Как запаять латунный радиатор в домашних условиях

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Автомобильный радиатор охлаждения предназначен для понижения температуры хладагента (тосола или антифриза), циркулирующего внутри двигателя. Его конструкция обычно состоит из двух бачков и расположенных между ними сот, представляющих собой систему из тонких трубок, оснащенных тонкими ламелями. Снижение температуры хладагента достигается за счет естественного или принудительного воздушного обдува сот.

Несмотря на простую конструкцию, радиатор иногда выходит из строя. Его основная неисправность – нарушение герметичности. Иными словами, он начинает протекать. Утечка охлаждающей жидкости при работающем силовом агрегате грозит последнему критическими поломками вследствие перегрева.

Замена радиатора – дело не столько хлопотное, сколько дорогое. И счет здесь идет на тысячи и даже десятки тысяч рублей. В этой статье мы поговорим о том, можно ли запаять радиатор охлаждения своими руками и какие средства для этого понадобятся.

Почему появляется течь

Течь в рассматриваемом устройстве может возникать лишь по двум причинам: вследствие механического повреждения и из-за коррозионных процессов, происходящих внутри трубок. В первом случае это может быть воздействие на соты или бачки постороннего предмета. Такое обычно случается в результате дорожно-транспортных происшествий, наезда на высокий бордюр, удара камня и т. п. Здесь все понятно. Визуальный осмотр позволит точно определить место повреждения, а также оценить возможность ремонта. С коррозией немного сложней. Чтобы не ошибиться и запаять радиатор охлаждения там, где нужно, потребуется провести несколько нехитрых действий для обнаружения проблемной зоны или даже зон. Дело в том, что коррозионные повреждения могут возникать в нескольких местах одновременно.

Ищем место течи

Явным признаком того, что радиатор потек, является наличие следов охлаждающей жидкости на земле под автомобилем, на защите двигателя или на нем самом. Найти место течи без демонтажа устройства практически невозможно. Но прежде чем снимать его, стоит убедиться, что дело именно в нем, а не в патрубках или, например, в негерметичной пробке верхнего бачка. Когда это будет сделано, смело можете сливать охлаждающую жидкость и снимать радиатор для диагностики.

Если визуальный осмотр устройства результатов не дал, проверьте его путем погружения в воду. Для этого возьмите подходящего размера емкость, заполните ее водой. Закройте все патрубки пробками и погрузите радиатор в воду. Теперь остается только создать давление воздуха в устройстве. Этого можно достичь, просто подув в заливную горловину верхнего бачка или же придумав другой вариант с компрессором (насосом). Выходящие пузырьки воздуха точно покажут вам место повреждения.

Медь или алюминий

Чтобы качественно запаять радиатор охлаждения , необходимо точно установить, из какого материала он изготовлен. Чаще всего устройства охлаждения производят из меди и алюминия. Определить вид материала несложно. Медные соты имеют характерный красновато-коричневый цвет, алюминиевые – серый.

Если вы установили, что у вас медный радиатор, можете считать, что вам повезло. Этот металл легко паяется в домашних условиях. Если же вам досталось алюминиевое устройство, то с ним придется повозиться, ведь этот материал плохо поддается пайке.

Ремонтируем медный радиатор

Чтобы запаять радиатор охлаждения двигателя , изготовленный из меди, вам понадобятся следующие средства и инструменты:

• мощный паяльник или газовая горелка;
• припой;
• флюс для пайки;
• пассатижи;
• наждачная бумага.

Для начала радиатор необходимо просушить, особенно если вы его проверяли путем погружения в воду. Далее место повреждения следует тщательно зачистить шкуркой. Если на нем расположены ламели, их нужно локально удалить. После этого место пайки обрабатывается флюсом и снова просушивается.

Запаять радиатор охлаждения можно как газовой горелкой, так и паяльником. В первом случае припой накладывается на место и прогревается горелкой, пока не расплавится и не заполнит трещину. Используя в качестве нагревательного инструмента паяльник, позаботьтесь, чтобы он обладал достаточной мощностью.

