Решил немного доделать вот этот светильник ЭРА, установив на него выключатель с подсветкой, ибо заводской кнопкой которая висит на проводе, несколько неудобно пользоваться, так как она находится под столом. А если же примотать её к стойке светильника, то эти банты из проводов, своим присутствием начинают портить всю картину. К тому же, на защитном кожухе светильника, как раз таки имеется удобное место для такого выключателя. В общем купил вот такую трёхконтактную круглую кнопку с подсветкой (фото ниже).
После покупки, кнопка была разобрана для более тщательного изучения её схемы и конструкции. В принципе, приблизительное устройство этих трёхконтактных выключателей, я знал и ранее, но чтобы точно быть уверенным в этом, решил всё же разобрать её и изучить. После чего, была составлена простенькая схема этого выключателя, вместе с лампой светильника (фото ниже). По которой хорошо видно, как подключена неоновая подсветка внутри этого выключателя. В данном случае, подсветка подключена между жёлтым и средним контактом выключателя. Так же на схеме показаны варианты подключения сетевого провода, при которых подсветка должна была гореть постоянно или же только вместе с нагрузкой.
Я наивно полагал что смогу подключить этот выключатель по одной из этих схем, чтобы кнопка постоянно светилась в темноте и её легче было находить. Но этот выключатель показал мне фигу, ибо подсветка включалась только вместе с кнопкой, какую бы схему я не выбрал. Как оказалось, эта неоновая лампочка вместе с резистором, вмонтирована в клавишу выключателя. Собственно из-за этого, надёжный контакт имеется только на среднем контакте выключателя, ибо клавиша сидит на нём. А вот к жёлтому контакту, неонка подключается только при опускании клавиши на него, собственно из-за этого косяка, схема изображённая ниже, корректно работает только в одну сторону. По крайней мере, в моём случае и конкретно с этим круглым выключателем.
В общем, для больших прямоугольных трёхконтактных клавишных выключателей с подсветкой, думаю эта схема вполне подойдёт. Так как у меня на кухне, в этом самодельном светодиодном светильнике который сейчас проходит испытания, корректно работают обе эти схемы. Единственное отличие того прямоугольного выключателя от этого круглого, это то что неоновая подсветка подключена там между крайними выводами выключателя, то есть если нужно чтобы подсветка горела постоянно, то 220 нужно подавать на крайние выводы выключателя. В любом случае, перед установкой какого либо выключателя в цепь, лучше прозвонить его тестером или мультиметром, особенно если выводов у него больше двух. Тем более, бывают кнопки в которых тупо установлены обычные светодиоды без всяких токоограничивающих резисторов и диодов, вероятно для запитки из вне.
Пока забиваем на подсветку в этой коряво собранной Китайской кнопке и переходим к подготовке места для установки выключателя. Замеряем ширину торцевой поверхности кожуха.
После чего, вырезаем по этим замерам, бумажный квадрат. Дважды складываем его противоположными углами на встречу и в итоге, за счёт пересечения складок, получаем отметку центра в квадрате.
Приложив и выровняв шаблон на торце кожуха, делаем метку карандашом или шилом. Кстати, только потом до меня дошло, что центр можно было получить по пересечённым ниткам, протянутым сквозь круглые вентиляционные отверстия в кожухе.
Разбираем светильник. Снимаем железный абажур, откручиваем пару винтов, которые удерживают защитный кожух и патрон внутри него. Выковыриваем вместе с проводом, резиновую пробку (изолятор).
Отсоединяем провода от патрона лампы, после чего, можно полностью снять защитный кожух. Накерниваем шилом центр будущего отверстия.
Замеряем диаметр корпуса выключателя. Если есть циркуль, то полученный ранее диаметр, чертим на торце кожуха. Вообще то край круга чертить не обязательно, просто с ним постоянно будет виден контур будущего отверстия, и соответственно не придётся часто включать голову при сверлении и растачивании отверстия в корпусе кожуха.
