Как просверлить каленый металл в домашних условиях

Обычную сталь или любой другой металл сверлить несложно, для этого применяются стандартные сверла из быстрорежущего материала. Другое дело – просверлить каленую сталь: здесь нужно потрудиться. После закаливания заготовка приобретает необычайную прочность, и возникает вопрос, как просверлить отверстие в каленом металле, ведь обыкновенное сверло в этом случае уже мало чем может помочь.

Специалисты рекомендуют делать отверстия в деталях до того момента, как произошла закалка. Еще можно попробовать отпустить сталь, затем произвести сверловку и снова закалить материал. Если это экономически оправдано и технически исполнимо, то следует так и сделать, но в некоторых случаях просто невозможно поступить иначе, как приступить к получению канала по уже закаленной поверхности.

Есть несколько способов, которые позволяют просверлить в каленом металле отверстия любого диаметра. Эти методы с большим успехом можно реализовать как на производстве, так и в домашней мастерской.

Методы сверления каленой стали

Сверловка каленой стали характеризуется высоким нагревом поверхности заготовки и инструмента, что ведет к быстрому износу последнего. Поэтому во время обработки стараются отвести лишнее тепло или сделать так, чтобы участок, где будет канал, стал более мягким.

Первый способ, который позволяет сделать каленый металл более податливым, основан на использовании кислот. Из подходящих веществ можно указать азотную, хлорную или серную кислоту. Эти жидкости применяют точечно, то есть ими обрабатывают конкретно то место, где в дальнейшем будет отверстие (протравливают участок). Чтобы кислота не вышла за пределы рабочей области из материалов, не подверженных воздействию кислоты (полимеры, краски, парафин), вокруг будущего отверстия организуют что-то наподобие бортика. Отверстие заливают активной жидкостью и выдерживают определенное время. Далее проводят сверление обычным сверлом.

Еще один метод ослабления твердости каленого металла в зоне получения канала основан на прогреве этой зоны до высоких температур. Наилучшим образом с этим справляется сварочный аппарат. В этом случае нужно правильно подобрать силу дуги, чтобы металл не плавился и не деформировался. Когда заготовка в зоне сверления раскалится, можно проделывать отверстие обычным сверлом из быстрорежущей стали.

Самый простой способ, но не самый дешевый, заключается в приобретении специального сверла, рассчитанного на проделывание отверстий в каленом металле. Режущие кромки такого инструмента усилены победитовыми напайками или выполнены из победитовых пластин. В этом случае также желательно применять дополнительное охлаждение рабочей области.

Во время работы с кислотами нужно быть предельно осторожным и выполнять операцию в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет предотвратить ожоги либо отравление вредными парами.

Применение смазочных материалов

Когда происходит сверление отверстий в каленом металле, обязательно необходимо применять смазывающее вещество. Оно частично охлаждает рабочую область, не давая оснастке быстро выходить из строя. В качестве смазки можно использовать обычное машинное масло или специальные мастики для сверления. Правильная обработка смазкой заключается в следующем:

1. Область сверления на каленом металле отмечают керном. На эту точку наносят небольшое количество смазки. Если она жидкая, то выдавливают каплю масла так, чтобы оно не растекалось.
2. Режущую область инструмента опускают в смазку и устанавливают на отмеченную ранее точку.
3. Во время сверления каленого металла следят за количеством смазки и добавляют по мере ее выработки.
4. Следят за состоянием нагрева инструмента, не допуская его перегрева. Интенсивное выделение дыма от горения смазки указывает на необходимость прекратить работу и остудить оснастку и металл.

Марки сверл для каленой стали

Сверла для закаленной стали, если брать из наиболее подходящих старых советских, – это инструмент на базе стали Р18. Оснастка имеет содержание вольфрама до 18 %, что делает ее высокопрочной, не подверженной перегреву и быстрому износу. Такими сверлами можно работать на высоких оборотах электроинструмента. Металл выпускался до 70-х годов прошлого столетия – это очень редкий инструмент.

Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Кобальт также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.

Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.

Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.

Самодельное сверло

Дорогое сверло для работы необязательно покупать, в некоторых случаях его можно изготовить в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет стержень из сплава кобальта и вольфрама – победит. Такой стержень легко распознать среди других железок: он не будет поддаваться резанию полотном для металла. Далее делают следующее:

1. Устанавливают на наждак алмазный круг.
2. Торцуют одну сторону стержня и стачивают на этой стороне шлицы, как на плоской отвертке.
3. Далее стачивают бока, чтобы получился острый конус.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях предложениями, как еще можно просверлить отверстие в стали, которая была подвержена закалке.

Конечно, сверлить сталь надо до каления. А если вам попалась калёная заготовка (особенно толстая) – отпустите её, просверлите дырки обычным сверлом и снова закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда такой вариант возможен и оправдан, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить (продырявить) сталь уже сильно каленную.

Ну, к примеру, сломалось лезвие ножа, или вы решили сделать нож из обломка пилы. Жаль выкидывать такой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь.

Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь, или – как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать её с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.

Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу или проведя напильником), то её можно просверлить и обычным сверлом по бетону с победитовыми напайками. Правда, сверло надо чтобы было острое. Заточку сверла, угол, тоже очень желательно сменить (подправить), сделать как у сверла по металлу, тогда процесс сверления пойдёт намного быстрее.

Но, победитовое сверло на обычном наждаке точить бесполезно, делать это надо только алмазном круге, тогда это можно будет сделать легко и без усилий. А если нет алмазного круга – просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.

При сверлении калёной стали надо достаточно сильно прижимать дрель и сверлить на больших оборотах (если сверло тупое или не заточено как по металлу), предварительно смазав место сверления спреем w-40 или маслом. Легче будет проделать отверстие, если сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, а затем побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а следовательно сверло будет идти в материал легче.

Тонкую сталь, под нож например, можно просверлить калёными стержнями или победитовыми, затачивать надо как сверло и сразу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления менять. Пару минут и дырка готова.

Из своего опыта скажу, хорошо делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, диаметром на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и – всё идёт как по маслу, на оборотах примерно 600-1000 об/минуту.

Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.

Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифовать затем и порядок.

Или, мне удавалось выходить из положения ещё следующим методом: наметив место сверления каким-то сверлом, лишь бы видно было, и, затем, вокруг потыкал электродом, разогрев металл до красна в месте сверления – а затем, не дожидаясь пока металл остынет, тут же сверлю сталь обычным сверлом по металлу. Точки от сварки затем зачищаю кругом, и порядок. А если успели просверлить дырку пока металл не остыл – тут же его в воду, он ещё и закалится в этом месте.

Аналогично поступал, если надо было чуть разширить отверстие в стальной пластине. Напильник калёную сталь ну никак не брал. Тогда я сваркой разогревал металл, хотя бы до вишнёвого цвета, и – пока не остыло – подправлял, круглым напильником. Даже если сталь была уже почти серого цвета – напильник её ещё брал.

Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей.

Также подойдёт, хотя и не совсем идеально, перовидное сверло предназначенное для сверления стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не сломать. Пластины там тонковатые, а сам победит хрупкий.

Сделать отверстие в стальной пластине можно ещё методом прожигания, на больших оборотах и специальной твёрдосплавной насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем её под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.

Если сталь не очень крохкая, например, как на ножовке по дереву или на шпателе, то можно легко пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же или чуть большего диаметра.

Нержавейку сверлить будет намного легче, если капнуть паяльной кислоты в место сверления.

А если есть доступ на предприятие, где стоит электро-эрозионный станок, то на таком станке отверстия можно делать без проблем, в считанные минуты.

Ну, вот пока все методы сверления калёной стали. Появятся ещё какие-то, допишу. С того времени как я написал эту статью, я уже несколько это делал, так что заходите 🙂 А если у Вас есть свой, уникальный метод сверления каленной стали, напишите.

