Сверление отверстий в закаленной стали

существуют сверла и с напайками из твердосплава (ТК, ВК и проч.) на рабочей части и целиком выполненные из твердосплава, разных диаметров.
я обычно обхожусь самодельными сверлами из аналогичных напаек, запрессованных в трубку и переточенных на алмазной чашке в нужный мне диаметр. если вам для разового сверления – купите сверло по бетону или по кафелю и переточите.

Вау! Пока сочинял, leoleo1972 уже написал про Гамлета. Это его ролики я вам посоветовал.
И совет Макса насчет ВК-стерженьков – в ту же тему.

Вдогонку пара советов.
Первое. Если будет выбор – не берите ВК ниже, чем ВК6. Например, ВК2 – это гораздо круче, чем ВК6 по режущим свойствам, но там мало кобальтовой связки (всего 2%), поэтому сверла хрупкие как стекло. В бытовых условиях неприменимы, ломаются при первом соприкосновении со сталью.
Второе. При заточке ВК на алмазе стерженек/сверло/напайка быстро разогревается. Ни в коем случае не охлаждайте его в воде – загубите. Термостойкость ВК огромна, поэтому просто зажмите его в цанге или патроне или в ручных ювелирных тисочках и не парьтесь насчет перегрева. Охлаждение – только на воздухе.

Обычную сталь или любой другой металл сверлить несложно, для этого применяются стандартные сверла из быстрорежущего материала. Другое дело – просверлить каленую сталь: здесь нужно потрудиться. После закаливания заготовка приобретает необычайную прочность, и возникает вопрос, как просверлить отверстие в каленом металле, ведь обыкновенное сверло в этом случае уже мало чем может помочь.

Специалисты рекомендуют делать отверстия в деталях до того момента, как произошла закалка. Еще можно попробовать отпустить сталь, затем произвести сверловку и снова закалить материал. Если это экономически оправдано и технически исполнимо, то следует так и сделать, но в некоторых случаях просто невозможно поступить иначе, как приступить к получению канала по уже закаленной поверхности.

Есть несколько способов, которые позволяют просверлить в каленом металле отверстия любого диаметра. Эти методы с большим успехом можно реализовать как на производстве, так и в домашней мастерской.

Методы сверления каленой стали

Сверловка каленой стали характеризуется высоким нагревом поверхности заготовки и инструмента, что ведет к быстрому износу последнего. Поэтому во время обработки стараются отвести лишнее тепло или сделать так, чтобы участок, где будет канал, стал более мягким.

Первый способ, который позволяет сделать каленый металл более податливым, основан на использовании кислот. Из подходящих веществ можно указать азотную, хлорную или серную кислоту. Эти жидкости применяют точечно, то есть ими обрабатывают конкретно то место, где в дальнейшем будет отверстие (протравливают участок). Чтобы кислота не вышла за пределы рабочей области из материалов, не подверженных воздействию кислоты (полимеры, краски, парафин), вокруг будущего отверстия организуют что-то наподобие бортика. Отверстие заливают активной жидкостью и выдерживают определенное время. Далее проводят сверление обычным сверлом.

Еще один метод ослабления твердости каленого металла в зоне получения канала основан на прогреве этой зоны до высоких температур. Наилучшим образом с этим справляется сварочный аппарат. В этом случае нужно правильно подобрать силу дуги, чтобы металл не плавился и не деформировался. Когда заготовка в зоне сверления раскалится, можно проделывать отверстие обычным сверлом из быстрорежущей стали.

Самый простой способ, но не самый дешевый, заключается в приобретении специального сверла, рассчитанного на проделывание отверстий в каленом металле. Режущие кромки такого инструмента усилены победитовыми напайками или выполнены из победитовых пластин. В этом случае также желательно применять дополнительное охлаждение рабочей области.

Во время работы с кислотами нужно быть предельно осторожным и выполнять операцию в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет предотвратить ожоги либо отравление вредными парами.

Применение смазочных материалов

Когда происходит сверление отверстий в каленом металле, обязательно необходимо применять смазывающее вещество. Оно частично охлаждает рабочую область, не давая оснастке быстро выходить из строя. В качестве смазки можно использовать обычное машинное масло или специальные мастики для сверления. Правильная обработка смазкой заключается в следующем:

1. Область сверления на каленом металле отмечают керном. На эту точку наносят небольшое количество смазки. Если она жидкая, то выдавливают каплю масла так, чтобы оно не растекалось.
2. Режущую область инструмента опускают в смазку и устанавливают на отмеченную ранее точку.
3. Во время сверления каленого металла следят за количеством смазки и добавляют по мере ее выработки.
4. Следят за состоянием нагрева инструмента, не допуская его перегрева. Интенсивное выделение дыма от горения смазки указывает на необходимость прекратить работу и остудить оснастку и металл.

Марки сверл для каленой стали

Сверла для закаленной стали, если брать из наиболее подходящих старых советских, – это инструмент на базе стали Р18. Оснастка имеет содержание вольфрама до 18 %, что делает ее высокопрочной, не подверженной перегреву и быстрому износу. Такими сверлами можно работать на высоких оборотах электроинструмента. Металл выпускался до 70-х годов прошлого столетия – это очень редкий инструмент.

Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Кобальт также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.

Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.

Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.

Самодельное сверло

Дорогое сверло для работы необязательно покупать, в некоторых случаях его можно изготовить в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет стержень из сплава кобальта и вольфрама – победит. Такой стержень легко распознать среди других железок: он не будет поддаваться резанию полотном для металла. Далее делают следующее:

1. Устанавливают на наждак алмазный круг.
2. Торцуют одну сторону стержня и стачивают на этой стороне шлицы, как на плоской отвертке.
3. Далее стачивают бока, чтобы получился острый конус.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях предложениями, как еще можно просверлить отверстие в стали, которая была подвержена закалке.

ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Сверление каленой стали (подшипник, втулка, вал и т.п.)

В этой теме 16 ответов, 8 участников, последнее обновление Капитан Очевидность 29 Дек’18 в 00:25.

• Томск

Хотелось бы рассказать вам о небольшом опыте сверления каленых деталей. Для примера я просверлим обойму от подшипника.

Берем сверла с твердосплавными вставками из сплава ВК8. Вставки припаяны и имеют довольно приличную длину и толщину.

Вставка припаяна так, что передний режущий угол примерно параллелен оси сверла.

Малые диаметры отверстия можно просверлить перьевым сверлом по кафелю. Такое сверло имеет вставку из достаточно неплохого сплава и сверлит закаленную сталь "на ура". Только его нужно периодически затачивать, желательно на алмазной чашке. Углы заточки можно оставить и заводские.

Так же можно воспользоваться бурами по бетону.

Обычная заточка бура под бетон выглядит следующим образом-

Сбоку это все выглядит как зубило. Передний угол, по сравнению с задним, более острый.

Для сверления стали нужно изменить угол заточки: задний угол сделать немного острей, а передний стремиться сделать параллельным оси сверла. При этом нужно постараться оставить тело самого бура, в который впаяна вставка из твердого сплава.

Сверлим данную обойму в несколько этапов. Сначала работет большой бур. После того как скорость сверления заметно снижалась — сверлим сверлом по кафелю, которое имело меньший диаметр, а затем вновь буром по бетону.

Сверлить нужно с маслом, периодически подтачивая сверла. Такую обойму можно пройти за 10-12 минут с тремя заточками бюджетных свёрл.

Для справки — в заводской металлообработке это делается электроэррозией. В среде керосина медным электродом.