Вытачивание на токарном станке по дереву

Вытачивание из дерева

С давних времен до нас дошли образцы точеных изделий из дерева. Довольно часто в раскопках ученые находят всевозможные предметы домашней утвари:

кружки, кубки, чаши, плошки, подносы, тарелки и солонки. Все вышеперечисленные изделия предназначались для пищи и напитков. Уже в те далекие времена старинные мастера работали на примитивных токарных станках, принцип работы которых используется во множестве современных деревообрабатывающих установок.

Обнаруженная во время археологических раскопок старинная деревянная посуда отличалась особенной прочностью. Секрет этого заключается в том, что мастера прошлого вытачивали утварь не по направлению роста волокон, а поперек них. Это помогало не только долго хранить вещи, но и наиболее широко продемонстрировать весь текстурный рисунок, а также украсить изделие без применения резьбы и мозаики. Старинное искусство не забылось и сегодня. Современные токарные станки позволяют выполнять изделия намного быстрее и качественнее. Но сначала надо подобрать подходящий материал для будущего изделия. Для работы подойдет только хорошо просушенный брусок, иначе твоя поделка после вытачивания со временем покоробится, а при шлифовании тебе не удастся полностью избавиться от бросающегося в глаза ворса и заусенцев.

Сначала, тебе понадобится сам токарный станок, без которого не может быть и речи о художественном вытачивании (рис. 15).

Рис. 15. Токарный станок для работы с древесиной

Если ты желаешь изготовить изделие большой длины, тебе следует отдать предпочтение токарному станку с задней бабкой, который фиксирует брусок с обеих сторон. В том случае, если ты планируешь сделать небольшое изделие, тебе понадобится станок с трубчатым патроном. Именно он позволит сделать в бруске полость. Если ты хочешь что-нибудь выточить из древесины, тебе надо будет подыскать кусок древесины, соответствующий размерам будущей поделки. Кроме того, в зависимости от того, что именно ты наметил сделать, нужно подобрать брусок с соответствующей текстурой.

Для изготовления домашней утвари больше всего подойдут бруски из липы, осины, дуба и березы. Для украшений корой подойдут можжевельник, грецкий орех, красное дерево, сосна или кедр, которые обладают прекрасным текстурным рисунком, не требующим никакого особенного украшения. Большие пологие поделки вытачивают на планшайбе – специальном приспособлении в виде металлического круга с зажимами или отверстиями для шурупов, которыми заготовка крепится к диску.

Процедуру выборки древесины следует выполнять плоскими и полукруглыми резцами. Если у тебя их нет, для этого можно использовать и обычные узкие и широкие стамески с односторонней фаской. Полукруглые стамески используются для чернового снятия древесины с бруска, а прямые понадобятся для окончательной обработки поверхности изделия.

Чтобы сделать в бруске полость, тебе понадобятся два специальных инструмента – крючок и колечко. Ты можешь отдать предпочтение какому-то одному инструменту, но если в твоем шкафчике есть и то и другое, это значительно облегчит задачу.

В первую очередь на листе бумаги в натуральную величину начерти то, что хочешь получить в конце работы. Затем приступай к подготовке бруска. Для начала обработай топориком кусок древесины, придай ему более или менее правильную цилиндрическую форму с одного конца, чтобы вставить его в патрон. Затем после начала вращения цилиндра несколькими движениями стамески сними часть древесины, сделав правильный цилиндр.

После предварительной обработки можно уже приступать к собственно вытачиванию. Если у твоего будущего изделия должна быть внутри полость, сначала выбери древесину из бруска. Затем аккуратными движениями сними тонкую стружку, а потом – по мере вырисовывания полости – делай ее больше и глубже. После того как будет выбрана древесина из полости, нанеси размеры будущего изделия на заготовку, для этого удобнее пользоваться штангенциркулем.