После чего, сверлим отверстие по нарастающей, свёрлами разного диаметра. На завершающем этапе, растачиваем отверстие с помощью круглого напильника или же дремелем. В самом конце, надфилем или наждачкой, избавляемся от острых кромок.
Припаиваем к выключателю три отрезка провода, с запасом, чтобы они выходили из кожуха на 5-10см. Изолируем все выводы термоусадкой.
Прежде чем окончательно осаживать кнопку на своё место, поворачиваем её под нужным углом.
Обратно заводим сетевой провод внутрь кожуха, прикручиваем и припаиваем провода в соответствии со схемой выше.
Прежде чем собирать плафон окончательно, подключаем светильник к сети и проверяем как всё работает. В моём случае, подсветка оказалась просто ужасной, ибо под зелёной и симпатичной клавишей, светился жёлтый неоновый фонарик. К тому же, на просвет хорошо была видна начинка этой клавиши (резистор).
Может я конечно придираюсь, но в моём понимании, хорошая подсветка должна выглядеть так как на фото ниже. Это мой древний аппарат для изготовления сахарной ваты, который к сожалению пока так и не доделал. Но вот кнопки которые я когда то установил в него для управления мотором и тэной, светят в разы ярче и красивее. Вероятно неонки в них цветные и соответствуют цвету клавиш, или же просто белые, если конечно такие бывают.
Как бы то ни было, кнопка с убогой подсветкой установлена и довольно хорошо работает. Теперь не нужно искать под столом проводной выключатель, ибо новая кнопка находится на самом видном и удобном месте. Вот ещё бы нормальную подсветку к нему, да чтобы горела она постоянно, тогда цены бы не было такой кнопочке 🙂 Если не найду в магазине чего то получше этой издёвки, то возможно переделаю подсветку в этом выключателе, чтобы горела постоянно, а не только при включении.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin – – – – – – – –
29.04.2016
Задача: Как подключить кнопку между батарейным отсеком и Arduino UNO R3,
либо между моторчиком и Arduino UNO r3
Что есть в наличии:
- Battery UPS 12240 6 F2 (12 V 240W/Pcs/9.6V/5Min)
- Моторчик: BRS-550SH DC 12V
- Кнопка
Нужно разобрать как подключить кнопку, чтобы при включении включался моторчик.
- Где изображение черточки — это «Плюс»
- Где изображение кружочка — это «Минус»
Итого: от батарее плюс «+» идет к контакту черточки, а минус «-» идет к любому контакту моторчика (изменяя подключение к моторчику меняется и сторона вращения вала), затем от свободного контакта моторчика подключение идет к контакту кружочка на кнопке.
Отлично с этим двухклавишным выключателем я разобрался.
Теперь как собрать следующую схему:
Arduino UNO R3 + Кнопка/Выключатель/Тумблер + батарейный отсек.
Когда кнопкой я замкнул цепь на плате Arduino UNO R3 должен зажигаться светодиод.
Разъем по центру — это подключение к плюсу «+»
Схема работы тублера:
Тумблер отличается только тем, что у него фиксированные положения, а у тактовой кнопки — нет. Всё остальное идентично — контакты либо замыкаются, либо размыкаются… Включить тумблер — это тоже самое, что нажать и удерживать тактовую кнопку.
На заметку: А вот третью ногу которая не используется лучше заизолировать, т. к. она включает цепь помимо выделенной.
На заметку: подключая Arduino UNO R3 через тумблер к батарейки следует проверить прежде всего что напряжение у внешнего источника питания не выходит за рамки 7-12В (я использовал батарейку формата «Крона» или два аккумулятора: 18650 по 3.7V. Дабы не спалить плату.
На заметку: Если подключаете бокс для аккумуляторов 18650, и он у Вас на три батарейки, то подключая к примеру 2 из 3 отсек работать не будет (у меня во всяком случае так было), а вот если три аккумулятора то и по нагрузке для Arduino UNO R3 (3.7 * 3 = 11.1) я прохожу.
