Самодельная ленточная пила своими руками чертежи

Свое участие в Конкурсе решил начать с вот такой работы. Это мой самый продолжительный и технически сложный проект за прошедший год. Его можно охарактеризовать как «Изготовление инструментов с помощью продукции Энкор».
Все остальные работы были сделаны уже с участием этой пилы. Еще интересно узнать мнение тех, кто непосредственно занимается деревообработкой.

Желание иметь ленточную пилу возникло еще при изготовлении первой своей декоративной работы три года назад (мелкие детали пилить на циркулярной пиле или электролобзиком не всегда безопасно), но как это бывает у любителей, хотелось, чтобы по характеристикам она была большим станком, а цена не сильно сказывалась на семейном бюджете. Купить готовый станок при таких требованиях было нереально и я в Интернете набрел на сайт канадского мастера Матиаса Вандела. Там он предлагал сделать ленточную пилу из дерева. Кроме описания конструкции было множество положительных отзывов тех, кто ее повторил. Поэтому я купил у него чертежи и приступил к сборке. В первую очередь было просто интересно собрать действующий станок своими руками. Правда пришлось корректировать чертежи исходя из наших стандартов на материалы и оснастку.

По приведенным данным автора жесткость сосны на изгиб всего в 9 раз ниже жесткости чугуна, поэтому если увеличить сечение рамы более чем в 9 раз, мы получаем конструкцию ничем не хуже чугунной. При этом она будет значительно легче, проще в обработке и лучше гасит вибрацию. Есть проблема использовать ее во влажных помещениях, но мне это не грозило. Самым большим преимуществом такого станка, что любую запчасть или модернизацию можно легко сделать.

Очень подробно описывать процесс сборки не буду, так как это займет много времени. Остановлюсь только на самых основных этапах.

Начал с рамы. С помощью рейсмуса Корвет 21 подогнал сосновые доски под толщину 19мм, нарезал заготовки и начал клеить.

Для этого пришлось соорудить монтажный перфорированный стол, иначе была большая вероятность, что рама будет кривой. За неимением нужного количества струбцин использовал саморезы, но их каждый раз выкручивал перед приклеиванием следующего слоя. Постоянно контролировал все углы. Таким образом склейка рамы заняла достаточно большое время.

После я отшлифовал все неровности. Тут очень помог шлифовальный станок Корвет-50. Без него вообще было бы проблематично подгонять все детали конструкции.

Дальше собрал подвижную верхнюю рамку, на которую крепится блок оси верхнего колеса.

С помощью болтов производится натяжение полотна и регулировка наклона колеса.

Так как рамка имеет значительную нагрузку, делал ее из дуба и дополнительно усиливал. В качестве пружины применяются три дубовые пластины. Как не странно, но это очень эффективно.
Нижнее колесо крепится жестко с помощью деревянного блока в виде прямоугольного бруска. Можно было бы просто просверлить отверстие в раме, но если бы сверло немного ушло в сторону (рама толстая), то было бы проблематично это исправить, а так достаточно только правильно выставить брусок.

Дальше изготовлялись колеса и шкивы. Оси пришлось заказывать у «токаря» (это единственная сделанная на стороне деталь). Обошлось это чуть ли не в четверть стоимости всего станка и все равно пришлось их дорабатывать. Если для рамы использовать фанеру или МДФ нельзя, так как из-за перекрещивающихся слоев теряется жесткость, то для колес наоборот необходимо. Чтобы на станке можно было бы использовать полотна шириной от 6 до 19 мм толщину колеса делал примерно 30 мм. Для этого склеил несколько кругов из фанеры.

