Ремонт светодиодных ламп мигает

Проблема с мерцанием и морганием светодиодных ламп набирает актуальность. Неприятный для глаз световой эффект может быть вызвано несколькими причинами: низкокачественной китайской продукцией, нестабильной питающей сетью, влиянием внешних факторов. Но обо всем по порядку.

Немного об устройстве и принципе работы LED-ламп

Пока для освещения квартиры использовались лампы накаливания и галогенки, ни о каком мерцании не было и речи. Напряжение сети прикладывалось напрямую к спирали, выполняющей роль активного сопротивления нагрузки. В осветительных приборах на основе компактных люминесцентных или светодиодных лампах дело обстоит иначе, так как их устройство намного сложнее. Современные искусственные источники света содержат электронный преобразователь в виде драйвера или источника напряжения. При включении путь протекания тока в led-лампе пролегает от цоколя к преобразователю напряжения, а затем к последовательно соединенным smd-светодиодам. Качество тока нагрузки (форма, стабилизация) зависит от уровня сложности схемы преобразователя. В хороших светодиодных лампах встроен драйвер, преобразующий нестабильное переменное напряжение в стабилизированный постоянный ток и способный противостоять любым внешним воздействиям (перепады в питающей сети, частотные помехи).

В светодиодных лампах низкого качества вместо драйвера внутри цоколя спрятан блок питания на базе гасящего конденсатора и диодного моста с емкостным фильтром, которые не способны препятствовать негативным внешним воздействиям сети. Как правило, по этой причине дешёвая светодиодная лампа и мерцает. Причём неприятные для глаз вспышки могут проявляться как после включения, так и после выключения. Что делать в ситуации, когда деньги за осветительный прибор нового поколения уплачены, а он моргает в выключенном или во включенном состоянии? Для решения вопроса рассмотрим подробно все способы решения данной проблемы со светодиодными лампами.

Причины мигания при выключенном свете

Чтобы ответить на вопрос: «Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете?» для начала нужно определить причину этого явления. Их несколько. Рассмотрим каждую из этих причин более детально.

Неисправность и проблемы проводки

Если лампа моргает после выключения с определенной периодичностью, то сначала нужно узнать, куда приходит фазовый провод из распределительной коробки: на контакт выключателя или на светодиодный светильник? Если фазовый провод приходится на один из контактов выключателя, то эта правильная схема подключения. Иначе электронная схема запуска будет находиться под потенциалом, и убрать мигание светодиодной лампы не получится независимо от любых дальнейших действий. В общем, этот шаг должен стать первым на пути к решению поставленной задачи.

Отличить фазовый провод от нулевого легко с помощью индикаторной отвертки.

Если первый этап пройден, но лампа мигает как и прежде, то причиной этому может быть наведенное напряжение или, говоря простым языком, наводки в сети. Появление потенциала на отключенном проводе возможно в случае, когда параллельно с ним проложен другой силовой провод. Серьёзно задуматься о замене электропроводки стоит тогда, когда светодиодным светильником управляет простой выключатель без подсветки. Если же используется выключатель с подсветкой, то сначала стоит ознакомиться с более простыми вариантами решения проблемы.

Наличие выключателя с подсветкой

Замена лампочки накаливания на светодиодную лампу в люстре, которая подключена к выключателю с подсветкой, может преподнести неприятный сюрприз в виде кратковременных вспышек малой мощности. Почему мигает светодиодная лампа? Дело в том, что в выключенном состоянии через индикатор (неонку или светодиод) проходит микроток, достаточный для его свечения. Цепь протекания тока замыкается через источник питания лампочки, невольно заряжая конденсатор. Набрав достаточную ёмкость, этот конденсатор пытается зажечь светодиоды, но его заряда хватает только на одну вспышку. Так происходит циклически.

Данная проблема касается всех ламп с электронным блоком управления: светодиодных и люминесцентных. Так как убрать надоедливое мерцание и остаться с подсветкой в выключателе?