В случае если припой не пристает к поверхности или отстает, необходимо повторить процесс зачистки и обработки флюсом. Проверить отремонтированный радиатор можно способом, который был описан выше.

В чем заключается сложность пайки алюминия

Алюминий – очень специфический металл. Его особенность заключается в высокой химической активности, проявляющейся в образовании так называемой оксидной пленки на поверхности. Она появляется мгновенно при соприкосновении чистого металла с воздухом, вступая в реакцию с кислородом. И именно из-за нее запаять радиатор охлаждения алюминиевый привычным способом невозможно. Для этого потребуются дополнительные вещества, способствующие:

• устранению оксидной пленки с поверхности;
• снижению натяжения поверхности;
• защите от неблагоприятных факторов, влияющих на процесс пайки;
• улучшению растекания припоя.

Материалы и инструменты для пайки алюминиевых радиаторов

Для того чтобы запаять радиатор охлаждения , соты которого выполнены из алюминия, понадобятся:

• мощный паяльник;
• припой (оловянно-свинцовый или сплав олова с висмутом);
• опилки железа;
• канифоль;
• огнеупорная емкость (тигель).

Желательно, чтобы паяльник обладал мощностью более 100 Вт. В противном случае он попросту не в состоянии будет прогреть алюминий. Что касается припоя, то для заделывания мелких трещин (отверстий) подойдет оловянно-свинцовый сплав. Если же повреждения значительные, то целесообразно использовать припой, состоящий из 5 частей висмута и 95 частей олова. Такой сплав можно без проблем приобрести в магазинах, где торгуют радиодеталями. Обычно, он имеет вид проволоки и маркируется как ПОСВ-33 или ПОСВ-50.

Готовим флюс

Запаять радиатор охлаждения своими руками возможно только при наличии качественного флюса. Его придется готовить самостоятельно. И делать это лучше перед самым началом пайки. Итак, насыпаем в огнеупорную емкость 2 части обычной канифоли и 1 часть железных опилок. Опилки можно изготовить при помощи напильника с мелкими насечками, обрабатывая ним любую попавшуюся под руку железную заготовку. Полученную смесь разогреваем на огне, перемешиваем и даем остыть. Вот, в принципе и все. Флюс для алюминия готов.

Флюс для максимально прочного шва

Для получения максимально прочного защитного шва на месте повреждения радиатора используют специальный флюс, называемый плавнем. Его также можно получить в домашних условиях. Для приготовления плавня потребуются следующие вещества в таких пропорциях:

• хлористый калий – 56%;
• хлористый литий – 23 %;
• криолит – 10 %;
• пищевая соль крупного помола – 7 %;
• сернокислый натрий – 4 %.

Ингредиенты мелко измельчаются и смешиваются. Хранить такой плавень необходимо в герметично закрытой стеклянной посуде в темном месте.

Ремонтируем алюминиевый радиатор своими руками

Радиатор, как и в предыдущем случае, моем и высушиваем. Место пайки тщательно зачищаем наждачной шкуркой, после чего обезжириваем. После этого наносим на него заранее приготовленный флюс при помощи паяльника. Тщательно растираем его по поверхности. Далее наносим припой слой за слоем, растягивая его по ремонтируемой поверхности. Роль железных опилок заключается в том, чтобы разрушить оксидную пленку в самый последний момент перед пайкой, тем самым дав возможность соединиться алюминию и припою.

Как запаять пластик на радиаторе охлаждения

Большинство современных автомобильных радиаторов имеют бачки, изготовленные из термоустойчивого пластика. Этот материал не вступает в реакцию с охлаждающей жидкостью и не поддается коррозии, однако он не обладает эластичностью, способной противостоять механическим повреждениям. Именно поэтому некоторые автовладельцы, столкнувшиеся с проблемой пробитого бачка, задаются вопросом, можно ли запаять радиатор охлаждения, пластик которого был поврежден. Можно! Но лучше доверить это дело профессионалам. Термоустойчивый пластик очень плохо поддается пайке из-за своей жесткости. Да и подобрать подходящий материал для этого достаточно трудно.

