложно. При изготовлении самодельного компрессора используют старые холодильники, которые всегда имеют собственное реле.
Приобретение
Реле для воздушного компрессора работает в непростых условиях, оно подвергается износу и может выйти из строя. Ремонт — очень сложное, нерентабельное дело. Более выгодно заменить устройство на абсолютно новое. Нет смысла конструировать самостоятельно, если его можно купить. Минимальная средняя цена составляет 600 — 800 рублей. Есть дорогие варианты фирменных производителей, но они стоят на порядок выше. Если есть такие деньги, то проще купить абсолютно новый компрессор.
Одним из основных показателей воздушных компрессоров является рабочее давление. Другими словами, это уровень сжатия воздуха, созданный в ресивере, который необходимо поддерживать в пределах определенного диапазона. Вручную, ссылаясь на показатели манометра, это делать неудобно, поэтому поддержанием необходимого уровня сжатия в ресивере занимается блок автоматики компрессора.
Устройство и принцип работы блока автоматики
Для поддержания давления в ресивере на определенном уровне, большинство воздушных компрессоров имеют блок автоматики, прессостат.
Данный элемент оборудования включает и отключает двигатель в нужный момент, не допуская превышения уровня сжатия в накопительной емкости или слишком низкого его значения.
Реле давления для компрессора представляет собой блок, содержащий следующие элементы.
- Клеммы. Предназначены для подключения к реле электрических кабелей.
- Пружины. Установлены на регулировочных винтах. От силы их сжатия зависит уровень давления в ресивере.
- Мембрана. Установлена под пружиной и сжимает ее под действием сжатого воздуха.
- Кнопка включения. Предназначена для запуска и принудительной остановки агрегата.
- Фланцы соединения. Их количество может быть от 1 до 3. Предназначены фланцы для подсоединения реле включения компрессора к ресиверу, а также для подсоединения к ним предохранительного клапана с манометром.
Кроме всего, автоматика на компрессор может иметь дополнения.
- Клапан разгрузки. Предназначен для сброса давления после принудительной остановки двигателя, что облегчает его повторный запуск.
- Тепловое реле. Данный датчик защищает обмотки двигателя от перегрева путем ограничения силы тока.
- Реле времени. Устанавливается на компрессорах с трехфазным двигателем. Реле отключает пусковой конденсатор через несколько секунд после начала запуска двигателя.
- Предохранительный клапан. Если произойдет сбой в работе реле, и уровень сжатия в ресивере поднимется до критических значений, то во избежание аварии сработает предохранительный клапан, сбросив воздух.
- Редуктор. На данном элементе устанавливаются манометры для измерения давления воздуха. Редуктор позволяет выставить требуемый уровень сжатия воздуха, поступающего в шланг.
Принцип работы прессостата выглядит следующим образом. После запуска двигателя компрессора в ресивере начинает повышаться давление. Поскольку регулятор давления воздуха подсоединен к ресиверу, то сжатый воздух из него поступает в мембранный блок реле. Мембрана под действием воздуха выгибается вверх и сжимает пружину. Пружина, сжимаясь, задействует переключатель, который размыкает контакты, после чего двигатель агрегата останавливается. При снижении уровня сжатия в ресивере, мембрана, установленная в регулятор давления, выгибается вниз. Пружина при этом разжимается, а переключатель замыкает контакты, после чего происходит запуск двигателя.
Схемы подключения прессостата к компрессору
Подключение реле, контролирующего степень сжатия воздуха, можно разделить на 2 части: электрическое подключение реле к агрегату и подсоединение реле к компрессору через соединительные фланцы. В зависимости от того, какой двигатель установлен в компрессоре, на 220 В или на 380 В, существуют разные схемы подключения прессостата. Руководствуюсь этими схемами, при условии наличия определённых знаний в электротехнике, можно подключить данное реле своими руками.
Подключение реле к сети 380 В
Чтобы подключить автоматику к компрессору, работающему от сети 380 В, используют магнитный пускатель. Ниже приведена схема подключения автоматики к трем фазам.
На схеме автоматический выключатель обозначен буквами “АВ”, а магнитный пускатель – “КМ”. Из данной схемы можно понять, что реле настроено на давление включения 3 атм. и отключения – 10 атм.
Подключение прессостата к сети 220 В
К однофазной сети реле подключается по схемам, приведенным далее.
На данных схемах указаны различные модели прессостатов серии РДК, которые можно таким способом подключить к электрической части компрессора.
Подсоединение прессостата к агрегату
Подключить реле давления к компрессору довольно просто.
- Накрутите на патрубок ресивера прессостат, использовав его центральное отверстие с резьбой. Для лучшей герметизации резьбы рекомендуется использовать фум-ленту или жидкий герметик. Также реле может подсоединяться к ресиверу через редуктор.
- Подсоедините к самому маленькому выходу из реле, если он имеется, разгрузочный клапан.
- К остальным выходам из реле можно подключить либо манометр, либо предохранительный клапан сброса. Последний устанавливается в обязательном порядке. Если же манометр не требуется, то свободный выход прессостата необходимо заглушить металлической пробкой.
- Далее, к контактам датчика подсоединяются провода от электросети и от двигателя.
После того, как полное подключение прессостата будет завершено, необходимо настроить его на правильную работу.
Регулировка давления в компрессоре
Как уже говорилось выше, после создания определенного уровня сжатия воздуха в ресивере, прессостат отключает двигатель агрегата. И наоборот, при падении давления до границы включения, реле снова запускает двигатель.
Важно! По умолчанию, реле, как однофазных аппаратов, так и агрегатов, работающих от сети 380 В, уже имеют заводские настройки. Разница между нижним и верхним порогом включения двигателя не превышает 2 бар. Данное значение изменять пользователю не рекомендуется.
Но нередко возникшие ситуации заставляют изменить заводские настойки прессостата и отрегулировать давление в компрессоре на свое усмотрение. Изменить получится только нижний порог включения, поскольку после изменения верхнего порога выключения в сторону увеличения воздух будет сбрасываться предохранительным клапаном.
Регулировка давления в компрессоре проводится следующим образом.
- Включите агрегат и запишите показания манометра, при которых двигатель включается и отключается.
- Обязательно отсоедините аппарат от электросети и снимите крышку с прессостата.
- Сняв крышку, вы увидите 2 болта с пружинами. Большой болт часто обозначается буквой “Р” со знаками “-” и “+” и отвечает за верхнее давление, при достижении которого аппарат будет отключен. Для повышения уровня сжатия воздуха следует повернуть регулятор в сторону знака “+”, а для понижения – в сторону знака “-”. Вначале, рекомендуется сделать пол оборота винтом в нужном направлении, после чего включить компрессор и проверить степень повышения давления или его снижения с помощью манометра. Зафиксируйте, при каких показателях прибора произойдет отключение двигателя.
- С помощью маленького винта можно регулировать разницу между порогами включения и выключения. Как уже говорилось выше, не рекомендуется, чтобы данный интервал превышал 2 бара. Чем интервал будет больше, тем реже будет запускаться двигатель аппарата. К тому же, в системе будет значительным и перепад давлений. Настройка разницы порогов включения-выключения производится таким же образом, как и настройка верхнего порога включения.
Кроме всего, необходимо настроить редуктор, если он установлен в системе. Необходимо выставить на редукторе такой уровень сжатия, который соответствует рабочему давлению подключенного к системе пневматического инструмента или оборудования.