Пиноль сверлильного станка чертеж

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ.
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума . Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ . Знание правил может спасти жизнь.
Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО) . Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

• Мастеровой »
• Инструмент, приспособления и мастерская »
• Самоделкины »
• Самодельные станки (Модератор: SergZH) »
• Тема: Самодельный сверлильно пазовальный станок

Автор Тема: Самодельный сверлильно пазовальный станок (Прочитано 31425 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели 2А112

Производители настольно-сверлильного станка модели 2А112 – средние технические учебные заведения, имеющие свою производственную базу.

2А112 станок сверлильный настольный с вариатором. Назначение и область применения

Станок предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.

Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность станков.

Вариатор – основная особенность сверлильного станка 2а112. Вариатор – механизм бесступенчатого регулирования скорости вращения шпинделя от 700 до 4000 об/мин при неизменной скорости вращения вала двигателя. Оригинальная конструкция натяжения ременной передачи позволяет не следить за натяжением ремня во время изменения скорости вращения шпинделя.

Отсчет глубины сверления производится по лимбу на валу рукоятки ручной подачи шпинделя.

Станки 2А112 позволяют выполнять следующие операции:

• сверление
• зенкерование
• развертывание
• рассверливание

Общий вид сверлильного станка 2А112

Фото сверлильного станка 2а112

Фото сверлильного станка 2а112

Фото сверлильного станка 2а112

Фото сверлильного станка 2а112

Кинематическая схема сверлильного станка 2А112

Кинематическая схема сверлильного станка 2а112

Спецификация составных частей сверлильного станка 2А112

1. Ведомый шкив (вариатор)
2. Пиноль шпинделя (шпиндельная гильза)
3. Реечная шестерня для перемещения пиноли шпинделя
4. Реечная шестерня для перемещения шпиндельной бабки (траверсы)
5. Ведущий шкив
6. Прижимная пружина
7. Колонна с зубчатой рейкой длиной 308 мм
8. Кронштейн крепления колонны к плите
9. Шпиндельная бабка
10. Зажимное устройство шпиндельной бабки на колонне
11. Электропривод
12. Плита (рабочий стол)
13. Плита подмоторная
14. Шпиндель
15. Кожух приводного ремня

Расположение составных частей сверлильного станка 2А112

Расположение основных узлов сверлильного станка 2а112

Расположение органов управления сверлильным станком 2А112

Расположение органов управления сверлильным станком 2а112

Спецификация органов управления станка 2А112

1. Рукоятка ручной подачи шпинделя
2. Рукоятка фиксации шпиндельной бабки на колонне
3. Рукоятка для перемещения шпиндельной бабки по колонке
4. Кнопки управления электродвигателем
5. Гайка для регулирования скорости вращения шпинделя

Конструкция сверлильного станка 2А112

Привод главного движения осуществляется от электродвигателя ДПД22—4 или А09 через клиноременную передачу (текстропный ремень клинообразного профиля). Движение передается от ведущего шкива к ведомому и далее на шпиндель и инструмент.

Скорость вращения шпинделя бесступенчато регулируется при помощи гайки, расположенной под шкивом шпинделя. При выкручивании гайки через упорный подшипник увеличивается давление на нижнюю часть шкива-вариатора, диаметр шкива увеличивается, скорость вращения шпинделя умньшается. Натяжение приводного ремня при этом увеличивается, что приводит к тому, что половинки приводного шкива раздвигаются и диаметр шкива уменьшается, а натяжение реня остается постоянным.

Станок работает с ручной подачей. Подача осуществляется от рукоятки через реечную шестерню 3, пиноль 2 и радиально-упорный подшипник к ней. Высота шпиндельной бабки устанавливается рукояткой с реечной шестерней 4 и зажимается рукояткой зажима на колонне.

Скорость переключать только на ходу.

Принцип работы вариатора сверлильного станка 2А112

Принцип работы вариатора сверлильного станка 2а112

На рисунке слева показан ведущий шкив сверху которого прижимная пружина в разрезе в разжатом и сжатом состоянии. Усилие прижимной пружины регулирует натяжение ремня.