На заготовке нанеси карандашом лишь легкие штрихи, а затем резцом или лезвием стамески сделай контуры рисунка более заметными. При этом не сильно нажимай резцом на заготовку и не веди по древесине всем лезвием, а только слегка коснись кончиком стамески вращающегося бруска, делая отчетливые и неглубокие резки. Затем плоской широкой или узкой стамеской (в зависимости от расстояния между рисками) тонкой стружкой удали лишнюю древесину с основной части, а после этого приступай к вытачиванию отдельных деталей.

Вращающуюся болванку отшлифуй мелкозернистой шкуркой и отполируй конским волосом, сушеным хвощем или древесными опилками. Не прекращая вращения, изделие можно покрыть тонким слоем лака или восковой мастики. Только после этого срежь получившееся изделие с оставшегося куска древесины. Довольно востребованными среди деревянных изделий являются предметы домашнего обихода – блюда, плошки, кружки, стаканы и кувшины (рис. 16-18). Для изготовления точеных плошек чаще всего используют старые сосновые бруски, древесина которых уже от времени приобрела яркий золотистый цвет с четкими бурыми прожилками.

Использование таких заготовок делает художественное покрытие излишним. Кроме того, в будущем посуда не потеряет свою форму, а природный рисунок будет проявляться еще сильнее. Сначала нанеси на заготовку легкими линиями контуры будущего изделия, а затем закрепи древесину на планшайбе.

После этого с вращающейся болванки выбери внутри древесину таким образом, сделав небольшое углубление. Потом тонкой стружкой сними с заготовки лишнюю древесину, придав изделию правильные очертания. На станке отшлифуй и отполируй его со всех сторон, после чего его можно будет покрыть лаком или восковой мастикой (рис. 19). Не прибегая к применению красителей, ты сможешь создать неповторимый рисунок, соединив небольшие заготовки древесины. Для этого вы пили бруски из одного массива и склей их с помощью клея ПВА. Волокна каждой отдельной заготовки должны идти поперек других брусков. Все это обеспечит прочность будущей вещи и создаст интересный текстурный рисунок. Для небольшой неглубокой плошки куски древесины можно склеить друг с другом, выложив их в одну линию. Для глубокого кувшина или вазы квадратные заготовки уложи друг на друга в виде маленькой пирамиды. При изготовлении деревянной кружки лучше всего склеить заготовку из секторов-клиньев.

Рис. 19. Ваза из дерева

С помощью токарного станка ты сумеешь создавать не только бытовую утварь, но и разнообразные игрушки для младшего брата или сестры. Освоив вытачивание простых геометрических фигур, ты можешь скомбинировать из них фигурки людей, животных, игрушечные автомобили и предметы домашнего обихода для кукол (рис. 20).

В первую очередь тебе нужно решить, что именно ты желаешь делать, а потом воплотить свой замысел на бумаге. Если будущая игрушка должна получиться маленькой, выбери для чертежа удобный масштаб, но лучше всего, если ты также сделаешь чертеж в натуральную величину, поскольку тогда при вытачивании будет удобно переносить размеры с бумаги на дерево.

Цельные игрушки, то есть полностью сделанные из одного массива древесины, встречаются довольно редко. В основном можно увидеть клееные игрушки, собранные из отдельных частей и соединенные с помощью клея ПВА.

Рис. 20. Игрушки, выточенные из дерева

В том случае, когда склеиваемая поверхность деталей достаточно большая, тебе не понадобятся дополнительные соединения. Если же поверхность приклеивания меньше высоты детали, в соединяемых частях нужно будет сделать маленькие надрезы, смазать их клеем и поместить в них небольшие выступающие щепки или специально изготовленные палочки. Этот тип крепления называется «соединение на шип». После того как игрушка будет полностью закончена, ты можешь покрыть ее слоем древесного лака, подчеркнув естественный цвет дерева.

Можно также поместить получившееся изделие в протраву, сделав таким образом акцент на красоте природного рисунка. После того как поверхность изделия будет хорошо отшлифована и зачищена, нанеси на нее грунтовку, чтобы в дальнейшем краски не растекались. В качестве грунтовки можно использовать крахмальный клейстер.