Круги, чтобы было меньше сколов резал фрезером. Фланцы под подшипники тоже фанерные. Внешний диаметр у подшипников 52мм. Чтобы их установить купил энкоровскую биметаллическую коронку на 52мм, но реально она резала почти на 3 десятки больше и подшипник вываливался. Пришлось на точиле слегка сточить выступающие зубы, пока не получился нужный диаметр. После этого подшипники запрессовал во фланцы. Чтобы расширить немного базу и чтобы подшипники не затирались о колесо установил фанерные прокладки. Перед сверлением в колесе и фланцах отверстий сначала собрал конструкцию на шканты и пометил их положение. Поэтому установка фланцев с подшипниками оказалась очень простой и практически отсутствовало биение (фанера безусловно должна быть ровная и хорошего качества). Осталось обработать и придать профиль торцу колеса. Он должен быть бочкообразной формы, тогда лента будет удерживаться на нем за счет разницы трения.
Для этого выточил шкивы. Сначала на двигателе, а затем сделал временный с прямоугольным пазом для колеса. Временный шкив нужен только для формирования колеса и дальше не используется, поэтому его размер, форма и точность центрирования могут быть приблизительные. Крепится шкив к колесу саморезами. Для подключения через ремень колеса к двигателю использовал крепежный брусок нижнего колеса. Всю конструкцию скрутил на старом щите.

Дальше с помощью токарных резцов по дереву и стамесок (безусловно энкоровских) подогнал диаметр колеса (его удобно проверять замеряя длину окружности) и придал бочкообразную форму. Даже если у колеса будет небольшое биение, то за счет того, что форму ему предавал уже в сборе, в рабочей области биения нет и колесо отлично работает. Конечно при сильных «восьмерках» будет вибрация, но я брал хорошую фанеру и этого избежал. Второе (нижнее) колесо делается аналогично первому, ко к нему нужно прикрутить жестко уже стационарный шкив и вместе с колесом проточить профиль под ремень. Диаметр шкивов рассчитывал исходя из скорости вращения двигателя, чтобы получить оптимальную скорость движения полотна. Скорость у меня всего одна и мне хватает, но сделать шкив на несколько скоростей не большая проблема. Чтобы колеса не изнашивались от полотен и само полотно не скользило, на рабочую их часть натянул разрезанные камеры от детского велосипеда. После окончательных подгонок их желательно приклеить, иначе с боков могут набиваться опилки. Когда с формой колес было покончено их еще предстояло отбалансировать.

Для этого зажал в тиски токую ось и на нее установил два маленьких подшипника под каждый колесный подшипник. Внешний диаметр маленького подшипника должен быть меньше внутреннего диаметра колесного. Самая тяжелая точка колеса всегда будет смотреть точно вниз. В этом месте нужно выбрать часть тела колеса. Я делал это с помощью сверла Форстнера. Нужно добиться, чтобы колеса оставались неподвижны в любом положении.

После изготовления колес я закрепил на раме блоки осей и двигатель, установил полотно, покрутил сначала колеса руками, затем подальше отошел ;, и сделал первый пуск.

И вот чудо, лента не слетала. С помощью регулирующего колеса и подбора шайб на осях я добился, чтобы лента была точно по середине колес. Здесь пришлось немного подкорректировать положение блока нижнего колеса. При обработке рамы я слегка завалил прямой угол, что исправил подкладкой.

Дальше изготавливался поворотный стол, который может наклоняться от 0 до 45 градусов.

На его опору крепится нижний блок направляющих ленты. Верхний блок собран на регулирующейся по высоте штанге с каналом для полотна. Полотно опирается на подшипник. С боков ленту удерживают «сухари». Можно поставить тоже подшипники, но это лишний шум. Сначала материалом для «сухарей» был фторопласт, но он легко стирался, позже я поставил текстолит и проблема ушла. Регулировочные пазы позволяют устанавливать полотна различной ширины.

На этом этапе станок получился уже функциональным. Я закрепил его на небольшом столе и решил немного поэксплуатировать, чтобы выявить явные недостатки. Без кожухов защиты это делать не желательно, но этот этап прошел у меня благополучно. После этого станок закрыл съемными панелями. Конструкция корпуса предполагает, что все опилки будут собираться внизу в тумбе. Если в ней сделать несколько ящиков, то в верхнем ящике. Для очистки нижнего колеса установил щетку.