Убрать мерцание светодиодных ламп можно с помощью резистора или конденсатора, который подсоединяют параллельно с лампой. Для удобства радиоэлемент располагают либо с тыльной стороны выключателя, либо внутри патрона. В первом случае потребуется неполярный конденсатор ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать 630В. Лучше установить металлопленочный конденсатор с надписью сбоку 104–630V или 105–630V. Преимущества емкостного элемента: не потребляет активную мощность, не греется, компенсирует сетевые помехи, идущие от других электронных приборов. Во втором случае придётся подобрать резистор мощностью 0,5–1 Вт с сопротивлением 1 МОм. Он примерно в три раза меньше конденсатора, что важно при ограниченном пространстве. Розничная цена такого резистора не превышает трёх рублей. В случае с двухклавишным выключателем потребуется два конденсатора или два резистора на каждую группу ламп отдельно.

Помните! Резистор и конденсатор в данной схеме включения – пожароопасные элементы. При их монтаже необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности: исключить касание с проводами и корпусом электроарматуры, заизолировать термоусадочной трубкой.

Если в люстре предусмотрено несколько параллельно соединенных патронов, то проблема мерцания при выключенном выключателе можно решить без дополнительных электронных элементов. Для этого в соседний плафон достаточно вкрутить лампу накаливания любой мощности. Она возьмёт на себя роль шунтирующего резистора.

Некачественные светодиодные лампы

Учитывая небольшие доходы большинства граждан России и стран СНГ, покупка дешёвых китайских led-лампочек – это нормальное явление. Отсюда и появляются подобные неисправности. В их блоке питания впаян конденсатор ёмкостью около 4,7 мкФ, который заряжается через диодный мост и провоцирует мигание. Стоит заменить её аналогом более высокого качества со встроенным драйвером и светодиодная лампа при выключенном свете перестанет реагировать на свечение подсветки выключателя.

Отключение подсветки в выключателе

Напоследок несколько слов о самом простом способе избавиться от раздражающего подмигивания. Для этого нужно демонтировать отключенный выключатель, добраться до его электрических контактов и удалить подсветку. Это радикальное, но простое решение, позволит избавиться от мигания лампочки при выключенном свете.

Мерцание при включенном выключателе

Теперь попробуем разобраться, почему светодиодная лампа мерцает при включенном свете и как устранить эту проблему.

Слишком низкое напряжение в электросети

Наиболее характерная причина мерцания светодиодной лампы во включенном состоянии – это заниженное напряжение в электросети. В некоторых городских кварталах и в сельской местности люди смирились с напряжением в розетке, не превышающим 200В. В таких жилых районах стабильно работать и эффективно светить сможет только светодиодная лампочка с качественным встроенным драйвером.

Рекомендуется покупать светодиодные лампы с диапазоном рабочих напряжений от 180 до 250В.

Также пониженное напряжение на лампочке может проявиться в ходе её подключения через диммер. Если модель не поддерживает диммирование, то первый же запуск станет наглядным тому подтверждением – при включении диммера не на полную мощность, лампочка будет мерцать. При дальнейшем вращении ручки регулятора с подъёмом до номинального напряжения мигание исчезает.

Нестабильное напряжение сети 220В – это плохо для всех потребителей энергии, включая led-лампы. Если энергетическое предприятие не в состоянии его стабилизировать, то выход один – установка стабилизатора мощностью в несколько кВт, который способен привести в порядок напряжение во всем доме. С таким «помощником» светодиодным светильникам гарантирован долгий срок службы.

Отдельно стоит упомянуть о лампочках с напряжением питания 12В, то есть которые подключаются от понижающего источника напряжения. Их мигание может быть вызвано нехваткой мощности блока питания, в результате чего происходит просадка напряжения на нагрузке. Как правило, подобная ситуация возникает в ходе замены галогенных источников света на светодиодные в точечных светильниках, где они соединяются в параллель.

Проблема изделия низкого качества

Когда светодиодные лампы мигают с небольшой амплитудой, то такое явление может быть как видимым, так и невидимым для человеческого глаза. Проблема кроется в плохом блоке питания светодиодов, которому не удаётся полностью сгладить выпрямленное напряжение сети. Слишком большие пульсации наносят ущерб здоровью при их длительном ежедневном воздействии на глаза. В связи с этим производители светодиодной продукции на упаковке должны указывать параметр «коэффициент пульсаций». В РФ допустимые значения КП регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. Однако в случае с китайскими малоизвестными брендами реальные показания КП значительно выше заявленных значений.

Самостоятельно улучшить технические характеристики led-ламп малоизвестных китайских брендов реально, но не всегда просто. В большинстве случаев для этого необходимо вскрыть цоколь лампочки и поменять сглаживающий конденсатор на аналог с большей ёмкостью. Главное, чтобы новый конденсатор поместился внутри цоколя.