Сообщение митяй » 09 ноя 2011, 22:12

Да нах того хиндерера с его фиксаторами! Так буду ходить!

То есть даже если просверлить отверстие(нужного диаметра и не отпустить железку перегревом), то основные трудности начнутся потом – с нарезкой резьбы. На фиг, на фиг. Это уже в будущем, если надумаю плашку менять на самодельную, то тогда уже и насверлю нужных отверстий, и резьбу в них посажу – а потом уже и закалить можно будет.

Зато тема получилась насыщенная на полезные советы.

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение kuhuk » 10 ноя 2011, 02:13

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Aleks » 10 ноя 2011, 09:48

kuhuk
Высоко – это выше 56. 57. Да и то смотря к чему.

Ну ты же помнишь смертоубийственный кинжалище, помишь, как я засверливал через две втулки для соосности отверстие в хвосте. При таком раскладе у меня твердосплав достаточно быстро бы ушел в небытие. А вот быстрорезом аккуратненько с минимальными оборотами и с грамотной смазкой взял. Долго, нудно, с постоянным подтачиванием, но осилил. Не перегрел, не сжог, а именно просверлил. А ведь там было около 53 единиц! Твердосплавом было бы гораздо быстрее и проще, но в тех условиях на тех биениях патрона он бы и нескольких секунд не продержался. Так что возможно ХОРОШИМ быстрорезом сделать отверстие. Сложно, но можно. Твердосплавом проще.

А вот резьба – в тако отверстии – это действительно проблемища.

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение vadel » 10 ноя 2011, 10:02

Митяй, видел я твою Чибензу вчера 😉

Давай приделаю фиксатор.
Только на дюймового стандарта болтики. Китайские 50HRC против метчика из HSS-G? Три ха-ха два раза

PS а может и 2.5 найду. надо порыться в запасах

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Олег25 » 10 ноя 2011, 22:19

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Григорьевич » 11 ноя 2011, 10:29

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение митяй » 11 ноя 2011, 18:58

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение peyot » 12 ноя 2011, 01:04

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение mr_Equator » 19 ноя 2011, 23:42

в связи с покупкой на сегодняшяшней СГ клинка под складник стала задача рассверливания отварстия с 3мм до 4 мм в х12мф каленой до 58-59.

справиться ли с етой задачей обычное сверло из быстрореза или надо искать из специальных сталей?

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Aleks » 20 ноя 2011, 00:17

mr_Equator
На такой твердости только свердосплав. И сверлить очень аккуратно. поскольку сверла эти хрупкие (в идеале, вообще на вертикально-сверлильном станке с нормальным патроном без серъезных биений).

Можно конечно и быстрорезом просверлить но это будет ну совсем уж очень долго.

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение mr_Equator » 20 ноя 2011, 00:31

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Wild Nick » 20 ноя 2011, 11:04

На днях чинил старые каминные часы.
В них лопнула пружина завода. Лопнула не смертельно, примерно в 12 см от наружного края, т.е. края, который крепится к обойме.
Сама пружина представляет из себя полосу каленой стали шириной 15 мм, толщиной около 0,5 мм, полированную и вороненную (или очерненную) с обеих сторон.
Суть ремонта – сделать отверстие диам. 5-6 мм в пружине ближе к концу для крепления за выступ в обойме.
Так вот, я наметил дюбелем отверстие (керна не было под рукой). Острие дюбеля при этом полностью замялось.
Начал серлить сверло д.3 мм из Р6М5 еще советским.
Результат – "0". Сверло просто скользит по поверхности, даже не снимая минимальныю стружку.
В итоге я дюбелем разбил отверстие где-то до 3 мм и дольше растачивал круглым надфилем, который стал почти лысым.
До нужного размера доточил алмазным надфилем.

К чему я это все – а не все так просто со сверлением каленой стали.