Можно вывести трубу под пылесос, но я этого пока не делал. Для удобства работы добавил освещение. Тумба на фиксирующихся колесах. Всю конструкцию покрыл в несколько слоев лаком, чтобы не пачкалась и легче чистилась.

Основные характеристики пилы:

Высота (без тумбы) 1200 мм
Ширина (со столом) 900 мм
Глубина (со столом) 500 мм

Диаметр колеса 16” (400 мм)
Стол (ширина х глубина) 510 х 470 мм
Наклон стола 0-45 град.
Вес (без тумбы) 50 кг

Максимальная толщина заготовки 260 мм
Отступ полотна от рамы 400 мм

Длина полотнa 2667 мм
Ширина полотна 6-19 мм

Основные используемые инструменты для постройки пилы:

1. Циркулярная пила Корвет-15
2. Рейсмус Корвет-21
3. Шлифовальный станок Корвет-50
4. Сверлильный станок Корвет-44
5. Фрезер Энкор ФМЭ-1600
6. Шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10
7. Резак универсальный Энкор МФЭ-260
Фрезы, сверла, диски, шлифовальные круги – тоже все от Энкор.

Дополнительно изготовил параллельный упор. Так как стол сделан из куска столешницы с закругленным торцом, пришлось немного повозиться с конструкцией. Направляющие пазы в столе пока не делал – не было необходимости.

Станок в работе около 8 месяцев. Как я без него раньше обходился даже не знаю. Пока из нареканий только мощность двигателя (у меня был двигатель только 400 Вт, но и с ним я распускал на досточки ореховое полено диаметром 240мм, правда медленно) и система натяжения ремня – когда буду менять двигатель немного упрощу эту операцию. Также надо доделать защиту на ремень, но я не знаю каких габаритов будет новый двигатель и пока не делал, хотя уже один раз ремнем протер шланг пылесоса .

Закончил полностью сборку в середине декабря 2014 года. Ушло на все около двух месяцев. Впереди был Новый год (год козы/овцы) и решил наделать самодельных сувениров для родных и знакомых, а заодно узнать возможности станка. Тут я напилился от души с новой игрушкой. И прямые резы бревен и криволинейные шкатулок. Качество реза меня вполне устроило. Возможно на профессиональном оборудовании было бы лучше, но я на это и не претендую.

Для изготовления шкатулок использовал свою ленточную пилу и шлифовальный станок Корвет-50. Плюс напильники, шлифовальные насадки на дрель и наждачная бумага.
Сначала клеится заготовка и режется внешний контур, затем отрезается задняя стенка и вырезается ящик. После у ящика отрезается передняя и задняя стенки, а в оставшемся «теле» ящика вырезается углубление. Потом все склеивается и шлифуется. Чем качественнее будет рез, тем меньше надо шлифовать и тем тоньше будут швы. В идеале это толщина полотна плюс развод зубьев, но на практике особенно на малых радиусах такое сложно сделать. В завершении шкатулка обрабатывается лаком или маслом.

Обрезная доска является экологически чистым и простым в обработке материалом, но стоимость 1 кубометра качественной древесины обойдётся довольно дорого. В том случае, когда нужно приобрести большое количество стройматериалов, многие домашние мастера задумываются о самостоятельном изготовлении пиломатериалов.

Для самостоятельного изготовления качественной доски или бруса не обойтись без использования специальных деревообрабатывающих устройств. Новое оборудование будет стоить десятки тысяч рублей. Поэтому при желании заняться самостоятельным изготовлением такого устройства, в статье будет описано пошаговое руководство, как сделать ленточную пилораму своими руками с минимальными финансовыми затратами.

Принцип работы ленточного механизма

Ленточная пилорама — это станок, который выполняет продольную распиловку брёвен. Благодаря возможности точно отрегулировать положение режущей поверхности, можно изготовить пиломатериал различной толщины.

