Как избежать проблем при использовании паяльника?
Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть? Вы давно пользуетесь этим устройством и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо или электропаяльник стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?
Почему дымиться, если новый ?
Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и после долгих раздумий решили купить новый паяльник, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в электрическую розетку 220 В. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.
Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?
Ответ: на самом деле с паяльным инструментом ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.
При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.
Почему олово не прилипает к жалу?
Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома занимаетесь ралиолюбительством, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?
Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных жалах, которые используются в советских моделях. И так, разберемся с данным вопросом:
- Если вы используете старый экземпляр с медным жалом, и к нему перестал прилипать припой, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого паяльное оборудование включается в сеть, и когда жало нагреется до температуры плавления канифоли, собственно в нее он и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда канифоль начнет испаряться, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже начнет липнуть. Когда припой покроет все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого жало можно снова обмокнуть в канифоль и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
- Если у вас современный паяльник с необгораемым жалом — рекомендуем купить новое, по цене расходные материалы всегда выйдут дешевле. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — жало необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить жало для сетевого с ручкой или пистолета – паяльника никак не выходит, его можно заточить и облудить аналогично медному. Вот только период эксплуатации довольно быстро сократиться.
- Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно необгораемое, его необходимо периодически обслуживать в канифоли или припое, и всегда оставлять на жале немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать. Это касается и паяльников, подключающихся через разъем в простенькой контактной или ремонтной термовоздушной паяльной станции с феном.
Почему не греется?
Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.
Решение: С вероятностью в 99% у вашего верного помошника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. В современных устройствах сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн для паяльника, неисправный и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.
У вас старинный, древний советский электропапаяльник у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, как в термофене паяльной станции, намотанная на медный стержень; если нить рвется или перегорает, ее необходимо заменить и перемотать. При этом, если нить становиться короче ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. Тогда не остается выхода как выбрать и купить другой паяльник.
Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.
Почему не работает ?
Ситуация: просто не работает.
Решение: Для начала прозвоните провод цифровым мультиметром в режиме прозвонки цепи, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя.
Конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация – в доме или квартире нет света. Опять же поможет мультиметр в режиме вольтметра, для домашнего применения, самый простенький измерительный прибор можно купить буквально за копеечную цену, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, инструмент прослужит Вам не один год.
Завершая тему "нет света", вспомним еще одно устройство, которое больше относится к инструментарию электрика, а не радиолюбителя, наравне с электротехническими бокорезами с изолированными рукоятками и отверткой. Это токовые клещи, позволяющие безопасно, обхватить фазный кабель и измерить протекающий по проводу переменный ток. Если значение превышено, например сразу несколько квартир включили обогреватели, то рано или поздно в лучшем случае сработает аварийный автомат, а в худшем могут и провода поплавиться. А там и до пожара в электрощитке надалеко. Цифровые токовые клещи – отличный диагностический прибор, причем для измерения переменных токов до 600 А.
Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльным инструментом. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.
взял в прокат турецкий хлам ценою в 2000 на нем 2 включателя светящихся и 2 лампочки температура стоит на 300 градусов! а он плохо греет, трубу с фитингом натягиваю очень долго и мучительно! марка его TURKCA И зачем на нем 2 включателя? пробовал и 2 сразу и по одному включать все ровно плохо греет
Может. сечение и длина переноски не соответствует?
GangstaRap написал :
И зачем на нем 2 включателя?
Два ТЭНа,два выключателя.
sanykrimea написал :
трубу с фитингом натягиваю очень долго и мучительно!
Марка (производитель) труб и фитингов какая? Есть такое барахло,что лесть в насадку никак не хочет.
GangstaRap написал :
все ровно плохо греет
- перед работой с полчасика даете прогреться сварочнику? И пока работаете не выключайте.
- может недожали (недозакрепили) насадки на утюге? Со всей дури попытайтесь закрутить
- попробуйте в середине утюга их закрепить
- колесико регулировки на max (часто не соответствуют показания)
- напряжение в сети низкое.