Рассмотренные причины и способы их решения ещё раз доказывают, что негативное мигание светодиодных ламп можно исправить своими руками. Для этого необходимо только вооружиться знаниями и желанием повысить качество работы светодиодных светильников в доме.

Длительность работы лампы определяется условиями эксплуатации. Каждый из видов источников света рекомендуется использовать в соответствии с некоторыми правилами и рекомендациями. Это позволит продлить срок службы лампочки. Диодные источники света плохо переносят значительные перепады напряжения источника питания, в таких ситуациях не избежать поломки. Не следует сразу выбрасывать лампочку, вполне реально отремонтировать ее своими руками.

Принцип работы и схема

Конструкция таких осветительных элементов сложнее, чем у аналогов (лампы накаливания, галогенные и др.). Ключевые узлы: цоколь, встроенный драйвер (стабилизатор тока), корпус+рассеиватель, непосредственно сами светоизлучающие диоды в определенном количестве.

Устройство диодной лампы

Основа функционирования такого источника света: преобразование электрической энергии в световую.

Простейшая схема светодиодной лампы:

При включении переменное напряжение питает диодный мост. Проходя по схеме, на вход блока светодиодов подается уже выпрямленное напряжение. В результате лампочку можно подключать к сети 220 вольт, так как встроенный драйвер стабилизирует электрические параметры до нужных величин.

Определение степени повреждения

Прежде чем разбирать лампу, нужно проверить, действительно ли в ней проблема. Случается, что в момент включения отсутствует напряжение (220 вольт) на самом выключателе. Значит, причина кроется в электропроводке. Но все же чаще выходит из строя именно лампа. В этом случае придется разобрать ее своими руками, аккуратно разъединив части корпуса.

Некоторые модели не предусматривают демонтаж, однако, умельцы нашли выход: можно разогреть корпус феном, чтобы клей рассохся. Теперь нужно оценить степень повреждения визуально: внешний вид элементов платы, качество пайки светодиодов, отсутствие нагара и расплавленных участков.

Если нет видимых деформаций, нужно искать причину неисправности посредством сопутствующего оборудования (тестер, мультиметр).

Какие элементы на плате вышли из строя?

Одна из наиболее частых проблем – токоограничивающий конденсатор, который вышел из строя. Для проверки его придется выпаивать с платы своими руками. Но мультиметр может выдать ошибку при измерении тока утечки. А значит, проще сразу поменять этот элемент на рабочий аналог. Важно, чтобы напряжение токоограничивающего конденсатора было выше 400 вольт.

Работоспособность диодов (на пробой) также проверяется при помощи мальтиметра. Для этого необходимо установить соответствующий режим и «прозвонить» все элементы. Если проблема не выявлена, значит, нужно продолжить поиск причины неисправности, проверив токоограничивающий резисторы. Если внешние изменения отсутствуют, велика вероятность, что произошел обрыв токопроводящей дорожки.

Почему светодиодные лампы «моргают»?

Причина этого явления кроется в токоограничивающем конденсаторе с недостаточным рабочим напряжением. Чтобы отремонтировать лампу своими руками, нужно выпаять некачественный элемент с платы и установить вместо него аналог с напряжением не менее 400 вольт.

Есть и другой выход из этой ситуации. Он заключается в параллельном подключении еще одного конденсатора наряду с тем, что уже установлен (с небольшим рабочим напряжением). В результате совокупная емкость двух элементов обеспечит равномерное свечение без мерцания.

Как проверить диоды

Еще одна причина поломки источника света – сгоревший излучатель. Определить его можно по черному нагару. Но не все диоды проявляют внешние признаки неисправности, а значит, придется проверять каждый из элементов. Устройство разных ламп на напряжение 220 вольт заметно отличается: в некоторых используется минимальное количество диодов, а в других, наоборот, установлено довольно много излучателей (до нескольких десятков единиц).

При поиске неисправного диода используется тестер. Цель проверки – сравнение уровня сопротивления перехода светодиодов в прямом включении. Ориентировочный уровень – 30 кОм. Есть и другой метод проверки.

Он подразумевает использование подручных средств: резистор 150-1 000 Ом (в зависимости от параметров источника питания), который соединяется последовательно с батарейкой (1,5-9 В).

