Смотря какая у Вас посудомоечная машина, к примеру если это настольная посудомойка,
Если это стационарная посудомоечная машина с установкой к примеру возле шкафа, то слив может осуществляться непосредственно через сифон.
Причём сифон может быть с двумя выходами
Плюс к такому варианту, это уже имеющийся гидрозатвор.
Высота сифона от пола посмотрите уже по месту, ведь установка сифона регулируется и по высоте (я об отстойнике).
У меня это где-то 400-а мм от пола до нижней части отстойника, прибавьте ещё 50-т мм от отстойника до выводов на сифоне, получим высоту слива от пола 450-т мм.
Если подключили через тройник и адаптер непосредственно к трубам канализации (тройник потому что там же слив к мойке), то тут уже надо делать петлю, дабы запахи из канализации не шли в помещение.
Петля это водяной затвор.
Высота верхней петли (от пола) не менее 400-т мм.
Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:
- подготовка и закрепление встраиваемой техники в специальной нише
- присоединение к электросети
- подсоединение к водопроводу и канализации
Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.
Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:
- трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
- розетка на 16А типа Шуко (”Schuko”) с контактом заземления
- УЗО или диффавтомат на 16А с током утечки 30мА
Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.
Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.
Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.
Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.
При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.
Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.
Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.
Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.
Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.
С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.
И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.
Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.
Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.
Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.
Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:
- труба полипропиленовая PPR PN20 диаметром 20мм
- водорозетка
- соединители с накидной гайкой
- соединительный фитинг под углом в 90 градусов PPR-90
- угольник HP/HP с наружной резьбой ¾ дюйма
- FUM лента для уплотнения
При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.
Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.
Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.
После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.
Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.
Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.
Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.
После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.
Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.
На угольник монтируете шланг подачи воды.
Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.
Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.
Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.
А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.
Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.
Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.
При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).
Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.
Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.
У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.
После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.
Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.
Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.
Достаточно поменять всего две вещи:
- стандартный сифон под раковиной на специальный
Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.
Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.
Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.
Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.
Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.
Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.
Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.
- второе что нужно установить – это тройник с резьбой ¾ дюйма
Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.
Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.
Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.
Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.
Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.
Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.
В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.
Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.
1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.
Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:
- связку автомат+УЗО
- либо дифф.автомат
Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.
2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.
В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.
А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.
3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.
При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.
Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.
А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.
Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.
При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.
4 Монтаж розетки 220В под раковиной.
Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.
Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.
Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.
5 Подключение к горячей воде.
Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.
Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.
6 Удлинение шланга подачи воды.
Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.
Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.
Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.
Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.
7 Лен для уплотнения резьбы
Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.
С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.
При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.
В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.
Посудомоечная машина — это мечта каждой хозяйки и не только. Такой вид бытовой техники не помешает и холостому мужчине. С этой помощницей вы забудете о немытой посуде и трате сил на избавление от нее.
Чтобы ощутить все преимущества наличия в доме посудомоечной машины, ее нужно правильно установить. Если вы решили попробовать самостоятельно справиться с этой задачей, то статья на тему «Как подключить посудомойку» будет очень полезной.
Содержание статьи:
Подключение посудомоечной машины
С чего все начинается?
Приняв решение о подключении машины своими руками, первое, что нужно сделать, это подготовить набор необходимых инструментов.
Кроме того, нужно позаботиться о расходных материалах, которые понадобятся в ходе монтажных работ.
Стандартный набор материалов включает в себя:
Материалы для подключения посудомоечной машины
- сточный сифон;
- тройник с ¾ дюймовым диаметром;
- такой же запорный кран;
- фильтр, предназначенный для глубокой очистки (поможет в разы продлить срок службы техники);
- ФУМ лента;
- заземленная розетка;
- провода подходящей длины и сечения.
Инструмент, который понадобится
Из инструментов вам обязательно понадобится дрель, отвертки (прямая и фигурная), острый нож, короткий уровень, ножницы для металлопластика, разводные ключи, отвертка-индикатор.
Как только все необходимое готово, можно приступить к выбору места установки.
Специалистами рекомендуется учитывать следующие моменты:
Выбор места установки
- если техника встраиваемая, то для нее должна быть обустроена специальная секция в кухонном гарнитуре;
- максимальное расстояние посудомоечной машины до канализации должно быть 1,5 м, в противном случае вам грозит преждевременный выход из строя насоса. Возможно, придется рассмотреть вариант установки в ванной комнате;
- подключить технику к электросети будет намного проще, если рядом будет расположена розетка.
