Обработка дерева и металла
Для рубки используют возможно более прочные и тяжелые тиски (предпочтительно стуловые). Правильное положение корпуса, держание (хватка) инструмента при рубке — существенные условия высокопроизводительной работы.
Для слесарной рубки используют поворотные и неповоротные параллельные тиски. Для тяжелой кузнечной рубки применяют стуловые тиски, которые крепят на специальной тумбе.
При рубке металла зубилом решающее значение имеет положение рабочего (установка корпуса и ног), которое должно создавать наибольшую устойчивость центра тяжести тела при ударе.
Держание (хватка) зубила. Зубило берут в левую руку за среднюю часть на расстоянии 15 — 20 мм от конца ударной части. Удары наносят правой рукой. Левая рука только держит зубило в определенном положении; сильно сжимать в руке зубило не следует. При движениях правой руки, наносящей удары по зубилу, левая рука играет роль балансира при последовательных установках инструмента.
Держание (хватка) молотка. Молоток берут правой рукой за рукоятку на расстоянии 15 — 30 мм от конца, обхватывая четырьмя пальцами и прижимая к ладони, большой палец накладывая на указательный, крепко сжимая всеми пальцами. Все пальцы остаются в таком положении при замахе и при ударе. Этот способ называется «нанесение кистевого удара без разжима пальцев». При другом способе хватки в начале замаха мизинец, безымянный и средний пальцы постепенно разжимают и рукоятку молотка охватывают только указательным и большим пальцами. Затем разжатые пальцы сжимают и ускоряют движение руки вниз. В результате получается сильный удар молотка. Этот способ называется «нанесение удара с разжимом пальцев».
Удары молотком. Существенное влияние на качество и производительность рубки оказывает характер удара (замаха) молотком. Удар может быть кистевым, локтевым или плечевым.
При кистевом ударе замах осуществляют молотком только за счет изгиба кисти правой руки. При этом замахе сгибают кисть в запястье до отказа, разжав слегка пальцы, кроме большого и указательного, при этом мизинец не должен сходить с рукоятки молотка. Затем пальцы сжимают и наносят удар. Кистевой удар применяют при выполнении точных работ, легкой рубке, срубании тонких слоев металла и т. д.
При локтевом ударе правую руку сгибают в локте. При замахе действуют пальцы руки, которые разжимаются и сжимаются, кисть (движение ее вверх, затем вниз) и предплечье. Для получения сильного удара руку разгибают достаточно быстро. Этим ударом пользуются при обычной рубке, срубании слоя металла средней толщины или прорубании пазов и канавок.
При плечевом ударе рука движется в плече, при этом получается большой замах и максимальной силы удар с плеча. В этом ударе участвуют плечо, предплечье и кисть. Плечевым ударом пользуются при снятии толстого слоя металла и обработке больших поверхностей.
Сила, удара должна соответствовать характеру работы, а также массе молотка (чем тяжелее молоток, тем сильнее удар), длине рукоятки (чем длиннее рукоятка, тем сильнее удар), длине руки работающего (чем длиннее рука и выше замах, тем сильнее удар). При рубке действуют обеими руками согласованно (синхронно), метко наносят удары правой рукой, перемещая в определенные промежутки времени зубило левой рукой.
Угол установки зубила при рубке в тисках регулируют так, чтобы лезвие находилось на линии снятия стружки, а продольная ось стержня зубила находилась под углом 30 — 35° к обрабатываемой поверхности (рис. 3, а) заготовки и под углом 45° к продольной оси губок тисков (рис. 3, б). При меньшем угле наклона зубило будет соскальзывать, а не срезать, а при большем — излишне углубляться в металл и давать большую неровность. Угол наклона зубила при рубке не измеряют, опытный слесарь по навыку ощущает наклон и регулирует его положение движением левой руки.
