Как сделать четверть в доске

Выборку четверти электрорубанком часто приходится выполнять мастерам столярных работ. Четверть (или фальц) — это прямолинейная выемка на краю деревянной заготовки, проходящая по всей длине. Если проделать ее в нескольких деталях, то их можно соединять внакладку.

Схема выборки четверти.

Современные электрические рубанки ряда марок позволяют выполнять такие операции быстро, в больших объемах и при минимуме физических нагрузок. Для работы необходимы рубанок с функцией выборки четверти, электросеть 220-230 В, верстак, тиски, длинная линейка, карандаш или фломастер.

Какой инструмент лучше?

При его покупке следует иметь в виду, что выборку четверти можно сделать не всяким электрорубанком. Для этого он должен иметь в комплекте упор, с помощью которого устанавливается ширина фальца, и регулятор его глубины, прикрепляющийся к инструменту со стороны, противоположной упору.

Таблица основных параметров электрорубанков.

При выборе четверти электрорубанком обычно приходится совершать несколько его проходов. Чаще всего требуется получить фальц глубиной от 6 до 10 мм. Но есть инструменты, которые по своим характеристикам позволяют делать и более глубокую выборку. Так, например, рубанком «Байкал Е-313» можно снять слой древесины толщиной в 20 мм за 7 проходов.

При многочисленном тестировании инструменты различных марок оценивались по таким критериям, как ровная линия фальца, наличие дефекта в виде «лестницы», угол между стенкой четверти и поверхностью детали.

Согласно результатам тестов, модель Makita КР0810 с максимальной глубиной выборки в 25,5 мм (оценка 4,5 по пятибалльной системе) делает ровными края фальца и образует правильный угол, однако может оставлять после себя весьма приметную «лестницу». Правда, этот недостаток можно устранить достаточно простой регулировкой ножей.

После работы инструментом Sparky Р382 с максимальной глубиной выборки в 8,6 мм (оценка 4,8) края четверти тоже получаются ровными, но ширина ее в начале прохода оказывается больше требуемой на 1-1,5 мм, а на последнем проходе может образоваться «лестница», правда, еле заметная.

Модель Bosch GH 015-82 с глубиной выборки до 9,9 мм (оценка 5) тоже создает фальц шире, чем необходимо, на 1,5 мм. Ножи у него несколько шире станины, поэтому ориентироваться по подошве не следует. Торец лезвий этого инструмента нужно выставлять по разметке. А маленький зазор между стенкой паза и подошвой (именно эти 1,5 мм) не помеха.

Рубанок Metabo НО 0882 с глубиной выборки до 23,4 мм многие специалисты считают эталонным (оценка 5+). И линия получается идеально ровной, и угол — прямым, и ширина четверти точно выдерживается по всей длине детали, и «лестниц» не бывает. Фальц выглядит так, словно сделан всего за один проход.

Подготовительные работы

Рубанок позволяет выполнять не только черновую, но и чистовую обработку заготовок. Причем настолько аккуратно, что зачастую даже не нужна их шлифовка.

Но это во многом зависит от точной настройки ножей, при которой чистота поверхности четверти обеспечивается глубиной снятия слоя древесины.

Варьируется настройка переключением ручки. Точность регулировки нередко составляет десятые доли миллиметра. Это очень важный параметр электрического рубанка, который нужно обязательно учитывать при его покупке. Если получается скошенная поверхность или образуются ямки, значит, ножи отрегулированы неточно.

Схема расположения барабана с лезвиями.

Для устранения таких дефектов нужно ослабить их крепление ключом, приложить линейку и выставить в правильном положении. Затем, затянув болты, провернуть барабан рукой, проверяя, не касаются ли ножи корпуса инструмента.

Поскольку боковой упор рубанка при выборке четверти скользит по краю заготовки, предварительно нужно убедиться, что он абсолютно ровный, без впадин и выпуклостей. На обрабатываемой детали следует заранее сделать пометки глубины и ширины четверти.

Она должна быть прочно закреплена на верстаке. От этого во многом зависят и качество строгания, и безопасность труда. У заготовки не должно быть ни малейшего люфта, иначе вращающиеся ножи рубанка могут вырвать ее. Летящая доска, как правило, становится причиной тяжелых травм как работника, так и всех, кто находится рядом с ним.