Если для раскраски ты будешь использовать масляные краски, вся поверхность изделия должна быть покрыта 3 слоями столярного клея, а если его нет под рукой, приготовь свою грунтовку. Для этого на 5 частей обычного зубного порошка возьми 1 часть животного желатина, тщательно перемешай и разведи теплой водой до консистенции негустой сметаны. Готовую массу нанеси на поверхность тонким слоем, дай ей просохнуть, а потом обработай изделие аналогичным образом еще 2 раза.

После того как грунтовка хорошо просохнет, ты можешь украсить свое изделие. Краску лучше всего наносить специальной тонкой кистью, которая может легко обозначить тонкий контур, а при легком нажиме – линии разной толщины. Если для росписи ты используешь анилиновые краски, отдай предпочтение светостойким.

Для самой росписи тебе пригодятся несколько интенсивных цветов: ярко-красный, ярко-желтый и ярко-фиолетовый. Среди так называемых кислотных анилиновых красок выбери красную, зеленую, фиолетовую и ярко-синюю. Обычно краски продаются в виде цветных порошков, которые разводятся только в горячей воде, причем на 1 л воды берется не больше 10 г порошка.

При росписи анилиновыми красками следует соблюдать ряд правил. Во-первых, нельзя проводить кистью по одному и тому же месту дважды. Во-вторых, сами водные растворы и порошки очень ядовиты, а следы от них долго нельзя отмыть, поэтому нужно быть очень осторожным при их применении. А если краска попала на кожу, очень быстро удали ее, промыв проточной водой.

Итак, нанеси слой желтой краски на ту поверхность игрушки, где, согласно твоим планам, должны быть красные или зеленые цвета. Для того чтобы потом получился ярко-красный цвет, сверху желтого аккуратно нанеси слой алой краски. Чтобы получился ярко-зеленый цвет – слой синей краски.

После росписи позволь краске хорошо высохнуть (около 8 часов), затем покрой слоем лака и оставь на 24 часа. После этого нанеси второй слой лака и опять оставь сохнуть на день. Если ты для росписи использовал гуашь, после ее высыхания необходимо покрыть изделие 2-3 тонкими слоями прозрачного древесного лака.

Если ты желаешь покрыть игрушку темперой, после высыхания краски тебе не нужно будет наносить еще несколько слоев лака, поскольку она прочно держится на дереве. Довольно часто роспись по дереву используется в сочетании с выжиганием контуров орнамента. Для этого подойдут любые краски: гуашь, темпера или масло. Если тебе потребуется нарисовать кукле яркую одежду с мелким рисунком, нанеси кончиком лезвия ножа-косяка или узкой стамески рельефную резьбу, а затем покрой ее тонким слоем краски. Прорези также потом можно закрасить другим цветом или оставить однотонный цвет, орнамент все равно будет видим.

Раньше на Руси очень ценились украшения из дерева. Ты также можешь попробовать изготовить нечто подобное (например, для своей сестры). Лучше всего начать с браслета (рис. 21). Технология его вытачивания ничем не отличается от изготовления домашней утвари или игрушек. Тебе понадобится лишь выбрать всю древесину изнутри, а внешнюю сторону сделать овальной. Внутренний диаметр браслета или кольца должен быть равен диаметру запястья или пальца. Диаметр браслета должен быть не меньше диаметра кисти, чтобы он без труда мог надеваться на руку.

Рис. 21. Браслет, выточенный из дерева

Выточив кольцо или браслет, не спеши срезать украшение с болванки, поскольку ему можно придать чудесный оттенок с помощью трения. Для этого возьми небольшой брусок дерева более твердой породы и приложи к вращающемуся украшению узкой стороной. От соприкосновения с бруском верхний слой древесины изделия станет темнеть и обугливаться. Чем дольше ты будешь тереть древесину тем более выраженный натуральный цвет приобретет поверхность украшения. Для того чтобы прожилки древесины приобрели бурый цвет, приложи к древесине кусочек сургуча.