Схема подключения посудомойки
Следующим этапом является подключение машины к водопроводу и канализации, к нему нужно отнестись с максимальной ответственностью.
Подвод воды
Процесс обеспечения водоснабжения машины для мытья посуды является самым трудоемким и длительным. Начинается он с перекрытия воды в системе, чтобы благополучно «врезать» тройник в металлопластиковую трубу, обеспечивающую водой раковину.
Это происходит следующим образом:
Монтаж посудомоечной машины
- определяется место присоединения шланга от смесителя к трубе из металлопластика, затем гибкий шланг отсоединяется;
- на это место монтируется тройник, но перед этим нужно намотать на резьбу фторопластовый уплотнительный материал;
- гибкий шланг от смесителя накручивается на верхнюю часть тройника;
- далее к отводу подсоединяется фильтр тонкой очистки, а затем и запорный кран;
- к последнему элементу и подсоединяется шланг, отходящий от техники.
Так выглядит монтаж посудомоечной машины
Разбираясь в том, как подключить посудомойку к водопроводу, нельзя забывать о том, что в качестве водоснабжения должна использоваться только холодная вода.
Дело в том, что горячая жидкость не только значительно худшего качества, так на ее нагрев тратится намного больше электроэнергии.
Бак для воды в загородном доме
Если центральное водоснабжение отсутствует, что часто встречается в загородных домах, то установка посудомойки также возможна.
Для этого потребуется установить бачок с чистой водой на возвышенности, например на чердаке.
Создаваемого при самотеке с высоты давления будет достаточно для функционирования техники.
Такой вариант актуален для жителей деревни или местностей, где нестабильное холодное водоснабжение.
Обеспечение слива
Данный процесс требует не меньшей аккуратности. Самым простым способом является организация слива воды через сифон.
Он должен быть оборудован дополнительным отводом и специальным клапаном.
Таким образом, можно предупредить попадание воды из канализационной системы или раковины в саму машину для мытья посуды.
Этим же можно обеспечить правильное расположение сливного шланга.
Для этого нужно:
Подведение слива через сифон
- закрепить отходящий от техники шланг на стене или мебели, расстояние от места входа в канализацию должно составлять 60 см в высоту;
- после этого перегнуть шланг так, чтобы вода от машины самотеком не поступала в сифон.
При необходимости ее можно увеличить, но не более чем в 2 раза, потому что большая длина негативно скажется на работе водяного насоса.
Подключение слива посудомойки к канализации
Вы можете подключить слив посудомоечной машины напрямую в канализацию, но это более сложный вариант.
Электричество
Идеальным будет специально подготовить розетку для посудомойки, но если вы заранее об этом не позаботились, при подключении к электричеству нужно соблюдать определенные правила:
Розетка для посудомоечной машины
- недопустимо использование тройников и удлинителей, потому что потребляемая мощность настолько велика, что может не только вызвать поломку техники, но и спровоцировать возгорание;
- запрещается подключаться к розетке для электрической плиты;
- при устройстве отдельной розетки нужно использовать провод диаметром минимум 2 мм, а также установить автоматический выключатель, рассчитанный на 16А. При достижении максимального уровня нагрузки он самостоятельно отключит электропитание.
Дополнительная розетка с заземлением
И что самое главное, при самостоятельном подключении машины для мытья посуды нельзя пренебрегать обеспечением заземления.
Кабель, который подводится к розетке, должен быть трехжильным. Ни в коем случае нельзя заземляться на отопительные, газовые трубы и водоснабжения, это чрезвычайно опасно.
Проверка на работоспособность
После того, как вы осуществили подключение посудомоечной машины к водопроводу, канализации и к электричеству, необходимо провести испытание техники, что должно происходить вхолостую.
В ходе проверки оценивается:
Необходимо протестировать посудомоечную машину
- быстрота залива воды;
- уровень нагревания;
- функционирование режима сушки посуды.
Не помешает лишний раз проверить места соединения труб и шлангов на герметичность.
Тест с необходимо проводить с не загруженной машиной
После того, как все монтажные, пусконаладочные и проверочные работы выполнены, и установленная техника исправно работает, можно возвращать на свои места кухонную мебель и закреплять закрывающуюся панель.
Видео
Похожие записи
Строительство наружных сетей водопровода и канализации своими руками
Счетчики сточных вод: как правильно выбрать?
Отопление, водоснабжение и канализация для благоустройства загородного дома
Правила пользования системами водоснабжения и канализации в РФ
Отправить
Нажимая кнопку "Отправить", вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.