Справа – ведомый шкив снизу которого упорный подшипник в разрезе. Упорный подшипник находится между нижней тарелкой шкива и круглой гайкой, регулирующей диаметр ведомого шкива.

Шпиндель с вариатором в сборе

Шпиндель с вариатором в сборе

Шпиндель с вариатором в сборе

Детали вариатора и шпинделя станка

Детали вариатора и шпинделя станка

Детали вариатора и шпинделя станка

Детали приводного шкива сверлильного станка 2А112

Детали приводного шкива станка 2а112

Верхний конец пружины упирается в дно стакана, навинченного на втулку, нижний конец упирается в штифт верхней тарелки составного шкива.

Нижняя тарелка шкива закреплена неподвижно на втулке, верхняя тарелка перемещается по втулке, в зависимости от силы натяжения ремня и настройки пружины, изменяя тем самым диаметр шкива.

Детали вариатора сверлильного станка 2А112

Детали вариатора сверлильного станка 2а112

Пиноль (гильза шпинделя) и шпиндель сверлильного станка 2А112

Пиноль и шпиндель сверлильного станка 2а112

Механизм подъема и опускания пиноли (гильзы шпинделя) в сборе

Механизм подъема и опускания пиноли в сборе

Механизм подъема и опускания пиноли состоит:

• Рукоятка ручной подачи шпинделя
• Реечная шестерня
• Втулка с возвратной пружиной
• Лимб

Детали механизм подъема и опускания пиноли (гильзы шпинделя)

Детали механизм подъема и опускания пиноли

Механизм подъема и опускания шпиндельной бабки

Механизм подъема и опускания шпиндельной бабки

Детали механизм подъема и опускания шпиндельной бабки

Детали механизм подъема и опускания шпиндельной бабки

Механизм зажима шпиндельной бабки на колонне

Механизм зажима шпиндельной бабки на колонне

Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2А112

Электрическая схема сверлильного станка 2а112

2А112 станок сверлильный настольный с вариатором. Видеоролик.

Те, кто хоть раз пользовался электродрелью сталкивался с трудностями, когда необходимо сделать кучу отверстий. Пол беды если отверстия в доске, а дырявить металл? Для этого промышленность придумала сверлильный станок. У кого он есть, тем крупно повезло, а у кого нет — готовь карман.

Карман, лично у меня маленький, поэтому позволить заводской сверлильный станок я не в силах. Ну китайский, из жести, я конечно могу позволить, но ведь оно фигня фигней. Советские, полу комплектные, стоят неоправданно дорого. Магазинные стойки для дрелей не рассматривал в принципе, уж больно «детские» они. Блуждая по интернету находил много самоделок, но останавливало наличие токарных работ. Пару деталей заказать у токаря можно, но нормальными чертежами делится никто не хочет, а когда конструируешь деталь сам всегда вылезет косячок. Вылез косяк — беги опять к токарю и проси поправить. Но однажды я наткнулся на интересное видео от Zhelezjaka про самодельную стойку для дрели. Простая конструкция, повторяемая и универсальная. В момент просмотра видео от Zhelezjaka аналогов этой конструкции еще не было.

Собирался я сделать эту стойку целый год, а может и больше. Уйдя в отпуск я наконец приступил к работе. В конструкцию внес свои корректировки, они принципиально не меняют станок, но унифицируют материалы и сокращают время изготовления некоторых элементов. Я постарался использовать минимальное количество покупного материала, старался использовать тот мусор который у меня был. Но без покупок все равно не обошлось. Из основного я докупил трубу для направляющей, уголок и полосу, каждой позиции по 1 метру.