Для проверки не требуется выпаивать излучатели. Достаточно подносить выводы с минимальным напряжением в прямом подключении к каждому диоду. В случае неисправности, элемент не будет светить.

Если сгорел один светодиод, вполне достаточно замкнуть его контакты, в ситуации, когда не работает некоторое количество излучателей, их можно заменить, используя диоды со светодиодной ленты. Ее несложное устройство позволяет выпаять излучатели.

Причины выхода из строя лампы

Срок службы таких источников света определяется в первую очередь условиями эксплуатации. Заявленный производителем период работы не всегда соответствует действительности по разным причинам: некачественные кристаллы, которые стремительно деградируют, оценка работоспособности на производстве в условиях, отличных от тех, при которых используются лампочки. Ремонт светодиодных ламп (220 вольт), сделанный своими руками, позволяет продлить срок службы изделия.

Основные причины выхода из строя осветительных элементов:

1. Перепады напряжение. Несмотря на то, что диодные лампы не особо чувствительны к незначительным колебаниям электрических параметров, заметные изменения значения напряжения негативно повлияют на работу источника света. Для сравнения, все остальные виды ламп в еще большей мере подвержены колебаниям сетевого напряжения.
2. Неправильно подобранный светильник, в частности, неподходящая конфигурация плафона. В этом случае увеличивается риск перегрева источника света. Несмотря на то, что светодиодные лампы в меньшей мере зависят от этого фактора, все равно очень рекомендуется правильно подбирать осветительный прибор, так как постоянное повышение температуры негативно сказывается на диодах.
3. Некачественные элементы конструкции. В первую очередь это касается светоизлучающих элементов (кристаллов). Сегодня далеко не все производители используют комплектующие с отличными характеристиками, так как это позволяет снизить себестоимость изделия. А в результате лампы с некачественными кристаллами выходят из строя раньше положенного срока.
4. Ошибки при организации системы освещения своими руками, в частности, это касается электропроводки: неверно подобранные по сечению провода, неправильно подключенные осветительные приборы и т. д.
5. Внешние факторы. Сильные вибрации, постоянные удары могут сказаться на работе даже таких ламп, как светодиодные, которые характеризуются повышенными прочностными характеристиками благодаря пластиковой колбе.

Что можно сделать, чтобы повлиять на качество и продолжительность работы источника света? Прежде всего, необходимо исключить или максимально снизить влияние вышеназванных факторов на лампу. Это можно сделать, если прокладка электропроводки будет производиться мастерами, а при эксплуатации осветительного элемента следует создать допустимые условия (без сильных биений, вибраций и пр.).

Дополнительно к тому обращается внимание на устройство светодиодов. В первую очередь учитывается качество кристаллов, необходимо также оценить, насколько ровные края изделия.

Еще одна возможность предупредить поломку лампочки заключается в установке диммера (он же светорегулятор). При этом нужно использовать специальные источники света – диммируемые. Светорегуляторы позволяют снизить пусковые токи, а ведь известно, что эта характеристика способствует выходу лампы из строя.

Таким образом, приобретая светодиодные осветительные элементы на 220 вольт, необходимо обращать внимание не только на их основные параметры, но еще и на качество. Специалисты рекомендуют выбирать изделия проверенных марок. В этом случае производитель дорожит своей многолетней отличной репутацией и задействует при изготовлении кристаллы с отличными характеристиками.

Но все равно есть риск поломки (неидеальные условия эксплуатации). Если источник света не включается, скорее всего, потребуется его разборка. Это позволит определить проблему и починить лампу собственными силами. Как правило, ремонт обходится недорого.

О сайте

Статьи по темам

воскресенье, 11 января 2015 г.

Ремонт светодиодных ламп своими руками.

Фото 1. Самодельный сетильник для светодиодной лампы.

Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня, технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает никто, и покупают, а потом с претензиями, – вот гляди, уже не работает.
Но для меня это было похоже на разминку, когда на мой стол положили пару бракованных ламп.

Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслух рассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным. В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.

Рис. 1. Электрическая схема светодиодной лампы.

Рис. 2. Монтажная схема светодиодной лампы.

Вот самая простая, а потому наиболее распространённая электрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов. С неё и начнём. Но сначала немного теории.

Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.

Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.

Рис. 3. Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие. Поиск неисправных компонентов

Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.