Основные приемы работы

Итак, прочно закрепив брусок, следует встать так, чтобы свободно передвигаться одновременно с продвижением инструмента. Излишнее напряжение тела нужно снять. Рукава и полы одежды не должны мешать движениям рук, крепко держащих рубанок.

Рабочая поза при работе с электрорубанком.

Сначала нужно включить его, держа в воздухе над заготовкой. И только когда инструмент поработает несколько секунд, чтобы ножи набрали максимальные обороты, можно аккуратно подводить их к торцу заготовки и начинать первый проход. Важно, чтобы подошва работающего рубанка была все время параллельной по отношению к обстругиваемой поверхности.

Продвигаться по заготовке инструмент должен плавно, равномерно. При этом надо следить, чтобы стружка не попадала под его подошву! Нельзя допускать резких движений, рывков, увеличивать скорость или останавливаться. В любом из этих вариантов поверхность уже никак не удастся сделать совершенно ровной, без ямок и прочих дефектов.

При строгании плоскостей нажимают на рукоятки инструмента с одинаковым усилием. Причем в начале каждого прохода нажим немного сильнее на переднюю, а в конце движения — на заднюю ручку, иначе неизбежны завалы.

При строгании четверти позиция рук иная. Одной рукой следует продвигать рубанок вперед, а второй — прижимать боковой упор к краю заготовки. С какой скоростью лучше продвигать инструмент? Спешка тут ни к чему, вполне достаточно проходить за минуту 1,5-2 м.

Крайне важно, чтобы инструмент следовал точно по намеченному пути. По мере заглубления боковой упор отходит на второй план, и через несколько проходов направляющей уже становится край фальца. Глубина выборки ограничивается частями рубанка, выступающими сбоку. Но с одной стороны они специально приподняты, чтобы можно было сделать достаточно глубокую четверть.

Наиболее частые ошибки новичков

Самые досадные дефекты — скошенный угол и «лестница». Искажение угла во многом происходит из-за того, что заготовка установлена небрежно, неправильно. А «лестница» — результат того, что торец лезвия слегка не достает до кромки подошвы. Поэтому при каждом новом проходе инструмент оставляет за собой полосу. Чем больше будут утоплены ножи, тем шире окажется «лестница».

Паз получается искривленным. Это обычно происходит из-за того, что угловой упор передвигается по неровному краю доски или бруска. Такого дефекта не будет, если, прежде чем работать рубанком, внимательно проверять качество краев заготовок. Кроме того, одной рукой ведя инструмент, другой следует при этом плотно прижимать упор.

Бывают перекосы и шатания во время работы. Такие неприятности неизбежны, если обрабатываемая деталь закреплена недостаточно устойчиво или не строго горизонтально. Следует немедленно устранить эти недостатки.

Ямки, шероховатости обычно появляются, когда работают рубанком, изменяя нажим на него в процессе прохода по заготовке.

Не следует забывать, что в начале выстругивания необходимо чуть больше надавливать на переднюю, а в конце прохода — на заднюю часть инструмента. Но нельзя заваливать рубанок на пятку или носок.

Наконец, нужно всегда помнить, что вы работаете с электрическим инструментом. Делая остановки, чтобы отрегулировать ножи или посмотреть, как идет выборка, отключайте его от сети. При случайном включении электрорубанка можно остаться без пальцев! Соблюдая все эти правила (см. видео), можно существенно облегчить свою работу и ускорить ее выполнение в условиях полной безопасности.

Когда человек приобретает электрорубанок, то в первую очередь он думает о ровных и гладких поверхностях на древесине, которые обеспечит инструмент. Но время идет, аппетиты растут, функциональность обычного рубанка с электроприводом уже перестает устраивать.

Порой нужно сделать фаску или выбрать четверть. Простая, на первый взгляд, операция требует внимательности и определенных навыков.

Фальц при помощи рубанка с электроприводом: назначение и применение

Четверть или другое название фальц – это выборка в виде ступеньки по краю доски или бруса. Предназначена она для возможности сборки заготовок внакладку. Это облегчает процесс, а также исключает необходимость изготовления соединения паз-шип в сопрягаемых деталях. Применяется доска с фальцем в основном для изготовления полов или щитовых конструкций.