- см. пост #3
тоненькая трубочка – капиляр из блока перключателей в жало паяльника вставлена , чуть вытащить шипцами из тела алюминия в корбку , либо вскрыть и на терморегуляторе крутнуть маленький винтик ( будет залит краской )
GangstaRap написал :
взял в прокат турецкий хлам ценою в 2000
Вас теперь и обвинят в том,что плохо греет после вас.Там вообще-то 260* должно быть при пайке.Ну а если у вас и при 300 не разогревает-то сделайте еще больше(если не побоитесь его сжечь)Может шкала(поворотный рычажок)не на своем месте?
GangstaRap написал :
. взял в прокат турецкий хлам
ключевое слово "в прокат" . Обычно это уже действительно становится хламом после таких нагрузок . снасильничали его ещё до вас .
Сдайте и возьмите другой, ведь в данном случае время – это деньги и не заморачивайтесь с его ремонтом
Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.
- А когда вы не нужны?
- Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем
ribakow.fthj написал :
Вас теперь и обвинят в том,что плохо греет после вас.
никто его не обвинит в этом , при сдаче – аппарат проверяют всего лишь работает он или нет.
Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.
- А когда вы не нужны?
- Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем
GangstaRap написал :
взял в прокат турецкий хлам ценою в 2000 на нем 2 включателя светящихся и 2 лампочки температура стоит на 300 градусов! а он плохо греет, трубу с фитингом натягиваю очень долго и мучительно!
а кто сказал вам,что она должна туда залетать?
1) и без переноски тоже самое 2) зачем там 2 тена и как их регулировать ведь там ток 1 регулятор? 3) марка труб KALde 
фитинги pilsa и еще какой то хлам, весь город с неделю объезжал ни где ни че хорошего нет, на пп я тоже подумал может и в нем дело. 4) прогревался аппарат и больше получаса пока мы с другом горячую воду делали с 4 часа где то 5) первым делом все подтянул и закрепил 6) в середину крепить не стал хотя хотел, неудобно 6) напряжение в сети всегда хорошее, рядом ГЭС и АЭС я из Волгодонска 7) че даст вытаскивание этой трубочки и каким образом? 8) винтик трогать не хочу от греха подальше 9) со шкалой все в порядке там зубец она ни куда не денется, и температуру наболтать я так понимаю возможно можно этим самым винтиком который на регуляторе , но пункт 8 
да и не все уж прям так страшно, паять можно но сложно, так что ни кто меня не обвинит тем более что я не в чем ни виноват дайте схему подобного аппарата. аааааа это случайно не датчик температуры на той самой трубочке? типа его из тепла вытащишь и аппарат автоматом тепла прибавит? спасибо всем за ответы!
а кто вам сказал что она туда должна залетать?
техник сан у нас в прокат думаю лучше не найти тем более деньги уже заплачены а в том же магазине других нет
GangstaRap написал :
типа его из тепла вытащишь и аппарат автоматом тепла прибавит? с
вот вот , трубочка соединяет два баллона один внутри , вы его нв улицу вытянете , он меньше станет нагреваться , и даст команду подбросить угольку , схемы в таких аппаратах примитивные вилка – выключатель – терморегулятор – тэн , паять при высоких температурах нельзя , проводил эксперемент , паяльник перд тем как сгореть , начал перегревать , труба потекла сразу при 16 атмосферах
недогрев опасен ровно столько же , вам может показаться , что вы спаяли – всунули , а на самом деле типа пробка в бутылку с шампанским – давление держит ,но либо маленькое , либо пока уперта , вам теперь опресовать ваше творчество надо , хотя бы атм 10 наити и накачать
и в тему сказать , у меня пара паяльников Блю океановских , самые простые с лампочками , без регулятора , так вот недавно провод обломился – вскрыл – внутри как сотовый телефон , плата огромная , термодатчик эл ,на проводах , но температуру держит идеально ,я поначалу удивлялся ,как это у него так получается , а вон оно как оказалося ))) цена с насадакми до 63 и путевыми ножницами от3 800 до 4 500 ,кстати провод тоже огнеупорный , не плавится при контакте с утюгом . , да и насадки раза в два – три дольше служат , чем дешевые + нет выключателя ( у обычных паяльников начинаешь замечать , что он отключился когда уже не греет)
После покупки своей первой паяльной станции Lukey 936D я был несколько разочарован. Да, быстрый нагрев, сменные жала, цифровой дисплей… Но как только начинаешь паять что-то требующее хорошего нагрева, то работа становится невозможной! Поначалу я грешил на жала, но потом обнаружил, что проблема в том, что сменное жало надевается не полностью на керамический нагреватель.