Светодиодная лампа на 220 вольт с преобразователем напряжения.

Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.

Фото 3.

Светодиодная лампа на 12 вольт.

Рис. 5 Схема соединений.

Мне попался такой вариант ее схемы.

Фото 4. Лампа на 12 вольт. Достаточно снять линзу и перепаять светодиоды.

Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.

Фото 5 Заходите на огонёк.

55 комментариев:

Очень полезная статья – стимулирует. Как раз накопилось несколько неисправных светодиодных ламп и данная статья сподвигнула к ремонту. Спасибо за материал. Ждём продолжения.

Намотал на "ус" ,спасибо за инфу.

Лежат две лампы с целыми собственно диодами, а вот потроха сгорели. Будет время, поковыряю. Спасибо за статью.

Спасибо за информацию. Купил 10 ламп MAXUS LED 10 W, 220 V.
Светят хорошо, как 75 Вт обычные, но одна уже вышла из строя через 2 месяца (гарантия 3 года). Сначала часто моргала. потом постоянный тусклый свет. Без проблем заменили по гарантии. Но интересна статистика – как часто они горят? Кто-то имеет информацию? После гарантии с пом этой статьи буду ремонтировать.

Расщитано, что она сгорит после гарантийного срока. Чтобы вы купили новую.ну недорасщитали.
Вся продукция делается под гарантийный срок эксплуатации.чтобы и на гарантии не чинить а потом, чтобы вы покупали новое

У меня 15 ваттка проработала почти год, потом приказала долго жить. Боялся, что дело в электронике (она чаще выходит из строя), но оказалось, что прогорел один светодиод. Поскольку не было чем его заменить, поступил просто – подпаял цепь светодиодов проводком, минуя сгоревший. Пока работает, но минус 1 светодиод из 64.

Профессиональные решения для светодиодных лампочек

Хороший мануал . Спасибо.

Спасибо за сэкономленное время!

Класс, все разложено по полочкам. Спасибо

Спасибо, уважаемый, В.Ю.!
Извините, может не к месту, но есть вопрос для возможного продолжения темы.
А именно, за последние годы на руках населения накопилось много неисправных аккумуляторных (4V)карманных светодиодных фонариков с встроенным бестрансформаторным ЗУ, в котором нет защиты светодиодов от повышенного напряжения/тока ЗУ при неисправной/севшей АКБ.
Необслуживаемые высохшие щелочные АКБ (2банки по 2,2V)можно при случае восстанавливать пропиткой дистиллированой водой, с последующей прострелкой "на искру" на ЗУ для автомобильных АКБ (12-24V). Выгоревшие светодиоды, допустим, можно заменить, скажем из имеющихся одинаковых, например, из светодиодной ленты, предварительно расчитав R доб., т.е. узнать замером U рабочее, по схеме Рис.4 (здесь выше).

Небходим Ваш совет/конструкция для дополнения карманных
фонариках простой защитой светодиодов при увеличении внутреннего сопротивления стареющей АКБ в ЗУ на конденсаторных баластах.

Доброе время суток.
Преобразователь напряжения на рис. 5 уже является защитой. Нужна более простая схема? Существуют ещё ограничители тока на стабилизаторе напряжения КРЕН12. Посмотреть можно здесь. http://pro-diod.ru/electronica/stabilizatory-toka.html

Здраствуйте, В.Ю.! Спасибо за ссылку на http://pro-diod.ru/ Копаю по-тихонечку).

Вариант с схемой Рис.5, за отсутсвием у меня ИС, пока лёг в папочку ящика стола).
Вопрос. На Ваш взгляд, если шунтировать АКБ (4,5V) в указанных дешёвых карманных фонариках, диодом Д815А (Ucт.5,6V; Iмакс.ст. 1А), при наличии плавкой вставки входного предохранителя ЗУ 0,25А, в случае пробоя балласта Zc или обрыва АКБ, успеет спасти случайно подключенные светодиоды на переходном режиме? Изв. за назойливость. С ув. Станислав.

Как правило, стабилитроны используют в слаботочных цепях с последовательно включённым по входу ограничивающим ток резистором. При токе выше максимально допустимого значения мгновенный выход из стоя стабилитрона или изменение его параметров неизбежно.

Очень полезная статья, ждем продолжение)

В цепочке светодиодов закоротил 2 поврежденных – и все заработало. Спасибо за статью.