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение митяй » 20 ноя 2011, 11:20

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение mr_Equator » 20 ноя 2011, 11:56

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Wild Nick » 20 ноя 2011, 12:08

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение mr_Equator » 20 ноя 2011, 12:14

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Aleks » 20 ноя 2011, 21:42

Да не просверлите вы на твердостях близких к 60 единицам простыми сверлами. Нет, можно конечно и простыми, если так пару-тройку месяцев с постоянной подточкой сверда день и ночь мучать эту самую железку.

mr_Equator
Тогда очень акуратно без сильного нажима, с постоянной смазкой. И сверел сразу минимум пару брать – ломаются они в таких условиях довольно резво и что называется пачками. Ну и сверла нужны по металлу. Стандартный твердосплав по бетону здесь не катит.

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение mr_Equator » 21 ноя 2011, 13:46

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение kuhuk » 21 ноя 2011, 17:12

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Aleks » 22 ноя 2011, 09:09

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение kuhuk » 22 ноя 2011, 09:43

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Aleks » 22 ноя 2011, 09:46

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение kuhuk » 22 ноя 2011, 09:54

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение roman251 » 26 ноя 2011, 17:04

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение scorp1612 » 23 июл 2012, 11:54

Всем привет.
Не знаю актуально еще или нет но раскажу как сверлю закаленные стали я, может кому пригодится.
Сверлю при помощи дрели и стойки сверлильной.
1й способ с помощью перьевого сверла для стекла:
Обязательное условие вода в зоне обработки и минимальная подача! Проще всего горлышко от пластиковой бутылки из под молока или газировки приклеенное на воск от свечи.
Получается небольшой колодец с водичкой а внутри наше будущее отверстие.
2й способ это твердосплавные сверла:
Есть сверла практически любого диаметра встречал от 1мм и до 8мм (это имеется в виду цельные) большего диаметра это с напаянными пластинками и чаще всего для бетона. Но
если вдруг кому нужны такие огромные отверстия то эти сверла нужно перетачивать и обязательно охлаждать при сверлении, чтобы не распаялись.
Проще всего просверлить отверстие маленьким диаметром, а затем рссверлить большим так как у больших твердосплавных сверл очень толстая ленточка и ими сверлить очень неудобно
(нужно очень часто перетачивать) проще рассверлить меньшего диаметра отверстие. Мне очень понравилось сверлить центровочным твердосплавным сверлом, а затем рассверливать до нужного диаметра.
И очень важные момент во всем процессе сверления твердосплавом(проверено на горьком опыте убито не одно твердосплавное сверло):
1е-твердосплав очень боится вибраций и ударов поэтому желательно сверлить на хорошем станке и с хорошим патроном без биения, если использовать сверлильную стойку то желательно брать одельную дрель только для этих работ(у меня ударная дрель не один год в эксплуатации беение ужасное) или как в моем случаи отверстие нужно проходить за один раз!
2е-(очень важное условие для сохранения вашего инструмента) пожложка под заготовкой дожна быть металлической и без отверстий и вмятин-любая полоска Ст3 ровная чтобы сверло при выходе из вашей закаленной заготовки не меняло скорости, небыло удара и увода сверла.
3е – хоть сверла и твердые но садятся и выкрашиваются очень быстро(у меня после 2-3х отверстий, а иногда и после1го), поэтому вам понадобится алмазный круг для правки и точило. Пробовал извращаться дремелем и алмазным диском но очень это мне показалось неудобным и сложным.
Надеюсь, что мой опыт Вам пригодится.

А еще по поводу резьбы в отверстии: я бы попробовал просверлить отверстие в 2 раза большее чем необходимо, надфилем сделал канавки или изменил форму отверсия на квадрат или овал и затем заклепал внутрь серцевину из более мягкого метала(сталь, латунь, медь, нержавейка в крайности), просверлил отверстие под резьбу и нарезал.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: AhrefsBot и 0 гостей