Конструкция пилорамы состоит из следующих основных элементов:

• Ленточной пилы.
• Зажимного механизма.
• Механизма передвижения рамы.
• Устройства регулировки высоты полотна.

На станок устанавливается электрический двигатель мощностью не менее 5 кВт. Может быть изготовлена пилорама с двигателем от мотоблока, но шумность такой установки будет значительно выше, чем при использовании электрического агрегата.

Во время работы установки крутящий момент передаётся с помощью ременной передачи на рабочие шкивы, на которые устанавливаются пильная лента. Пильный механизм обязательно должен иметь в своей конструкции пружинное или гидравлическое натяжное устройство для автоматической корректировки ширины выдвижения шкивов, чтобы компенсировать тепловое расширение металлической ленты во время работы.

Для обработки круглого леса, рама с установленной ленточной пилой и силовой установкой перемещается вдоль зафиксированного материала по рельсам установленным на бетонное основание. Регулировка высоты пильного полотна относительно нижней точки пилорамы осуществляется винтовым механизмом, который устроен таким образом, чтобы исключить вероятность образования перекосов во время работы установки.

Для надёжного удержания бревна во время работы пилорамы заготовку укладывают между направляющими и фиксируют специальными зацепами. После укладки и фиксации бревна оператор производит плавное перемещение подвижной части установки, в процессе которого и происходит срезание верней части бревна. После завершения одного цикла режущая поверхности приподнимается и рама перемещается в исходное положение.

При использовании самодельной пилорамы потребуется перемещать каретку над бревном вручную, в то время как заводские установки позволяют практически полностью автоматизировать процесс изготовления пиломатериалов. Качество бруса или доски, при правильном изготовлении пилорамы своими руками, не отличается от материалов произведённом на современном оборудовании.

Что понадобится для самодельной пилорамы

Самостоятельно изготовить сложные устройства и механизмы из металла можно только в том случае, если имеются навыки использования сварочного оборудования. Ленточная пилорама своими руками не может быть смонтирована без сварных соединений.

Кроме сварочного аппарата потребуется приготовить для работы следующие инструменты:

1. Болгарка.
2. Электрическая дрель.
3. Свёрла по бетону и металлу.
4. Пассатижи.
5. Гаечные ключи.
6. Комплект слесарных струбцин.
7. Строительный уровень.
8. Гайки и болты.
9. Бетономешалка.

Для изготовления основания пилорамы потребуется бетономешалка. При отсутствии заводской модели устройство можно сделать самостоятельно из стальной бочки.

Для монтажа самодельной деревообрабатывающей установки потребуется приобрести следующие материалы:

• Металлический уголок 50 мм.
• Ролики или шарикоподшипники.
• Профильную трубу.
• Стальную трубу.
• Электрический или бензиновый двигатель.
• 2 длинных винта с гайками.
• Цепную передачу.
• Колёса и ступицы от легкового автомобиля.
• Цемент, песок и щебень для бетонного раствора.

Когда все инструменты и материалы будут приготовлены, необходимо сделать чертежи пилорамы по дереву.

Чертежи для самодельной пилорамы

Чтобы сделать чертёж самодельного станка, достаточно нарисовать на бумаге уменьшенную копию деревообрабатывающего устройства с указанием размеров каждой детали и механизма.

При проектировании ленточной пилорамы, желательно установить значение длины не меньше 6, а ширины — 3 метров. Только в этом случае можно будет производить на самодельной устройстве пиломатериалы стандартной длины.

По сделанным эскизам деревообрабатывающей установки несложно будет подсчитать количество материалов для изготовления рамы и направляющих рельс. Для того чтобы усилить конструкцию между двумя параллельными уголками направляющих, обязательно устанавливаются поперечные усилители, расстояние между которыми не должно превышать 1 метра.