Подобного же результата можно достичь и иным способом. Уже обрезанное изделие опусти на несколько минут в раствор медного купороса, а потом паяльной лампой обожги верхний слой украшения. Так ты сделаешь природный рисунок дерева более ярким. После этого протри поверхность суконной тряпкой и покрой 2 тонкими слоями лака.

Токарные станки – группа оборудования, которая сейчас широко используется на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях, домашних условиях и при обучении в школах и ВУЗах с целью механической обработки деталей из древесины. Для этого обычным деревянным поленьям определенной длины необходимо придать цилиндрическую форму.

Такие станки имеют важное назначение – с их помощью можно легко, быстро и качественно обрабатывать различные деревянные поверхности, придавая им требуемую форму. На современных моделях токарных станков можно выполнять следующие разновидности работ:

• точить различные детали;
• шлифовать и полировать поверхность деревянных изделий;
• осуществлять обдирку и отрезку;
• нарезать резьбу;
• сверлить отверстия и много подобного.

Типы токарных станков

Кроме токарного станка универсального типа, который сейчас встречается чаще всего, существует немало и других типов такого оборудования. Среди них:

• токарно-винтовой станок. Используется при нарезании на деревянную заготовку резьбы. Кроме того, на подобном станке также обрабатывают деревянные детали, которые имеют форму конуса;
• токарно-фрезерные устройства. Используются при изготовлении пазов, их последующей расточки и обработки других типов;
• настольное оборудование токарного типа. Благодаря небольшим размерам и массе широко используется в домашних условиях и учебных заведениях;
• станки с ЧПУ. Основное их отличие от всех остальных разновидностей токарного оборудования – автоматическая работа без вмешательства человека.

Подготовка болванки и установка подручника

Для обработки на токарном станке может подойти древесина практически любых пород, но конкретный выбор в каждом случае зависит от того, какая именно деталь будет создаваться и каким способом ее будут обрабатывать. Перед началом работы на станке заготовку необходимо предварительно обработать рубанком или топором, придавая ей форму, близкую к цилиндрической.

Подготовленную таким способом к использованию деревянную заготовку как можно сильнее зажимают в станке перед тем, как точить ее. Для его трезубцев с помощью стамески рекомендуется проделать в торцах заготовки небольшие углубления, что предотвратит возможное выпадение заготовки из оборудования во время его работы.

Опорная скоба подручника должна устанавливаться на расстоянии не более 5 миллиметров от болванки и обязательно немного выше оси, вокруг которой она вращается при работе на токарном станке.

Расположив же подручник немного ниже, чем ось вращения болванки, режущий инструмент будет только скоблить поверхность древесины, а не резать ее, как это должно быть. В результате такой работы поверхность станет шероховатой, а не гладкой. Кроме того, в таком случае может произойти перегиб инструмента под заготовку, что, вполне возможно, приведет к ранениям того, кто вытачивает тот или иной предмет на станке.

После каждых 5-10 минут проведенной работы на станке необходимо подкручивать задний шпиндель, что позволит предотвратить снижение надежности зажима болванки. По мере того, как диаметр заготовки будет уменьшаться, подручник необходимо постепенно приближать к ее поверхности.

Использование полукруглой и косой стамески

Придавая болванке цилиндрическую форму с использованием полукруглой стамески, резание необходимо осуществлять не только верхней частью лезвия, но также и его боковыми частями. В таком случае затупление инструмента будет проходить не так быстро, к тому же, обрабатываемая поверхность будет иметь не волнистую, а ровную форму, что ускорит и значительно облегчит всю ее последующую обработку.

При гладком обтачивании косяк следует держать таким образом, чтобы его лезвие по отношению до поверхности цилиндрической заготовки располагалось под углом 45 градусов. Вытачивая профиль, косяк можно располагать в разных положениях. Полная торцовка детали на токарном станке, как и частичное протачивание ее торцов осуществляется острым концом такого режущего инструмента, который устанавливается ребром на подручник.

Как правильно держать стамеску при работе

В процессе работы инструмент необходимо удержать на скобе подручника левой рукой, используя всю ладонь. Сверху инструмент можно прижимать только используя большой палец. Всеми остальными охватывать опорную скобу категорически запрещено: это может привести к травмам. К тому же, в таком случае нельзя будет передвигать инструмент вдоль заготовки.