Светодиоды такжк можно проверить мультиметром, выбрать режим "диод".Становимся щупами на светодиод и он достаточно ярко горит.

Всем спасибо,ковыряю ночник,схема другая,но почитав комментарии и статью начинаю соображать потихоньку.Хочу только напомнить что закорачивая неисправные диоды мы меняем вольт-амперные характеристики – диоды должны светить ярче) но не долго(

При проверке светодиодов цифровым тестером (у меня самый простой китайский) рабочие светодиоды подсвечиваются. Естественно при правильной полюсовке щупов.

Хотите долгослужащие светодиодные лампы,берите Gauss.Грамотная сборка,внутри схема с трансформатором,защита,радиатор охлаждения и полное отсутствие пульсации за счет правильно расчитанных и подобранных конденсаторов.(лампы в силиконе цоколь g4,g9 не в счет,тут им еще есть над чем поработать)Эра пытаются с ними конкурировать,но качество похуже будет,брака много

у меня уже пара гауссов сдохла – стали моргать, прослужили по году.

А у меня такая проблема, есть светодиодная лампа GX53 на 30 Вт. Поставила ее в ночник для ребенка, но она очень яркая. А с меньшей яркостью под этот цоколь не нашла. Решила снизить яркость самостоятельно. Лампу разобрала, хотела извлечь лишние светодиоды, чтобы снизить яркость. 1 удалила – все работало. Удалила второй – зажигаться перестала.
Перевела 2 лампочки на эксперимент))) И полезла искать как это сделать правильно. Но везде в инструкциях предлагаю заменить неисправные светодиоды на новые, а мне нужно часть лишних исключить из цепи. Поняла, что все светодиоды идут последовательно. Чем правильно сделать перемычки для замыкания цепи при удаления светодиодов? У меня их в лампе 10 штук, хочу оставить 4.

а можно было просто заклеить жидкими гвоздями

Буду благодарна за подсказку!)

Здравствуйте, Наталья.
Если один светодиод удалили, и всё работало, то соединение, скорее всего смешанное (последовательно-параллельное). Если бы была схема или фото изнутри, то с подсказкой было бы проще. Было бы ещё проще, если схема соответствовала рисункам 1 и 2. Тогда можно было бы уменьшить ёмкость конденсатора С 1, чтобы уменьшить свечение всех светодиодов. Но в вашем случае, учитывая количество светодиодов, возможно, стоит преобразователь напряжения, включающий в себя стабилизатор тока, а с ним шутки плохи. Убирая лишние светодиоды в параллельном включении, увеличится ток в оставшихся диодах, что только повысит их яркость и уменьшит надёжность лампы. Замена освободивших от светодиодов мест перемычками повысит ток и яркость свечения лампы. Замена перемычек резисторами, превратит лампу в нагревательный элемент. Замена перемычек обычными кремневыми диодами обойдётся как новая лампа.

В.Ю.,спасибо за ответ, подозревала, что они могут ярче засветиться(((
Фотографию бы прикрепила, но почему-то некуда к сообщению ее приткнуть.
Могу только ссылкой. https://cloud.mail.ru/public/7joM/o9uaA1wdF и https://cloud.mail.ru/public/FSgL/31NcZ5c9o
Как уменьшить емкость конденсатора? Мне бы получить яркость свечения как от пары-тройки светодиодов, т.е. очень слабенькое

Розовый конденсатор. На нём должна быть указана ёмкость (с другой стороны) и пробивное напряжение. Его номинал надо уменьшать или последовательно с ним подключать конденсаторы с аналогичной ёмкостью и напряжением. В аналогичных случаях, оставив изделие без изменений, я использую дополнительную розетку, в которой один из сетевых проводов подключаю через конденсатор (конденсатор ставится в разрыв одного сетевого провода). Однако, если инструктаж по технике безопасности при работе с напряжением до 1000 вольт не прошли, то лучше отказаться от затеи.

Можно проверить светодиоды и мультиметром включенном в режиме прозвонки (это когда пищалка в мультиметре пищит при прозвонке целой цепи). В этом режиме при касании щупами мультиметра светодиода в прямом направлении (плюсовой щуп к аноду светодиода, отрицательный щуп соответсвенно к катоду) светодиод, если он исправный, начинает светиться. При обратном присоединении щупов светодиод не светиться, а мультиметр показывает большое сопротивление.
Это я к тому, что если неизвестно или не понятно где у испытуемого светодиода анод, а где катод. Можно наобум прикоснуться щупами к выводам светодиода, и если он не засветиться, поменять щупы местами. Если и после этого не засветиться, значить он бракованный/неисправный.