Сегодня можно найти сотни предложений от организаций и частных лиц, готовых качественно запаять радиатор охлаждения. Цена на подобные услуги колеблется в пределах 100 рублей за кв.см. Отдельно придется заплатить за снятие, диагностику и установку устройства.

Если же вопрос ремонта бачка стал очень остро, или платить не очень хочется, можно попробовать сделать это и самостоятельно. Для этого место повреждения необходимо зачистить и сформировать таким образом, чтобы материал, который будет наноситься в качестве восстановителя, мог без проблем проникнуть в щель. Далее обрабатываемый участок обезжиривается.

Что касается материала для склеивания, то это может быть мягкий пластик или двухкомпонентный эпоксидный клей. В первом случае пластик плавится при помощи паяльника и наносится на место повреждения небольшим шпателем. Таким же образом накладывается и клей. При выполнении работ по пайке бачков желательно использовать армирующую сетку с мелкими ячейками. Она укладывается между слоями склеивающего материала. Конечно, такая пайка не может гарантировать годы беспроблемной работы радиатора, но как временная мера вполне сгодится.

Середина осени – последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…

Технология пайки латунного радиатора

Середина осени – последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…

Паять – не клеить

На первый взгляд, в эпоху суперклеев, «холодной сварки» и прочей всемогущей химии браться за такое архаичное дело, как пайка, вроде неловко. Но при ремонте радиаторов использование полимерных препаратов далеко не всегда оправдано. Не стоит забывать о вибрациях, перепадах температур, разности коэффициентов теплового расширения металла и пластмассы; а если добавить сюда еще ценовой фактор и прочностные показатели… Например, в местах, где патрубки крепятся к бачкам, «холодная сварка» не всегда выдерживает вибронагрузки, которые передаются от двигателя через резиновые шланги. То же самое можно сказать о заливной горловине. А растворяющиеся в тосоле присадки при определенных условиях приводят к снижению пропускной способности радиатора. Словом, паяное соединение ничем не хуже клеенного. Главное, чтобы ваш радиатор не был алюминиевым – этот металл паяют по особой технологии.

Особенности

Традиционно считалось, что паять радиатор, даже латунный, могут только специалисты – медянщики. На самом деле, ничего хитрого в этом нет, главное – найти паяльник нужных размеров и мощности да освоить пару несложных приемов. К тому же, процедуру пайки можно повторять снова и снова неограниченное количество раз – до достижения полного успеха.

Пайка такого крупного узла как радиатор имеет свои особенности. Во-первых, место утечки обычно загрязнено отложениями охлаждающей жидкости или продуктами окисления. Во-вторых, требуется нагревать большую массу металла. И наконец, нужно учитывать вибрации кузова, поэтому при ремонте наиболее нагруженных элементов (патрубков, мест крепления радиатора к кузову) для прочности следует накладывать больший слой припоя, чем рекомендуется обычно.

Процесс

Пока паяльник холодный, его жало нужно освободить от окалины напильником, по мере нагрева смазать рабочую кромку флюсом и тщательно покрыть слоем припоя, как бы втирая его. Если это не сделать, возникнут проблемы с прогревом деталей и набиранием припоя на жало.

Место пайки необходимо до блеска очистить скальпелем или наждачной бумагой. Если вы собираетесь запаять отверстие в бачке или трубке радиатора, по его краям следует очистить полосу шириной 3-4 мм, а саму пробоину освободить от загрязнений. Бывает, что, только вырезав соседнюю трубку, можно добраться до протекающей. Впоследствии ее нужно полностью заглушить – устройство радиатора позволяет лишить его определенной части «сот» (до 20%). При ликвидации трещины в месте крепления патрубка нужно расчистить щель и ее края. В любом случае не забудьте вылить из радиатора охлаждающую жидкость и оставить горловину открытой.