Итого все работает. Я разобрал тему которая у меня возникла в ходе работы с платой Arduino и электричеством в целом. Правильнее когда ты Сам ставишь себе задачи и ищешь пути их решения, а не постоянно спрашивает у кого-то что и как, да можно спросить но чтобы Вам не разжевывали все от и до, а Вы сами могли дойти до этого. Как и делаю собственно я сам. На этом я прощаюсь, с уважением автор блога Олло Александр aka ekzorchik.
Используйте прокси ((заблокировано роскомнадзором, используйте vpn или proxy)) при использовании Telegram клиента:
Поблагодари автора и новые статьи
будут появляться чаще 🙂
Карта МКБ: 4432-7300-2472-8059
Yandex-деньги: 41001520055047
Большое спасибо тем кто благодарит автора за практические заметки небольшими пожертвованиями. С уважением, Олло Александр aka ekzorchik.
Дорогие умельцы! Помогите, пожалуйста, блондинке подключить выключатель.
Решила переделать крышку. С ЭПРА, патронами, таймерами, кулерами разобралась, а с каким-то выключателем. застряла. Что именно подсоединять к его трем ногам? Рядом с ними, кроме как "1 2 3" ничего не написано. Правда, две ноги белые, а третья желтого металла.
Извините, если обсуждалось. Не нашла.
сам ни раз не подключал, так как они уже были с проводами, если у вас двух фазное напряжение сажаете либо на 1,2 либо 1,3 . если трехфазное на три
Шутите, да? Откуда могут взяться 2-3 фазы?
Такие выключатели на многих крышках стоят, но на моей не было. И подсмотреть негде.
Смею предположить, что в положении "I" замыкаются контакты 1 и 2, в положении "O" соответственно 2 и 3 (т.е. третья нога вам не нужна).
Тогда нужно в разрыв провода питания подключить 1 и 2 ноги. Я примерно такие же выключатели использовал, могу дома посмотреть точно (сейчас на работе).
Шутите, да? Откуда могут взяться 2-3 фазы?
Такие выключатели на многих крышках стоят, но на моей не было. И подсмотреть негде.
нисколько: 2 фазы – одна из которых ноль, у вас два провода подключаете фазу (+) на 1, ноль на 2 или 3, также на 3 можно посадить ноль от второй лампы а фазы совместить = т.о. одной кнопкой включаются 2 лампы
Спасибо. Видимо, так и есть. Попробую.
Кошмар. Сколько умных слов сразу. Вы что.
И, видимо, "путаница" в терминологии.
Я ж попросила объяснить блондинке!
Шутите, да? Откуда могут взяться 2-3 фазы?
Такие выключатели на многих крышках стоят, но на моей не было. И подсмотреть негде.
нисколько: 2 фазы – одна из которых ноль, у вас два провода подключаете фазу (+) на 1, ноль на 2 или 3, также на 3 можно посадить ноль от второй лампы а фазы совместить = т.о. одной кнопкой включаются 2 лампы
На сколько мне известно, сеть бывает однофазная и трехфазная. В розетках в квартире – однофазная. Трехфазная сеть только в новых домах, да и то не во всех, но по квартире разводка все равно однофазная, кроме подвода к некоторым плитам и кондеям (ну еще калориферы бывают двухфазные).
Так что получается фаза и ноль.
Как определить где фаза, а где ноль? Если к тому же учесть, что вилку в розетку я могу вставнять по-разному?
Почему я не могу посадить нули от обоих ламп на один контакт?
Это "землля"-(защитное заземление),фаза,"ноль".Рабочая цепь: фаза – ноль.Сообразуясь с этим и подключайте.Убедиться в этом легко,если есть батарейка и лампочка от карманного фонаря,или любой мультиметр.Если в розетке ,питающей акву нет "земли",на выключателе желтую клемму оставляете свободной.На переключатель штуковина не похожа,тк использованы стандартные символы включено-отключено.Фаза у Вас одна,была бы вторая -было бы 380 вольт.Успехов.
Все слова знакомые, но переварить их комплектом. сложно.
Поняла, что третий контакт не трогаю, т.к. заземления нет.