Правая рука должна удерживать ручку инструмента. Благодаря этому при вытачивании мастер может управлять направлением движения инструмента.

Заготовку в шпинделях необходимо закреплять как можно надежнее. В противном случае болванка может вылететь из станка, что может привести к ранениям работника. Именно поэтому запрещено обрабатывать на токарном станке заготовки, в торцах которых есть трещины.

Некоторые правила по безопасной работе

Кроме вышесказанного, опасность для работающего за токарным станком также вызывает значительное расстояние между скобой подручника и поверхностью детали, его расположение ниже оси вращения болванки, неравномерный или слишком сильный нажим на деталь инструментом.

Все подобные отступления от правил работы могут привести к вылету обрабатываемой заготовки из станка, перегибу инструмента под деталь или к его поломке.

Все проверки детали в процессе работы с нею – измерение ее диаметра, оценка гладкости поверхности, сверка ее с оригиналом и тому подобное – можно проводить только при остановленном токарном станке.

Точить на оборудовании всегда рекомендуется в защитных очках, чтобы обезопасить глаза от стружки, которая обязательно образовывается во время выполнения подобной работы.

Работа на токарном станке по дереву, в принципе, несложная, но требует навыка и умения «чувствовать» обрабатываемую деталь. Именно тогда она становится настоящим искусством, в котором находят свое выражение воображение и творчество.

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т. д.

В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций – от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент – это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы "V") и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца. В зависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ предусматривает установку заготовки исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.

Токарный станок с электронным регулированием

Принцип действия

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2000 об/мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить всякие детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки. Следующая операция состоит в том, чтобы сделать заготовку (из бруска дерева квадратного сечения или просто из обрезка полена) цилиндрической. Это осуществляется на скорости При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки – рейера. Если заготовка длинная, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др. В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.

С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.

Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.

Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею заготовку так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки – заготовка должна держаться сама.

Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Заготовка должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1000 или Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Заготовки с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском – небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку.

Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая – лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратной заготовки аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите заготовку до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте заготовку так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Проверка размера

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, "спускайте" режущую кромку с внешней стороны внутрь заготовки, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую – их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой – по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Высверливаем основание лампы

Обработка заготовки, зажатой с одного конца

При изготовлении коробочки деревянная заготовка закрепляется только с одного конца. В зависимости от формы и размеров детали используются разные средства крепления: патрон с тремя или четырьмя кулачками (некоторые зажимают в восьми точках), патрон «свиной хвост» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

Надежно зажмите квадратную заготовку в патроне так, чтобы вручную добиться малого биения. Придавая заготовке цилиндрическую форму, вы можете для большей безопасности пользоваться подручником. Когда заготовка приобретет нужную форму, обработайте свободный торец стамеской.

Вначале подрезается буртик крышки, а затем полукруглым резцом выбирается ее внутренность. Подручник располагается со стороны свободного торца заготовки, при этом центр задней бабки снимается.

Из оставшейся в патроне заготовки предстоит сделать коробочку. Как и в предыдущем случае, стачивается торец, и на нем точно прочерчивается диаметр вхождения буртика крышки.

Вырезав по разметке слегка коническое углубление, вбейте в него киянкой крышку. Ее буртик должен быть высотой не менее 5 мм.

Соединение крышки с коробочкой довольно прочное, так что их можно обрабатывать совместно желобчатой стамеской. Работать надо плавными, равномерными движениями, снимая стружку в направлении от более выпуклых частей к более тонким.

Когда вы придадите коробочке нужную форму, вырежьте тонкие бороздки и обожгите их (сделайте темными) с помощью натянутой железной проволоки. Последнюю операцию следует прекращать с появлением дыма.

На готовую вращающуюся коробочку нанесите, распыляя из баллончика, нитролак, а затем обработайте ее стружками.

После этого изделие покройте воском и отполируйте пробкой.