Во время рубки смотрят на режущую часть зубила, а не на боек, как это часто делает ученик-слесарь, и следят за правильным положением лезвия зубила. Удары наносят по центру бойка сильно, уверенно и метко. Этот навык приходит после тренировки.
Выбор массы молотка. Массу слесарного молотка выбирают в зависимости от размера зубила и толщины снимаемого слоя металла (обычно толщина стружки составляет 1 — 2 мм) из расчета 40 г на 1 мм ширины лезвия зубила. При работе крейцмейселем массу молотка принимают из расчета 80 г на 1 мм ширины лезвия.
При выборе молотка учитывают также и физическую силу рабочего. Масса молотка для ученика должна быть около 400 г, для молодого рабочего 16—17 лет — 500 г, для взрослого рабочего — 600 — 800 г. Удар осуществляют не за счет излишних мускульных усилий, ведущих к быстрому утомлению, а за счет ускоренного падения молотка. В момент нанесения удара рукоятку молотка прочно сжимают пальцами: слабо удерживаемый молоток при неточном ударе может отскочить в сторону, что очень опасно.
| nikonn (Киев) 31 июля 2005 02:50:57 | Всем привет! Кто либо находил имфу или пытался сам определить силу удара в джоулях ручных молотков весом 0,5 1,0 кг. Интересно для определения и сравнения эффективности работы эл.перфораторов и ручного инструмента. Зараннее благодарен. |
| ДОКА (Москва) 31 июля 2005 03:11:42 | 2nikonn: Все зависит от скорости молотка перед ударом. Например,при скорости 5м/с,энергия удара килограммового молотка будет равна 12,5 Дж. |
E=0.5MVV M-масса в килогр. V-скорость в м/с.
Эм Вэ квадрат пополам означает,что энергия удара в прямую зависит от "такой-то матери":-)))
Приятных подсчетов:-),и не забывайте,что перф наносит 20-30 таких ударов в секунду.
(Москва)
31 июля 2005
09:49:11
у меня молоток килограмовый
и макита 3000 с ударом в 5.4дж
наплыв был от криво поставленной опалубки
и зубилом с молотком и перфом и болгаркой подрезал
вольно и невольно сравнивал
с данными Доки мои ощущения коррелируют
энерги еденичного удара, при хорошем замахе, у молотка ощутимо выше
но за время одного удара молотком перф делает 30
поэтому у перфа производительность выше
это если просто долбить, а если дырки сверлить – то без перфа никак
(Москва)
31 июля 2005
11:09:14
Сравнивать молоток с перфом СДС+ не совсем корректно,-немного разные весовые категории.
Вот МАКСу молоток уступает вчистую.
(Самара, Россия)
31 июля 2005
23:14:07
> Вот МАКСу молоток уступает вчистую.
Ну для полной корректности замените молоток на кувалду тогда. 🙂
Было желание сделать началом этой статьи слова, которые произносятся, когда гвоздь забивается неправильно, молоток пролетает мимо головки гвоздя и попадает в палец.. Но не стал. Слишком велик и могуч русский язык. Лучше мы дадим вам теоретические основы как правильно забивать гвозди, а многообразие словоформ вы уже освоите на начальной практике. Без этого никак.
На первый взгляд, многие скажут: “Делов-то – забить гвоздь. Ничего сложного”. Преподаватель профтехучилища, после таких слов, косо посмотрит. Столяр – прочитает часовую лекцию. А ведь и в самом деле – в работе с гвоздем только видимая простота! Их забивание отрабатывалось не одно тысячелетие, ведь гвоздям более пяти тысяч лет.
Каждому гвоздю – свой молоток
Для комфортной забивки важную роль играет соответствие вес молотка-длина гвоздя и правильный подбор формы молотка.
Оптимальным соотношением считается:
♦ вес молотка 250 гр – длина гвоздей до 40 мм;
♦ вес молотка 500 гр – для гвоздей длиной 50-90 мм – это самый популярный молоток;
♦ вес молотка до 800 гр – для гвоздей 100-150 мм;
♦ для большей длины – молотки 800 – 1100 гр.