Если ленточная мини-пилорама своими руками изготовленная будет эксплуатироваться в помещении, то потребуется сделать чертёж только основного устройства. При размещении деревообрабатывающей установки на открытой площадке, желательно изготовить навес, чертёж которого также следует составить прежде, чем приступать к практической реализации данного проекта.

Делаем основание

Только правильно подготовленное основание для пилорамы позволит перемещаться раме с пильным механизмом равномерно. Плита на которой будут установлены направляющие рельсы изготавливается по принципу возведения обычного ленточного фундамента.

Основание обязательно выливается на гравийнопесчаной подушке толщиной не менее 15 см.

Чтобы повысить прочность плиты, перед заливкой бетона на основание укладывается металлическая армирующая сетка. После заливки бетона его необходимо выдержать не менее 2 недель, чтобы добиться максимальной прочности основания.

Изготовление пилорамы: пошаговая инструкция

Самодельная ленточная пилорама своими руками монтируется с использованием колёс от легкового автомобиля, ременной передачи и двигателя.

В качестве направляющих используется уголок или швеллер. Уголок применяется сечением не менее 50 * 50 мм. Материал укладывается строго параллельно, внутренним ребром вверх, на заранее рассчитанном расстоянии.

Затем между уголками устанавливаются шпалы, которые нарезаются из профильной трубы сечением 50 * 100 мм. При сваривании поперечных усилителей следует проявлять осторожность, чтобы не перегреть направляющие, которые может повести от высокой температуры. Когда шпалы будут приварены к направляющим производится фиксация металлической конструкции к бетонному основанию с помощью анкерных болтов.

После окончания работ по фиксации рельс к бетонному основанию, по которому будет перемещаться каретка, в серединной части «железнодорожного» полотна устанавливается ложе для фиксации лесоматериала. Для удержания круглого леса, к шпалам приваривается Н-образная стойка с боковыми выступами. Минимальная высота штанги удерживающего устройства не должна быть меньше 100 мм.

В качестве роликов для пилорамы могут быть использованы шарикоподшипники. На каждую ось рамы необходимо подобрать 2 подшипника большего диаметра и 4 — 6 меньшего. Разница в диаметре зависит от высоты ребра уголка. Например, если в качестве направляющей используется уголок 50 * 50 мм, то разница внешних диаметров подшипников должна составить 100 мм. При этом, внутренние диаметры деталей должны быть равны.

Изготовление рамы начинается с установки 2 направляющих из стальной трубы. Направляющие устанавливаются в вертикальном положении, после чего на них монтируются ползуны, внутренний диаметр которых должен минимально отличаться от внешнего диаметра направляющих труб.

Станина каретки сваривается из профильной трубы. Этот элемент должен представлять собой надёжную конструкцию прямоугольной формы, на которую затем будут привариваться вертикальные направляющие, а в нижней части — ось с подшипниками.

Перемещение каретки в вертикальной плоскости осуществляется с помощью винтового механизма, который устанавливается с обеих сторон направляющих труб. Гайка приваривается к ползуну, а длинные шпильки фиксируют в верхней части рамы. Для того чтобы обеспечить лёгкое вращение регулировочного механизма рекомендуется шпильки установить на подшипники с обеих сторон.

Для обеспечения синхронности вращения винтового механизма следует на каждую шпильку приварить небольшие велосипедные звёздочки одинакового диаметра, между которыми делается цепная передача с использованием велосипедной цепи. Для обеспечения постоянного натяжения цепного механизма, в его конструкции обязательно должен быть ролик, на рычаг которого устанавливается пружина.

В качестве шкивов в самодельной пилораме будут использоваться колёса и ступицы от заднеприводного легкового автомобиля. Чтобы обеспечить лёгкое вращение привода, необходимо собрать подшипниковый узел, который будет приварен с обеих сторон к поперечине каретки. На одну из ступиц устанавливается шкив, к которому затем будет передаваться крутящий момент от электрического или бензинового двигателя.