Да непонятно, спасибо, поняла

Куплю неисправные светодиодные лампы с цоколем E14 и E 27.
Тел. в Уфе 8-989-950-4618

Что можно сделать из микросхемы со сгоревшей светодиодной дампы с филаментной нитью?

Спасибо за статью, у меня тоже пара ламп перегоревших лежат без дела, попробую востановить, я первый раз покупал Ферон, так из 4 – 2 вышли из строя через месяц, потом покупал тут http://sun-day.com.ua/vse-lampy светят уже года полтора и без проблем.

Имею лампу ASD 220В с 20 диодами 5730, один сгорел. Хочу заменить его на резистор 20 Ом – 1 Вт. Расчитывал как напряжение 3В (которое надо погасить) деленное на ток цепи 0,15А. Схема рабочая?

Посетитель блога предоставил полезный материал по светодиодам с указанием их характеристик.
Справочный листок.
Для светодиода 5730-05 I =180 мА U = 3,1 – 3,3 В.
Для светодиода 5730-1 I =350 мА U = 3,1 – 3,3 В.
Но меня больше беспокоит, куда девать тепло от нагретого резистора? Я так понимаю, что светодиоды средней и большой мощности расположены на теплоотводящей подложке.

Диоды на подложке. А резистор будет просто в воздухе не SMD, в колбе. Взять резистор с запасом 1Вт и пусть себе греется. А вообще до какой температуры он будет греться?

Чтобы прочувствовать нагрев резистора необходимо подать на него напряжение около 3.3 вольт от отдельного источника питания, батареек, литиевого аккумулятора мобильного телефона. Точное значение температуры покажет температурный датчик тестера. Как правило, выход из строя электронных компонентов происходит из-за избытка тепла внутри колбы светодиодной лампы.

А как переделать на 127В

Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Рис 1,2. Для напряжения 127 В номинал конденсатора С 1 необходимо увеличить.

Прочитал с интересом. Все разложено прямо по косточкам. У кого есть хоть небольшой навык, лучшей подсказки не бывает. Спасибо.

Шикарно! Прочитал, посмотрел на свою не светящуюся лампочку замерил V на светодиодах , примерно 280V, ага "думаю"- в посте написано превышение в 1,4 раза – сдох один светодиод!Ищем с черной точкой! Есть такой! Перемыкаю прямо не распаивая с внешней стороны , предварительно зачистив лак на припое. Вся колодка засияла! Ставлю перемычку прямо снаружи и всё! Колпак светорассеивающий без необходимости ставить не собираюсь. Спасибо автору!Дай бог здоровья, настоящему СПЕЦИАЛИСТУ!

Доброго времени суток. Уважаемые специалисты, помогите. Попался в руки светодиодный инфракрасный прожектор hl-120/r100d60. Когда мне его отдавали, то предупредили, что по не знанию сунули провода в разметку 220 вольт. Проверял в тёмное время на камеру- другой такой же светит, этот естественно нет. Возможно ли его отремонтировать? Что нужно проверять?

Здравствуйте. Попробуйте отремонтировать. Правда я не нашёл схему этого прожектора, но судя по описанию, в нём есть устройство включения (ключ). Избавьтесь от него и подключите отдельно матрицу с диодами к источнику 12 вольт. Инфракрасное свечение при дневном свете можно увидеть на экране камеры или монитора, направив объектив непосредственно на диоды. Чтобы убедиться в этом, проведите такой опыт с исправным прожектором. Если свечение отсутствует, то приступайте непосредственно к ремонту самой матрицы. Скорее всего, диоды включены параллельными группами, и в каждой группе последовательно. Остаётся, не дожидаясь темноты, отбраковать неисправные диоды (в каждой группе обычно выходят из строя по одному диоду) по аналогии с рисунком 4 этого поста. Если неисправные диоды найдены, то матрицу придётся перемонтировать, уменьшив количество групп диодов, переместив из них исправные диоды в другие группы или заменить диоды на исправные аналогичные.
Если устройство включения не работает, поставьте тумблер (выключатель) последовательно с питанием.