Фальц при помощи рубанка с электроприводом: все за и против

Бытуют разные мнения по поводу целесообразности выполнения выборки четверти электрорубанком. Одни считают это напрасной тратой времени, утверждая, что сделать фальц лучше и быстрее при помощи циркулярки или фрезерного станка. Другие говорят, что качественнее исполнение будет после рубанка. Правы и те и другие. Однако, чтобы сделать технологическую выборку на станках, необходимо иметь их в наличии. Поэтому изготовление ступеньки электрорубанком хоть и кропотливое занятие, но имеет право на жизнь.

Еще один момент. Если человек не занимается столярным бизнесом, проживает в квартире, то выбирать четверть электроинструментом ему вряд ли придется. Живущим в частном доме такая опция может пригодиться, причем неоднократно.

Фальц при помощи рубанка с электроприводом: инструмент

Сделать выборку четверти электрорубанком не представляет особой трудности. Для этого необходимо:

• выбрать электроинструмент с функцией выборки фальца;
• нужно иметь угловой упор и ограничитель глубины резания.

Фальц при помощи рубанка с электроприводом: пошаговая инструкция

Шаг №1

Сначала на столярный верстак кладут заготовку и закрепляют ее максимально жестко струбцинами. Крепеж должен быть с противоположной стороны от зоны обработки.

Шаг №2

После этого готовят инструмент. Устанавливают угловой упор на требуемом расстоянии от детали. Таким образом он обеспечит необходимую ширину строгания и угол 90° между инструментом и кромкой детали.

Шаг №3

Справа на электроинструмент прикручивают ограничитель глубины.

Шаг №4

Режущий инструмент устройства следует установить максимально приближенным к правому краю подошвы.

Шаг №5

Когда все готово, включают электрорубанок и проход за проходом выбирают фальц. Установка максимальной глубины строгания за один проход нежелательна. Этот момент нужно согласовать с рекомендациями завода-изготовителя инструмента.

Шаг №6

После того как ограничитель глубины упирается в древесину, работу прекращают. Фальц готов.

При необходимости снимают фаску на кромках детали. Это поможет избежать расщепления края угловых поверхностей. Для удобства выполнения фасок на подошве электроинструмента предусмотрены прорези разного размера.

Ознакомившись со статьей, читатель сможет узнать о назначении и применении фальца в столярном деле, сможет сделать выборку четверти электрорубанком самостоятельно.

Главная страница » Как Выбрать Четверть В Доске Циркуляркой

Похожие записи

Выбор четверти в деревянной детали – одна из нередких операций в столярном и плотницком деле. Зачем это делается и как рассматривается дальше.

Древесная порода так же как и хоть какой материал обладает специфичными качествами, которые необходимо учесть. миф тривиальный факт, все же, начинающие мастера нередко игнорируют. По причине испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а нередко и испорченный материал.

Одно из соответствующих параметров древесной породы – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали изменяются. При высыхании древесная порода сжимается, при увеличении влажности расширяется. Сегодня со временем из древесной породы испаряются смолы. По причине этого деревянная деталь равномерно миниатюризируется в линейных размерах независимо от конфигураций влажности. О данном явлении молвят: дерево рассыхается. Эти эффекты в особенности приметны у древесной породы хвойных пород, где выполняются самые ходовые пиломатериалы.

В строительстве и дачном хозяйстве в большинстве случаев употребляются доски из ели и сосны. Эти сорта древесной породы при высыхании меняют размер посильнее всего.

Обычный случай: вы сделали у себя на даче сарай для хранения хозинвентаря для иных нужд. Делали себе, потому объединили доски, где изготовлены стенки, кропотливо, без мельчайшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стенка сияет щелями. Зимой через их задувает снег, летом вовнутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка добивается 10-13% линейного размера. Другими словами доска шириной 100 мм после высыхания миниатюризируется до 88 мм.

Чтоб такового не происходило для обшивки стенок необходимо использовать доски с четвертью. Стена, обшитая такими досками никогда не имеет сквозных щелей. Своими четвертями примыкающие доски перекрывают себя и при рассыхании сквозных щелей уже не возникнет.