Для повышения безопасности использования пильного механизма в нижней части каретки возле каждого из колёс устанавливается узел поддержки пилы, который состоит из оси, на которую установлены несколько шарикоподшипников небольшого диаметра. Со стороны ступицы, на которую был установлен шкив монтируется силовой агрегат.

Если используется двигатель внутреннего сгорания, то для натяжения клиноременной передачи применяется подпружиненный ролик. Для натяжения ремня в случае применения электродвигателя, агрегат устанавливают на небольшую платформу, которую можно будет перемещать в горизонтальной плоскости.

На следующем этапе на пилораму устанавливается ёмкость для смазывающе-омывающей жидкости, от которой необходимо подвести трубку к режущему узлу. Затем над режущим узлом изготавливается кожух из металлического уголка и жести, после чего можно приступать к первому запуску самодельной деревообрабатывающей установке, предварительно установив между колёсами ленточную пилу.

Заключение

Самодельная пилорама на автомобильных колесах является безопасным и эффективным устройством для обработки древесины в домашних условиях. После проверки и обкатки, деревообрабатывающий механизм может использоваться не только для изготовления доски или бруса для собственных нужд, но и для реализации другим частным строителям.

Ленточные пилы — мощный, надежный инструмент, использующийся в строительстве для раскройки различных материалов. Чтобы в процессе эксплуатации не возникло проблем, необходимо внимательно подходить к выбору оборудования, учитывать технические характеристики. В первую очередь нужно выяснить, для каких целей предназначен тот или иной тип пилы, ознакомиться с параметрами зубцов, размером полотна, качеством заточки режущего элемента.

Типы ленточных пил

Ленточнопильный инструмент может обрабатывать:

Для твердых материалов рекомендуется использовать оборудование, усиленное сверхпрочными сплавами: режущая лента не будет рваться, портить обрабатываемую деталь. Перед покупкой определяют фронт работ, которые планируется выполнять при помощи установки.

При большом объеме работ требуется мощная, выносливая пила, способная выдерживать повышенные нагрузки. Ее стоимость будет высокой. Для разовой процедуры, редкого использования подойдет оборудование подешевле, со стандартными характеристиками прочности.

Размер пилы

Ширину, длину подбирают согласно аналогичным параметрам станка. Рекомендации по подбору комплектующих есть в инструкции к агрегату.

• Широкие ленточные пилы отличаются более ровным пилением, их чаще применяют для продольной резки.
• Чем тоньше обрабатываемая заготовка, тем выше вероятность ее повреждения толстой пилой.
• При осуществлении фигурной и контурной резки ширина режущего элемента должна позволять обрабатывать изделие под заданным углом. Выпускают этот вид инструментов шириной 14–88 мм. Для стандартных работ подходит средний параметр — 35–40 мм.

Шаг зубьев

Расстояние между заостренными сегментами пилы соотносится с ответной частью агрегата.

• Тонкий листовой материал обрабатывают пилой с крупным равномерным шагом зубьев.
• Частый постоянный шаг подходит для работы с большими полотнами.
• Переменные зубья предназначены для резки натуральных и синтетических материалов с мягкой структурой. Скорость резания увеличивается, так как пила не забивается.

От разводки зубьев зависит качество резки, уровень вибрации в процессе работы, износоустойчивость основного элемента. Полотно может иметь различный профиль:

• Волнистый. Используется для небольших заготовок, тонких материалов.
• Стандартный. Отличается попеременным расположением всех режущих элементов, один сегмент размещен по центру. Выбирают для обработки объемных заготовок, контурной резки, монтажа на вертикальный тип станков.
• Переменный, или групповой. Содержит попарно расположенные зубцы. Агрегат стоит дороже: он более прочный, эффективный, отличается сниженной нагрузкой на режущую кромку.

Особое внимание уделяют качеству заточки пил. Проверяют, насколько остры режущие сегменты, однородна ли сталь, из которой они изготовлены, ровность линии режущей кромки.