Теперь смотрим процесс изготовления. Собственно, направляющая для каретки у меня также выполнена из квадратной трубы 40х40х3 мм. Железо я покупал в маленьком строительном магазинчике, металлопрокат там хранится практически под открытым небом и не особо блещет качеством. Но в этом есть одно преимущество, там можно все пощупать и выбрать получше. Так и произошло. С начала хотел взять трубу с толщиной стенки 2 мм, но ровный кусок нам с продавцом выбрать не удалось. Взял с толщиной стенки 3 мм, толстостенные трубы гораздо ровнее. Сталь есть сталь и следы коррозии неотъемлемая ее составляющая. Поэтому почти весь прокат мне пришлось чистить, в особенности направляющую. Доводить до состояния кошачьей гордости я не стал.

Забыл сказать, заранее я заготовил комплект предварительных чертежей, по которым и делал базовые элементы. Комплект окончательных чертежей будет выложен в конце статьи. Режим заготовки в размер. Вот первое отступление от авторского проекта, уголок для каретки и кронштейна я взял 45х45х4 мм. В него прекрасно ложится труба 40х40, ничего подрезать не надо и образуется отличный монтажный зазор (видно на фото ниже). Технологию изготовления пытался повторить авторскую.

Подложил наждачку, обжал струбцинами на направляющей, заварил все от души. А снять потом фигушки, зажимает так, что «мама не горюй»! Кронштейн стойки я смог снять только сбивая его об остаток 45-го уголка. Далее я порезал весь уголок, сварил каретку, подложил в два раза больше наждачки и все…. Сколько было потрачено матерных слов, выкурено сигарет и проклято всего, что рядом шевелилось уже не вспомнить, а отделить одно от другого не получилось. Как у автора все так просто, я не знаю. А технология по моему мнению должна быть такова: кладем в двойне сложенную наждачку —> обжимаем струбцинами —> прихватываем сваркой кромки по всем четырем углам —> полностью провариваем одну из кромок —> даем полностью остыть —> пытаемся снять с оправки. Если сошло с оправы, то провариваем вторую кромку. Если не идет, тогда срезаем прихватки на непроваренной кромке и легонечко извлекаем направляющую. На фото ниже лежат уже сваренные заготовки, самая маленькая использоваться не будет.

Станину сделал из того, что было. А было у меня почти метр швеллера 8. Длину станины подогнал под длину остатка квадратной трубы, который осталась после изготовления направляющей. Ниже картинка процесса установки кронштейна стойки. Если честно, то такая конструкция станины не сильно хорошая. Полки у швеллера все кривые, у одного куска вогнутость, у другого выпуклость. Жуть, а не прокат. Сделал вид, что выставил под прямым углом, правда непонятно к какой плоскости. С перпендикулярностью я буду бороться позже.

Обварил и добавил еще пару деталюх: ножки, заготовку передней панели

и задней. В задней панели выполнено два отверстия с резьбой. Эти отверстия будут служить для закрепления станка в горизонтальном положении при обработке дерева.

И крепежные элементы для закрепления стойки в вертикальном положении. Одинокий болт приварен для организации заземления. Отверстий под провода здесь не видно, но в чертежах они есть.

О регулировочных ножках. Стандартных ножек от холодильника или стиралки, по какой-то случайности не оказалось, прям диву даюсь. Пришлось делать из болта и увеличенной шайбы, цена вопроса — пару копеек. А вот те штуки в которую ножки закручиваются у меня были, но в место них отлично подойдут высокие гайки.

Барабан, тот, который будет прокручивать трос. К изготовлению этой детали я подошел творчески. Работает он точно так же, но выполнен по другому. Стальные прутки диаметром больше 10 мм в домашнем сарае найти сложно и мой сарай не исключение. Плюс сразу решил вопрос съемной рукоятки. В качестве оси применил болт М10 с короткой ГОСТовской резьбой. Отрезав от него лишнее получил гладкую ось. Шляпка болта будет служить неким элементом зацепления оси с рукояткой. Внешней частью барабана будет служить водопроводная труба. Если у Вас в металлическом мусоре нет такой трубы, то ее можно заменить сгоном, купленным в ближайшем сантехническом магазине. Для центровки оси пришлось изготовить втулки, так сказать, ручным методом, без токарного станка. Для этого зажал две гайки М10 на оставшемся обрезке болта (обрезок не выбрасывайте, он потом пригодится), вставил в дрель и обточил всю конструкцию на электроточиле. Так как резьбы на обрезке болта уже нет, то и резьбу во втулках тоже надо высверлить. В головке болта выполнено отверстие с резьбой М5 для крепления рукоятки. Получилось довольно неплохо.