Иногда, пиломатериалы очень изредка продаются уже с готовой четвертью. Потому мастеру-любителю необходимо знать методы, которыми дорабатывают доски по мере надобности.

Избрать четверть можно несколькими способами при помощи различных инструментов. К примеру:

• электронным рубанком,
• фрезером,
• ручной дисковой пилой,
• стационарной циркулярной пилой.

Последний метод – выбор четверти при помощи циркулярной пилы – подходящий и производительный. Его и разглядим.

Если для вас требуются строганные доски, то удобнее доски сначала прострогать и только потом перебегать к изготовлению четверти.

Настраиваем вылет пильного диска так, чтоб глубина пропила была равна половине толщины обрабатываемой доски. Проще это сделать прямо «по месту». Для этой цели прикладываем доску к пильному диску с боковой стороны, как показано на фото, и регулируем вылет диска.

Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень комфортна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем портале конечно отдельная статья.) Однако она редко когда конечно в арсенале мастера, а при использовать её нереально чисто на физическом уровне.

Если необходимо избрать четверть в толстых длинноватых досках, пользуйтесь ручной дисковой пилой. Принцип производства и последовательность операций те же самые. Отличие по поводу того, что тогда обрабатываемая доска и инструмент изменяются местами. Доска закрепляется бездвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.

Если рядышком у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, пользуйтесь болгаркой с диском по дереву или ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба метода очень неспешные и даже не годятся для огромного объёма работ. Уже сегодня, выбирать четверть болгаркой неловко, небезопасно и выходит неровно.

Ещё один метод – использовать электронный рубанок. Но большая часть современных моделей рубанков по причине особенностей конструкции для этой цели не годятся. Поглядите видео, в каком показан в это время Такой метод выбора четверти.

• Не забудьте о технике безопасности.
• Если доски длинноватые, работайте с ассистентом.
• Доски необходимы схожей толщины.
• Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть более 1 года.

В последующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и применяемых инструментах.

Зная некие хитрости, можно потрясающе сберечь для строительства. Правда придется издержать чуток не просто времени, однако при работах в огромных масштабах экономия будет значимая.

Наиболее простой метод понизить издержки на приобретение пиломатериалов – это покупка второсортных изделий для придания им подходящего вида в кустарных условиях

Как избрать четверть в доске без помощи других? Первым делом приобретайте доску 2 сорта. Это сделать конечно на страницах сайта предприятия Мосбрусторг. Цены в нашей фирме помогают сохранить бюджет, однако получить нужное количество материала.

После покупки доски обычной конфигурации избрать четверть в доске можно при помощи циркулярной пилы или электрорубанка. Позже аккуратненько оформить края и вот у вас бывают изделие, стоимость которого вдвое выше.

Работа начинается со съема всех дополнительных деталей, что с торца обыкновенной доски делается пропил глубиной равной половине высоты, и после делается пропил в центре торца. Дальше линейкой отмеряют ширину грядущего изделия. Глубина обязана быть вдвое большую часть высоты по той причине, что позже отпиленную часть придется убрать.

В конечном итоге из второсортного сырья вы приобретаете изделие, которое разная своими положительными качествами.

Доске четверти присущи последующие соответствующие черты:

• прекрасная теплоизоляция;
• опрятный и представительный внешний облик;
• хороший атрибут для декора;
• хороший материал для внешней обшивки.

Внедрение циркулярной пилы в процессе изготовления четверти доски существенно облегчит процесс. Если инструмент высококачественный, с наточенными лезвиями круга и работает на неплохой мощности, для вас это очень поможет. Ведь сейчас конечно выставить нужные значения не страшиться отрезать излишнего.

Как избрать четверть в доске циркуляркой? Процесс не имеет особенных различий от обыденного, единственное это то, что у вас на ладони сейчас встречаются циркулярная пила. С торца доски делается пропил глубиной в половину высоты доски. Дальше делается 2-ой пропил в центре торца. Дальше делаем нужные замеры и обрезаем так, чтоб четверть заполучила нужную форму.