На рынке существует много различных видов такого забивного инструмента. Наибольшей популярностью пользуются молотки столярный и плотницкий (гвоздодер). Первый имеет с одной стороны квадратную ударную часть, а с другой – зауженную. Такой конструктив позволяет забивать гвозди в самые труднодоступные места. Например, в паз вагонки или блок-хауза. Второй, с одной стороны бойка выполнен в форме круглой пяты, с другой – плоская часть с сужающимся вырезом. Таким молотком можно быстро вытащить согнувшийся или старый гвоздь.
На жизнь смотри шире, а ручку молотка держи крепче
К ручке молотка предъявляются особо высокие требования. Она должна прочной, легкой, хорошо амортизировать, удобной в руке. От качественной рукоятки зависит безопасность при работе.
Сегодня на рынке превалирует два материала – дерево и стеклопластик.Деревянная рукоятка для молотка изготавливается из твердых пород дерева: бук, дуб, береза. Она хорошо “гасит” отдачу, прочная, заменяемая. Но имеет свойство ссыхаться из-за чего боек расшатывается и может слететь. Стеклопластиковая рукоятка молотка также отличается высокой прочностью. Она очень удобна в руке, имеет резиновое покрытие для большего сцепления. Боек с нее не слетит. Но при поломке заменить рукоятку в таком молотке не получится.
В соответствии с ГОСТ 11042-90 “Молотки стальные строительные” регламентируется 10 видов молотков. Самый распространенный – строительный, имеет 4 типоразмера:
♦ МСТ-1 – вес до 0,25 кг, длина ручки – 28 см;
♦ МСТ-2 – вес до 0,50 кг, длина ручки – 30 см;
♦ МСТ-3 – вес до 0,80 кг, длина ручки – 30 см;
♦ МСТ-4 – вес до 1,10 кг, длина ручки – 34 см.
Технология забивания гвоздя
Правильно подобранный гвоздь – залог прочного и надежного скрепления. Нужно учесть следующие моменты:
1. Более тонкая деталь присоединяется к более толстой.
2. Если скрепление не сквозное, длина гвоздя должна быть примерно в 3-4 раза больше более тонкой детали, диаметр – в 10 раз меньше. Например, чтобы прибить доску толщиной 20 мм к брусу можно взять гвоздь длиной 60 мм и диаметром 2,5 мм.
3. Расстояние от края детали должно быть не менее 1 см. В противном случае, в ней предварительно сверлится отверстие на 0,5 мм меньше диаметра гвоздя.
Технология забивания следующая:
♦ Взять двумя пальцами гвоздь и приложить в точке скрепления.
♦ Взять молоток за ручку. Нижний край ладони от края ручки должен быть примерно 20-30 мм.
♦ Первые удары наносятся несильно. После вхождения гвоздя в основание на ⅓ силу удара нужно увеличить.
♦ Для предотвращения изгиба гвоздя, направление бойка должно совпадать с осью крепежа.
♦ Чтобы защитить пальцы, для удержания гвоздя можно использовать плоскогубцы.
♦ Для добивки гвоздя с погружением головки в деталь используют добойник соответствующего диаметра или другое цилиндрическое устройство.
♦ Если гвоздь согнулся, вытащить его клещами или гвоздодером и произвести забивку новым метизом. Под инструмент подложить кусок дерева, чтобы не повредить прикрепляемую деталь.
Работа с молотком требует полного соблюдения безопасности труда. Инструмент должен быть исправен, боек прочно закреплен клином. При его ослаблении укреплять ударами другим инструментом по торцу противоположному бойку.
Кроме традиционных строительных гвоздей, выпускаются и другие, способные обеспечить намного большую прочность скрепления. Например, ершеные или винтовые.
В интернет-магазине КРЕПКОМ большой выбор как гвоздей, так и молотков. Мы предлагаем высокое качество за разумную цену.