На картинке ниже я уже приварил втулки к оси, главное не забыть сперва одеть одну из проушин. В наружной обойме барабана выполнены отверстия, через которые обойма будет привариваться ко втулкам. Все размеры и зазоры указаны в чертежах.

Каретка. Тут рассказывать особо нечего, собираем все по чертежам. Только одно дополнение. В оригинале каретка стопориться одним из регулировочных болтов. Они ведь на то и регулировочные, чтобы их не трогать, поэтому после приварки всех деталей я сделал дополнительное отверстие с резьбой именно для стопорного болта. Резьбу под регулировочные болты я выполнил только черновым метчиком, что бы избавится от самопроизвольного раскручивания.

Вид с другой стороны. Извиняйте за мои сварные швы, как умею, так и варю.

Рукоятка, она же рычаг. Посмотрев на фотографию не бросайте помидорами. В моем исполнении рычаг выполнен из рожково- накидного ключа на 17. У него был лопнувший накидок, поэтому недоключу я дал вторую жизнь.

С одной стороны, на накидную часть ключа наварил самодельную шайбу из полосы.

Далее элемент которого нет в оригинальной конструкции — это упор. Данный упор крепится в верхней части направляющей стойки и используется при закреплении станка в горизонтальном положении. Отверстия для крепления к стойке выполнены не соосно для минимизации проворачивания упора.

Еще ода новая деталь. Я назвал ее «стол». Так как плоскость у моей станины отсутствует, пришлось изворачиваться. Сделан он из куска ламинированного ДСП, не лучший вариант, но пока так. С помощью винтов у меня есть возможность выставить рабочую плоскость перпендикулярно стойке.

Вот так это выглядит. На фото так же попала вспомогательная каретка, на которой будет размещаться линейка и подручник для деревообработки.

А тут видно элемент регулировки стола.

Пришло время изготовить кронштейн для крепления дрели. И опять в ход пошли материалы которые у меня были. Хомут из полосы 25х4 мм, вынос из трубы 30х30х2. Данная полоса отлично помещается внутрь трубы, что упрощает крепление одного с другим. А данный разворот хомута обеспечивает идеальную соосность. Хомут изготовлен обстукиванием полосы вокруг трубы диаметром 40 — 42 мм.

И аккуратненько завариваем. Я переживал за качество этих швов, так как это место самое слабое во всей конструкции.

На время отложим сварочник и займемся дрелью. Как я уже говорил, станок я собирался сделать целый год. За это время обзавелся дрелью, которую не жалко. Мне ее подарили как не рабочую. Внутри был просто передавлен провод и со временем в этом месте он сгорел. Провод поправил, но дрель, как видно, очень уставшая и полна люфтов. Первым делом под замену пошел патрон и подшипники качения. Втулка хвостовика тоже была разбитая.

Если честно, я бы руки оторвал этим конструкторам, которые в простую дрель добавили функцию трещотки. Толку ноль, подшипники разбивает и добавляет ко всем прелестям осевой ход патрона. Самое интересное, по крайней мере в этой дрельке, видно, что трещоточный узел по размерам совпадает с наружной обоймой подшипника №608. Мои попытки выбить трещотку из силуминовой обоймы увенчались неудачей, пришлось зубцы срезать ножовкой и идти на рынок искать бронзовую втулку. А на рынке за эту втулочку заломили несуразную цену, на что я сильно обиделся и принципиально ушел не с чем. В место бронзовой золотой втулки по размерам отлично подходит внутренняя обойма от того же 608-го подшипника. Одно плохо — эта замена одноразовая, в следующий раз придется менять втулку вместе с валом патрона. Посмотрим сколько проживет. Для ликвидации осевого хода вала вместо отталкивающей пружины установил втулку, изготовленную из сантехнического фитинга, а с другой стороны подложил обточенную шайбу. Подшипники заменены, люфты ликвидированы, механизмы смазаны.