Для сравнения. Втулка на месте.
После замера оказалось, что жало надевается на нагреватель неплотно и внутри его образуется воздушная "подушка" на 5
6 мм. А как известно, неподвижный воздух является отличным теплоизолятором!
Из-за этого требуется выставлять температуру жала вплоть до 350 0 С, но и это не помогает 
Как выяснилось, данная недоработка встречается у многих паяльных станций китайского производства. В моих руках побывало несколько паяльных станций – Lukey 936D, Lukey 702, A-BF GS90D — у каждой из них обнаружился один и тот же недостаток. Правда, на работу китайского паяльника А-BF GS90D это не особо влияет, зазор нагреватель — жало у него около 3 мм. Да и мощность его больше, чем у паяльных станций — 90W. Рабочую температуру выставлял 290 — 330 0 C.
Маленькая справка. Как известно, температура плавления оловянно-свинцовых припоев (типа ПОС-61), лежит в интервале от 183 0 C до 265 0 C при полном расплавлении. Поэтому температура в 300 или 350 – явный перебор.
Что же делать? Если пошарить по всемирной паутине, то многие предлагают менять нагревательный элемент или, собственно, сам паяльник. Есть предложения заменить втулку на медную или устанавливать медную прокладку внутри жала, что по идее должно увеличить теплопередачу, ведь медь, куда теплопроводнее воздуха. Кто-то даже предлагает мазать жало термопастой, что грозит его пригоранием к нагревателю 
. Идей много, и некоторые из них работают, если делать всё правильно.
Я решил не применять медную втулку и не закладывать медную прокладку в жало. И не только из-за того, что можно ошибиться с размерами. Если плотно зажать её между жалом и нагревателем – может треснуть керамика нагревателя. Кроме того, это просто неудобно и смахивает на протез.
Да, пару слов о том, как разобрать паяльник от паяльной станции. Просто выкручиваем штуцер против часовой стрелки и аккуратно вытаскиваем печатную плату с нагревателем.
Чтобы печатная плата выходила легче — вытаскиваем с обратной стороны ограничитель изгиба шнура из корпуса паяльника.
Разобравшись с устройством паяльника от станции, я решил просто перепаять нагревательный элемент и сдвинуть его на несколько миллиметров в сторону жала.
Но, как я ни старался, "удлинить" таким способом нагреватель удавалось максимум на 3 мм. Далее это было невозможно, так как места пайки выводов у нагревателя упирались в металлическую часть штуцера.
Доработка оказалась успешной, но не настолько, чтобы можно было успокоиться)
После некоторых раздумий, я всё-таки решил укоротить металлическую втулку, которая фиксирует сменное жало. Сильно укорачивать втулку нельзя. Если перестараться, то может получиться так, что корпус паяльника будет великоват для этой конструкции и жало будет попросту болтаться.
Также не стоит стремиться к тому, чтобы внутренняя стенка жала плотно упиралась в торец керамического нагревателя. Должен быть зазор около 0,5 мм. Необходимо это потому, что при нагреве нагреватель немного, но расширяется. Может случиться так, что нагреватель треснет от давления. Керамика хоть и крепкий материал, но до жути боится трещин и сколов.
Естественно, опиливать втулку нужно со стороны у которой нет "юбочки".
Таким образом, я укоротил втулку на 2 миллиметра. В результате у меня и получились те 5 миллиметров, необходимых для того, чтобы жало полностью надевалось на нагреватель.
Обрезок втулки лучше не выбрасывать. Может пригодиться, если найдётся подходящее жало, но с другими размерами. Также, если вдруг ошиблись с размерами и корпус паяльника не фиксирует жало, то обрезок можно надеть на нагреватель вместе с втулкой.
После такой доработки были проведены несколько испытаний. Теперь стало достаточно установить температуру на 265 — 270 0 C и смело паять. Ранее приходилось выставлять температуру в 300 — 350 0 C.
Теплопередача, естественно, тоже повысилась. Отмечу также, что несмотря на любые доработки температура жала всегда будет ниже, чем на дисплее. Даже если станция цифровая (у них точнее термоконтроль) разница температур составит от 10 0 C. Это уже зависит от формы жала и его качества.