Что проверять батарейкой с лампочкой? – фазу-ноль? – в розетке или выключателе? И как.
Большое спасибо за ответы.
Я панически боюсь открытого электричества. Поэтому "методом научного тыка" воспользоваться сейчас не могу. Могу все собрать, заизолировать и только потом включить.
Ну электрики, начудили.
В этом девайсе внутри лампочка стоит и если его неправильно включить, эффект будет непредсказуемым. Сам был вынужден расковыривать такой, чтобы точно проверить, к каким контактам лампочка подцеплена. Пошёл искать схему.
так я же в электрике не силен . просто тупо как блондинке берете два конца провода и сажаете на 1 и 2 соответственно, смотрите если зажигается в обратном порядке, меняете провода местами
Вот схема моей крышки в её дроссельную бытность:
Выключатели обведены голубеньким кантиком. Жёлтый кружочек показывает жёлтый контахтер. Ответственности за ваши жизни при применении данной схемы я не несу. Моё дело предложить, ваше дело – . ба-бах.
PS: Вот вторая половинка схемы – собственно в крышке:
Использованы четыре лампы попарно тандемом
Изменено 15-5-2009 автор Crossover
а зачем размыкание цепи не сделать до подачи напряжения на ЭПРА?
п.с. ссори если не углядел
Изменено 15.5.09 автор bolka
Оно так и сделано, выключатели эти однополюсные. При выключенном положении один из проводов (в идеале – фазный) полностью отключен. В реале – как получится. Конечно, желательно "вызвонить" ноль и именно его пускать на "общак".
Спасибо, теперь все понятно.
Все значительно проще. фаза нодается на центральнйы контакт. а отходящий на любой крайний. там кантакт ввиде коромысла. нажал выключатель вверх. замкнулся нижний контакт. нажал вниз. замкнулся верхний контакт. У вас не выключатель (включатель) . а переключатель. переключает на одну или другую сторону. но и он пойдет только одну крайнюю ногу остается неиспользуемая. и ее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. заизолировать изолентой ПВХ. не ХБ. или надеть кембрик длиннее самой ножки и изолентой закрутить. Выключатель имеет обычно 2 ножки.
Да провод присоединять при помощи пайки к ножкам. установкой на провода (методом обжимания) спец контактов "мама". для этих ножек. купить в электротоварах. там же попросить и обжать их. на радиорынках есть. и тоже заизолировать эти концы. Хотя при обжиме там есть защитный колпачек)))
Ни какой земли сюда не надо. Нет трех фаз в квартирах. Ну нет и не скоро будет. все розетки однофазные. Фаз-ноль-земля. ВСЕ. к центральному концу ФАЗА. с одного крайнего уходит фаза (брать с любого крайнего. Это переключатель. и ни какой лампочки у этого девайса нет. он карболитовый не прозрачный.
Дина 4385. а вы канечно не имея познаний в электрике такое насоветовали. человек получил бы пожар в квартире. если не хуже. Это электричество смертельного номинала. и давать такие советы преступно.
Изменено 15.5.09 автор Отец
Изменено 15.5.09 автор Отец
Изменено 15.5.09 автор Отец
Думаю всё-таки, что этот "переключатель" имеет внутри неоновую лампочку и является всё-таки "включателем". При неправильном подключении лампочка подсветки клавиши гореть не будет. Именно поэтому один контакт помечен другим цветом – это питание подсветки клавиши. У настоящего переключателя все контакты одинаковые. Да и маркировка ("0"/"1") никак не соответствует типовым представлениям о переключателях.
Предлагаю топикстартеру окончательно развеять все сомнения, ответив на вопрос – стоит ли внутри клавиши индикатор и при включении ламп он загорается?
Изменено 15-5-2009 автор Crossover
Дополнительно замечу, что поскольку к такому "неончатому" пере- или вы- ключателю подаётся как фаза, так и ноль, монтаж нужно вести очень аккуратно. В случае неуверенности вообще не запитывать подсветку клавиши (не подводить нулевой провод к девайсу, т.е. жёлтый контакт пустой).