Внимание, слабонервным просьба не смотреть на следующую картинку! Так как эта дрель специально была припасена для станка я постарался сделать так, чтобы она могла работать только в этом станке. Я обрезал рукоятку. От варвар… Кнопка пуска была извлечена, рычаг реверса остался на родном месте, срез прикрыл аккуратной крышечкой.

И что я получил в итоге. Кнопку я разместил в полости станины, в передней панели выполнил отверстие с резьбой и закрутил туда регулировочный винт. Таким образом получил вынесенный узел регулировки оборотов. Закручиваешь винт, он постепенно вжимает кнопку которая изменяет обороты дрели. Отдельно смонтировал тумблер включения станка.

Ниже запечатлен процесс сборки кронштейна шпинделя. В патрон закрепил направляющую от принтера, что позволило относительно точно выставить ось инструмента перпендикулярно столу.

Вот и обваренный кронштейн. Сразу же сделал отверстие в столе и станине. В станине нарезал резьбу для вкручивания центра для удержания деревянной заготовки при токарных работах. Потом принялся заготавливать детали для изготовления подручника (Подручник — подставка для режущего инструмента на токарном станке).

А вот он и готовый. Он получился упрощенной функциональности, регулировки по высоте нет. Я никогда в жизни не работал на токарнике по дереву, и пометаллу тоже, буду учится и пробовать.

И в принципе станок готов, для теста была выбрана практически максимальная нагрузка. Первое серьезное отверстие выполнено сверлом 13 мм в лицевой панели станка для установки тумблера, напомню, панель сделана из полосы толщиной 4 мм. Результат превзошел все ожидания, без предварительного засверливания и минимум усилий, даже не напрягся, просверлил отверстие за считанные секунды. Порадовался я, состояние эйфории прошло и в глаза начали бросаться благородные следы молодой ржавчины. Все спешил собрать и не удосужился покрасить подетально. Придется теперь все разбирать.

Я как всегда дождался похолодания, чтоб начать покраску. Поэтому пришлось красить в сарае, удовольствие не из приятных, красьте на улице. Я выбрал зеленый цвет, эта ассоциация еще с детства — если станок, то зеленый.

Покраска станины. Лень было провод вынимать, колхоз так колхоз.

Краска высохла и вот результат работ:

С другой стороны:

И в положении токарного станка:

Вот и обещанные чертежи. Всех нормоконторолеров и сильно умных прошу чертежи не комментировать, и даже не смотреть :)) шутка. Пользуйтесь на здоровье! Я даже составил спецификацию по которой можно прикинуть объем необходимых материалов. Но должен предупредить, не верьте слепо чертежам, перепроверяйте, я не робот и могу иногда ошибаться.

В результате получился отличный инструмент. В полной мере оценить токарный вариант я пока не могу, так как в место резцов у меня есть только стамеска. Но в качестве сверлилки присутствует пару «но»:

1. Старайтесь сделать станину как у автора Zhelezjaka, конструкция будет проще, легшие и ровнее.
2. Одно плечевая рукоятка жутко неудобная, объяснить трудно в чем неудобность, но неудобно. Я буду переделывать в трех плечевую. В моем варианте это просто, открутил одну и прикрутил другую. Если будете делать по оригинальной версии, то обратите на это внимание.
3. Рукоятка вынесена, как бы, за станок, что увеличивает требуемое свободное пространство. В дальнейшем я буду переносить ее ближе к шпинделю посредством цепной передачи.
4. Передний центр (зубчатая штука, которая вращает деревянную заготовку) очень плохо удерживает заготовку. Конструкцию надо менять.

И не забывайте при работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. Не нарушайте требования техники безопасности, какими бы они глупыми и смешными не казались.