Нужно узнать, возможна ли повторная заточка пилы, сколько циклов обновления резака предусмотрено.

Чертеж самодельной ленточной пилы: 1 — шкив привода ленты (нижний); 2 — основание; 3 — пила ленточная; 4 — ремень клиновой А710; 5 — демпфер; 6 — направляющая; 7 — штанга несущая; 8 — шкив привода ленты (верхний); 9 — стол (фанера s20); 10 — электродвигатель АОЛ-22-2; 11 — шкивы ременного привода; 12 — кронштейн (стальной уголок 40×40); 13 — гайка M12 (2 шт.); 14 — опора верхняя; 15 — винт регулировочный; 16 — ползун.

Ленточнопильный станок: устройство и сборка

Столярные станки по дереву ленточного типа состоят из рабочего стола, служащего основой для остальных элементов, и самих элементов. Конструкция предусматривает постоянное круговое движение полотна, опирающегося на два шкива.

Полноценный агрегат со станиной и столешницей делают, если для монтажа есть отдельное помещение больших размеров: оборудование имеет внушительные габариты. В остальных случаях изготавливают настольную ручную мини-установку, на которой не получится распускать цельные бревна.

Чертежи рекомендуется составлять в специальных программах.

Станина

Рама станка — несущий элемент, который должен выдерживать вес всей конструкции. Ее лучше изготавливать из металлического профиля, но подойдет и дерево. Фанера, ДСП обычно не используются, применяется доска толщиной 20 мм. Склеивают станину по правилу пересечения волокон каждого следующего слоя относительно предыдущего. Для усиления рамы используют саморезы. Конструкция должна получиться жесткой и одновременно упругой, чтобы выполнять функцию демпфера, гасящего рывки режущего полотна.

Блок шкива

Блок верхнего шкива при вертикальном перемещении не держит полотно в натяжении. Для изготовления рамки требуется дерево твердых пород. На внутренней части рамки имеется деревянная вставка, к которой монтируется колесный вал. Наклон оси регулируют резьбовой шпилькой и вмонтированными в древесину гайками.

Вертикальный ход осуществляется по направляющим, закрепленным в верхней части станины, обеспечивается винтовым механизмом. Для усиления регулировочные гайки дополняют шайбами или приваривают. При выточке вала предусматривают фланец, за счет которого он будет фиксироваться с тыльной стороны.

Шкивы

Колеса толщиной около 30 мм склеивают в несколько слоев из фанерных кругов, после этого в них формируют отверстие для подшипника. Чтобы пилорама была устойчивой, подшипник фиксируют в муфте. С внутренней стороны на вал надевают шайбу, а с внешней его закрепляют фланцем. Чтобы лента могла самостоятельно центроваться, колесам придают бочкообразную форму, обклеивают обработанную поверхность велосипедной камерой.

Устанавливая подшипник, необходимо следить за перпендикулярностью вала, иначе колесо во время работы будет ударяться о плоскость. В результате режущее полотно может соскользнуть с посадочного места. На нижнее колесо закрепляется приводной шкив.

Столешница

Столешница располагается на тумбовом основании, внутри которого помещен мотор с пусковым механизмом. Стол обычно изготавливают из листа толстой фанеры, с рабочей стороны его оклеивают текстолитом. Чтобы было удобнее осуществлять распил под заданным углом, столешницу делают поворотной. Также предусматривают параллельный упор, для этого используют роликовые направляющие или профиль со струбцинами.

Наладка пилы

Сначала обеспечивают параллельное размещение колес относительно друг друга. Против вертикального смещения применяют фторопластовые шайбы, нанизанные на валы. Пробный запуск системы выполняют без направляющих, тестовый распил — без нагрузки. О правильности настройки пилы свидетельствует плавный ход колес без резких рывков, провоцирующих соскальзывание ленты.

После отладки монтируют блок направляющих ленты. Он состоит из двух половинок, установленных по линии режущего элемента.

В видео показано, как самостоятельно собрать ленточную пилу.