Изменено 15-5-2009 автор Crossover
сообщение Отец
Все значительно проще. фаза нодается на центральнйы контакт. а отходящий на любой крайний. там кантакт ввиде коромысла. нажал выключатель вверх. замкнулся нижний контакт. нажал вниз. замкнулся верхний контакт. У вас не выключатель (включатель) . а переключатель. переключает на одну или другую сторону. Выключатель имеет обычно 2 ножки.
Нет, не так!
Crossover прав – это выключатель с подсветкой, желтая, в данном случае, клавиша полупрозрачная, под ней маленькая лампочка. Схема подключения, как и привел Crossover – фаза от 220В к контакту 1, от контакта 2 к ЭПРА. Если хотите использовать подсветку, то на контакт 3 подсоединить второй провод от 220В.
Кстати, если бы это был переключатель, то на клавише были бы нарисованы одна и две полоски, а не полоска с кружком.
Ну если . там лампочка. то у нее два конца должно быть. к одному вы подсоедените 220в. а где взять другой? "нулевой". и потом прекрасно видно что клавиша девайса карболитовая. а он не прозрачен не полупрозрачен. по ходу там нет лампочки. Просто есть положение 1-2(номера ножек) нормально разомкнутые. а есть 2-3 нормально замкнутые. при нажатии клавиши в первом случае цепь замыкается . во втором размыкается. ))))
сообщение Отец
Ну если . там лампочка. то у нее два конца должно быть. к одному вы подсоедените 220в. а где взять другой? "нулевой".
Схема у выключателя такая
. и потом прекрасно видно что клавиша девайса карболитовая. а он не прозрачен не полупрозрачен. по ходу там нет лампочки.
Вот аналогичный выключатель, только широкий:
Проще всего, конечно, "прозвонить" его тестером. Станет понятно, что там замыкается-размыкается.
Ребята! Какой переключатель? Это обычный выключатель с индикатором включения. В нем одна пара контактов и неонка. Клавиша очень даже прозрачная. Один из проводов от вилки подпаивается к желтому контакту, и от него же уходит дальше в схему. Второй провод от вилки приходит на крайний контакт, а уходит в схему со среднего (если наоборот, то неонка будет гореть постоянно, вне зависимости от положения выключателя, что иногди и удобно – не надо шарить в темноте). Если у вас заводской провод с вилкой, то коричневый и синий провода – рабочие, а желто – зеленый – защитная земля. Его можно подключить например к металлическому отражателю в светильнике. Никогда и ничего кроме корпуса эл. прибора нельзя подключать к земляному проводу – если в квартирном щитке стоит УЗО (Устройство Защитного Отключения) то даже при мизерном токе утечки на земляной провод (максимум 30мА, для влажных помещений рекомендуется 10мА) оно сработает и все обесточит (в идеале – касаетесь пальцем фазного провода и чувствуете легкий укол, и все, узо выбило, все живы здоровы). Кстати, такой выключатель как на фото я бы не стал применять – полно выключателей разрывающих ОБА провода, они совсем несущественно дороже, и немногим больше по габаритам (в ширину), а в плане безопасности гораздо лучше. А изолировать лучше не просто кембриком, а термоусадочной трубкой – нагрели зажигалкой и она плотно обжала провод. Для страховки можно промазать все от души силиконом но НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ! прибор в розетку пока силикон полностью не полимеризуется – жидкий он электропроводен и короткое замыкание не исключено.
ИгорьС опередил меня, 
Вот, такие вот широкие как на фото ИгоряС – частенько с двумя парами контактов бывают (размыкают оба провода)
Изменено 15.5.09 автор Геннадьич
сообщение Геннадьич
(в идеале – касаетесь пальцем фазного провода и чувствуете легкий укол, и все, узо выбило, все живы здоровы).
Для больше безопасности купить выключатель с 6 контактами , 3 контактный выключатель для включения/отключения 220 В не совсем безопасен.
сообщение ХоттабыЧ
Для больше безопасности купить выключатель с 6 контактами.
4 контакта понятно, а еще 2 зачем?