Очищенное место пайки нужно хорошо прогреть паяльником, после этого расплавившаяся канифоль ляжет тонким слоем (избегайте перегрева, при 315°С она обугливается).

Набрав на паяльник припоя и перенеся его на нагретую деталь, несколько раз проведите по металлу жалом. Если все сделано правильно, припой стечет с жала и закрепится на местах, покрытых флюсом.

В случае, когда на залуженной поверхности останутся не покрытые припоем раковины, нужно очистить их от остатков флюса, внести туда свежую канифоль и повторить лужение в данном месте.

После лужения на место пайки добавляют порцию припоя, который в расплавленном виде «натягивается» на отверстие или трещину. Чтобы не делать большой шов, на дыру можно наложить латку из жести. Шов больших размеров можно запаивать по частям, теплоемкость радиатора позволяет заново расплавить припой на одном краю шва, не нарушая уже остывший слой в его начале. Можно также, используя паяльник меньшей мощности, загладить уже застывший припой на еще теплой детали, чтобы придать ей товарный вид.

Этому учат в школе

Согласно учебникам по слесарному делу пайка – это процесс создания неразъемного соединения деталей специальным сплавом (припоем). В отличие от другого популярного метода – сварки, при пайке соединяемые металлы не расплавляются, плавится лишь припой, который смачивает обе детали и заполняет зазор между ними. После остывания и кристаллизации припой, сцепившись с обеими поверхностями, подобно клею, надежно связывает их. Прочность зависит от чистоты поверхностей, нагрева (важно расплавить припой, нагреть детали и определенное время выдерживать необходимую температуру). Значение имеют особенности выбранных припоя и флюса, а также свойства материалов ремонтируемых деталей.

Паяльник – половина успеха

В большинстве случаев для пайки радиатора нужен массивный паяльник мощностью не менее 100 Вт. Но поврежденную трубку вполне можно паять и обычным 60-ваттным. Многое зависит от того, насколько эффективно паяльник передает свою температуру детали. Это, в свою очередь, обусловлено правильностью залуженности жала, наличием достаточного количества припоя в месте контакта жала с деталью и тем, под каким углом относительно ремонтируемой поверхности вы держите паяльник.

Кроме электрических, применяются также паяльники, нагреваемые на открытом огне. Принципиальной разницы в их использовании нет, разве что в процессе пайки приходится дополнительно контролировать нагрев и остывание рабочей части инструмента.

Техника безопасности

	Электропаяльник должен иметь неповрежденную изоляцию шнура и исправную вилку. Во время работы следите, чтобы шнур не касался инструмента и разогретых деталей.
	Держите паяльник только за ручку. Нельзя определять его нагрев на ощупь – достаточно подержать руку на некотором расстоянии от жала.
	Пары разогретого припоя и флюсов вредны для здоровья. Работу нужно проводить в проветриваемом помещении или на свежем воздухе.
	Учтите, что на разогретой детали припой остывает долго, поэтому, убрав паяльник, не спешите сразу касаться шва руками.

Припои и флюсы

В быту наиболее часто применяются оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-61, ПОС-90 (цифровым индексом обозначается процент содержания олова). Температура их плавления невысокая: она составляет 190 – 300° С. Припои этой группы отличаются хорошей смачиваемостью и пластичностью. При ремонте автомобилей также используют медно-цинковые припои серии ПМЦ, дающие прочное и устойчивое к коррозии соединение. Но из-за высокой температуры плавления (825 – 905°С) для разогрева требуется газовая горелка, что ограничивает их применение.

Флюсы используют для разрушения пленки окислов на поверхности деталей и для защиты их от окисления в процессе пайки. Для оловянно-свинцовых припоев обычно применяют водный раствор хлористого цинка – «травленую» соляную кислоту. При ремонте латунных радиаторов рекомендуется использовать канифоль (или ее спиртовой раствор), продающуюся на радиорынках. Она не вызывает коррозию металлов и не требует по окончании работ тщательной «дезактивации».

Игорь Широкун
Фото автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.