Электрорубанок это удачный инструмент для выполнения работ по дереву. При его использовании конечно ровно обрезать древесную породу и получить изделие нужной формы. Как избрать четверть в доске электрорубанком? Процесс не отличается от работы с циркулярной пилой. Единственное, что а возможно преимуществом работы с этим инвентарем – это удобство с применением и поболее точное видение при выполнении задачки.

Читайте так же

Такие работы окажут вам всяческую помощь из более дешевенького изделия без помощи других сделать высококачественный продукт, который прекрасно подойдет для декора и отделки помещения как снутри, так и снаружи.

Обычно дачники думают о покупке ручной циркулярной пилы поле того, как им пришлось вручную распилить пару досок вдоль их двухметровой длины, либо около того. Другими словами – распустить доски.

Таких целях и существует ручная дисковая циркулярная пила. Стоит для вас приноровиться работать с ней, для вас уже не избежать соблазна использовать циркулярку везде, где она может сменять обыденную ручную пилу-ножовку.

Через пару месяцев после покупки пилы, я сообразил, что для всех хозяйственных нужд довольно брать только широкие доски подходящей толщины. А из их числа конечно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, нужных на даче вещей.

Для каркаса маленького легкого дровяного сарая этого вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые конечно просто получить из стандартной доски 150х50. Из нее же нетрудно порезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Поверьте, экономия выходит о-очень значимая.

Далее – не просто. Научившись при помощи циркулярной пилы выбирать четверть, можно наловчиться стремительно и отменно делать профили для отделки дверных и оконных просветов и обшивки наружных углов.

Заготовки будут смотреться качественно, не как покупные, что можно сломать одними пальцами. При всем этом издержки сократятся в три раза, а экономию и поболее, учитывая «эксклюзивности» изделия.

Что нужно, не буду вас уговаривать – циркулярка это только нужная в хозяйстве вещь!

Управление циркулярной пилой довольно легко, однако просит навыка и бдительности. Общие принципы регулировок я попробовал показать в 2-ух интерактивных флешках:

На неких особенностях работы с циркулярной пилой, я бы желал тормознуть подробнее. Думаю, что эти моменты посодействуют и выбирая инструмента.

1. Глубина пропила. Всегда выставляйте глубину пиления равной толщине доски, которую собираетесь пилить. Возьмите для себя это за правило. Есть вариант меньше, если требуется сделать паз, однако не просто вредно. Не столько из суждений безопасности. К примеру, можно пилить, разместив доску прямо на верстаке. Чуть приметные бороздки по вашего верстака после таких распилов, совсем не будут мешать вашей работе в течении длительного периода.

Номинальная глубина пропила пилы выбирается отталкиваясь от ваших личных потребностей. Практически, чтоб пропилить доску 50 мм под углом 900, нужна глубина пропила 50 мм. Что остается сделать нашему клиенту что превосходит Такой размер, сгодится только для пропилов под углом. Так для пропила под углом 450 будет нужно пила, имеющая интересующую нас характеристику приблизительно 71 мм. Отталкиваясь от этого – делайте выводы. Нередко ли для вас придется пилить под углом?

2.4. Другие элементы конструкции. Нижний кожух защиты от пильного диска (открываемый). Имейте по причине, кожух без помощи других откроет пильный диск только в этом случае, если ему ничего не мешает. К примеру, как в варианте А, когда конец доски находится каким бы образом навесу.

Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может окончиться плачевно: осознав, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв заднюю часть пилы, диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее может с легкостью откинуть, что само по себе опасно. И доску подпортите.

В данном случае необходимо аккуратненько вручную за ранее отвести в сторону защитный кожух. Отлично приноровиться делать это таким макаром, чтоб левой рукою и пилу крепко задерживать кончик фиксатора отведенного защитного кожуха. Безопасность, в первую очередь!

Поначалу прокрутите в голове, как будут вести такую жизнь что остается сделать нашему клиенту элементы, задействованные на протяжении пиления, учитывая определенной обстановки – позже действуйте!

Совместите фронтальный конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Направьте внимание, чтоб диск при включении не касался (!) верстака, зачем заднюю часть плиты опорной конечно немного приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил.

Лучший вариант с доской на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько см выступает за край верстака.

Распиливать вдоль доску, которая находится в очень «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически вредно.

«Расклинивающий нож» служит для предотвращения зажима диска, и для возможности вы не смогли «врезаться» диском в доску ведя его в оборотную сторону. И практически гарантированно получить осязаемый оборотный удар, наподобие того не исключается в похожих ситуациях у болгарки, цепной бензопилы, и остального «вращательно-режущего» инструмента.

3. Параллельный упор, по другому направляющая. При наличии разметки, и соответственного навыка, сделают ровненький пропил и без параллельного упора, увы я вижу здесь смысл только в тех редчайших случаях, когда для вас будет нужно доска вот таковой формы:

В многочисленных других случаях, параллельный упор незаменим:

4. Фиксация заготовки. В любых случаях заготовка может быть накрепко зафиксирована. Неприемлимо, когда заготовка начинает двигаться совместно с пилой либо отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, загодя до того как начать пилить, нужно непременно на уровне мыслей прогуляйтесь по ней пилой. Принципиально, чтоб на всем пути грядущего движения пилы не оставалось помех! Используемые вами упоры и другой вероятный крепеж нигде не должен оказываться на пути проводки инструмента по другому его элемента.

На фото выше, я привожу только пример из собственной практики, хотя вероятных вариантов масса. Думаю, в этом вопросе плане вредно слепо воспользоваться чужими советами. Возьмите их за базу (из различных источников) и приспособьте как для себя как пояс, затягиваемый по персональному размеру.

Что (голубий цвет) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит утором, чтоб распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает мало ниже 5 см, другими словами меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом деле верстаке. Чтоб распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленоватому). Этот расхожий слух упор подбивается снизу на подходящую высоту, чтоб следом также не мешать пиле при окончании проводки. Эта схема работы выработалась у меня за предшествующие годы, и так же для меня она комфортна. В таковой конфигурации можно воспользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старенькых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует на поляне. Верхние доски я укреплял снизу, с той целью расчетом, чтоб лезвие пильного диска никогда не могло нарваться на саморез.

Особенность (1): Пытайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым из дерева массивом вплотную следует последующая доска, без надежной фиксации:

В пограничной зоне доску может крутнуть иначе говоря вырвать из нее небезопасные щепки, а пилу может откинуть вспять. Такое, например, порой случается, когда как если проход с моим «зеленым» упором Если лезвие пилы наедет на этот адрес.

В отдельных сложных ситуациях, когда требуется избрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку саморезами, которые закручиваю в таких местах, где у них не наедет диск, и которые позже будут отрезаться при конечной торцовке заготовки. Небольшой совет: при «поточном» производстве почаще меняйте саморезы. Качество их нехорошее, головка стремительно снашивается, сможете просто ввинтить не вывинтить.

В ходе подготовки доски к распилу, смотрите, чтоб там небыло внутренних напряжений, которые сумеют заклинить диск.

5. Проводка. Вести пилу следует лаского, не перегружая мотор. Пытайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много длительных продольных пропилов. Если в протяжении некоторого времени безпрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то нетрудно «сжечь» мотор даже у надежной пилы проф класса.

Окончив пропил и подняв пилу ввысь, держите ее диском от себя, пусть даже он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, только, когда удостоверьтесь, что диск стопроцентно остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя схожую «привычку» до уровня рефлекса.

Невзирая на большой выбор, фактически 90% имеющихся на рынке циркулярных пил представляют одну «среднюю» весовую категорию. Это самые пользующиеся популярностью пилы, способные распилить лучшую востребованную в строительстве доску толщиною до 50 мм. Поперечник применяемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Соответствующий спектр мощности для таких пил – 1100-1800вт.

Пилы наименьшего размера имеет смысл брать для постоянного выполнения специфичных работ. Когда для вас не надо делать глубочайшие пропилы. Тогда вы можете с легкость воплотить бесспорное основное преимущество игровых слотов таковой пилы – ее наименьший вес.

Посреди испытанных собственной надежностью совершенно «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда на данный момент она уже выпускается в версии 800вт. Эта модель, и действительно, очень комфортна на работе с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Так легкая, что стремительно начинаешь воспользоваться ею одной рукою, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя внимательность перед ее опасными чарами. Что неприемлимо! Однако, пожалуй, это конечно ее единственный недочет.