Лифт в гараже своими руками

Поэтому было принято решение этот процесс механизировать.

Голову посетила идея изготовления электрического подъемника. Лифт до 60 кг

Конструкция состоит из направляющих, для которых взят 80 швеллер. В местах крепления анкерами к стене приварил полосу. Направляющие имеют длину 3100.

С помощью такого тельфера грузы поднимаются и опускаются в погреб.

Каретка и направляющие.
Площадка почти готова. Дальше обвариваем, зачищаем, и ставим 4 колеса, чтобы уменьшить люфт по горизонтали.

Площадку приставили к стене. Этого достаточно для грузов весом 40–50 кг.

Видео работы лифта

Дачник с 20 летним стажем

Обустройство собственного дома и прилегающей к нему территории – важная и ответственная задача. Одно из непременных атрибутов любого частного жилища – подвал или погреба. Это отличное место для хранения продуктов питания. В процессе его возведения хозяин столкнется с проблемой обустройства удобного входа. Связано это с тем, что лестница для комфортного спуска будет занимать слишком много места.

Спуск, выполненный в виде люка, вырезанного в полу, и вертикальной лестницы для спуска – компактен, но крайне неудобен. Выходом из ситуации будет постройка небольшого подъемника, который со всеми удобствами доставит вас и ваш груз в подвал. Как сделать металлический лифт в подвал своими руками и какие виды лифтов бывают, мы узнаем ниже.

Соорудите лифт в подвальное помещение

Виды лифтов в подвал

Хозяева, желающие обустроить свой подпол небольшим подъемником, должны определиться с тем, каким образом будет осуществляться спуск и подъем. На выбор существуют следующие решения подъемников:

• гидравлический;
• электрический;
• пневматический.

К преимуществам гидравлики можно отнести:

1. Механизм подъемника работает бесшумно, движение происходит плавно, без рывков.
2. Чтобы установить гидравлический подъемник в подвал, достаточно одной несущей стены.
3. Гидравлические механизмы надежны в работе, их конструкция не имеет сложных деталей или узлов.
4. Машинное отделение можно установить в любом удобном месте, в радиусе 15 метров от подъемника.
5. Механизм легко смонтировать, его эксплуатация не вызывает никаких проблем.
6. Более экономичен по сравнению с электрическими. Энергия тратится только на подъем кабины.

Электрические подъемники выделяются следующими качествами:

1. Высокая скорость движения кабинки.
2. Электрические подъемники могут поднимать вес на большую высоту по сравнению с гидравликой.
3. Компактные размеры.

В данном видео рассмотрим лифт в подвальное помещение:

Пневматические подъемники редко используются из-за высокой цены. Если у вас есть желание установить пневматику, такой лифт будет обладать следующими достоинствами:

1. Конструкция очень легкая, так как сделана из алюминия. Это позволяет устанавливать подъемник без дополнительной подготовки помещения.
2. Благодаря отсутствию трения между механизмами подъемник не нуждается в постоянном осмотре.
3. Питание осуществляется от обычной электрической розетки.
4. Безопасность.
5. Приятный внешний вид.
6. Занимает мало места.

Подготовка к монтажу лифта

Подготовительные работы, необходимые для выполнения перед монтажом, заключаются в следующих действиях:

1. Первым делом хозяевам необходимо решить, какой вид лифта будет установлен в подвале. От этого будут зависеть дальнейшие нюансы подготовки.
2. Место монтажа шахты лифта и машинного отделения необходимо очистить от посторонних элементов и укрепить несущие стены, если это необходимо.
3. Рассчитать необходимую грузоподъемность подъемника.

Если сборка и монтаж лифта будут осуществляться самостоятельно, не забудьте:

1. Тщательно изучить инструкцию по технике безопасности и принять все необходимые меры предосторожности.
2. Приготовить необходимые материалы и оборудование для сборки и установки лифта.

Монтаж каждого вида лифтов имеет свои нюансы. Если у вас возникли трудности на каком-либо этапе, обратитесь за помощью к специалистам.

Какие существуют требования к лифту в домашних условиях

Лифт для погреба, установленный на вашей территории, должен соответствовать следующим требованиям:

1. Конструкция должна иметь дублирующую систему энергообеспечения. Особенно это касается подъемников с электрическим приводом. Гидравлические и пневматические подъемники в случае отключения питания медленно опустятся в нижнюю точку шахты. Электрические зависнут на месте и не сдвинутся, пока питание не будет возобновлено.
2. Если подъем кабины осуществляется с помощью троса, нужно принять меры предосторожности в случае его обрыва.
3. Управление лифтом должно быть легкодоступным как внутри кабины, так и снаружи.
4. Не забудьте о заземлении элементов питания механизма для подъема грузов, особенно если машинное отделение находится в непосредственной близости от шахты лифта.
5. Продумайте варианты аварийного обесточивания системы в случае необходимости.

Желательно облагородить территорию как вокруг лифта, так и внутри него. Не стоит оставлять вокруг ненужные элементы, которые могут затруднить доступ в случае форс-мажорной ситуации.

Место для обустройства лифта

Важный шаг, так как от него будет зависеть удобство эксплуатации, прочность и безопасность конструкции. В первую очередь обратите внимание на стены, к которым будет крепиться шахта подъемника. Как минимум одна из стен должна быть несущей и на ней не должно быть дефектов и повреждений.

Категорически запрещается крепить шахту лифта к стене, кладка которой состоит из пенобетона. Также запрещено осуществлять крепление к стене, толщина которой не превышает один слой кладки. Это регламентируется тем, что общая конструкция подъемника имеет внушительный вес, и частая эксплуатация быстро разрушит ненадежную стену, что приведет к аварии.

Установка всех элементов должна производиться согласно инструкции и в строго установленном порядке. Лифт, как и любой другой механизм, имеет несколько ключевых узлов, которые необходимо правильно связать между собой и надежно закрепить.

Обустройство лифта в частном доме самостоятельно

К сожалению, не каждый хозяин может позволить себе покупку лифта и оплату услуг по его монтажу. Однако при наличии большого желания и уверенности в собственных силах подъемник можно соорудить самостоятельно. На нашем сайте находится множество готовых схем, которые можно использовать или доработать под собственные нужды.

Конструктивные особенности подъемника будут зависеть исключительно от желаний хозяина, тем не менее, общий алгоритм будет таков:

1. В первую очередь необходимо подготовить платформу конструкции.
2. На готовую платформу устанавливаются колеса, покрытые резиной.
3. Следующим шагом будет изготовление и установка направляющих элементов, которые будут фиксировать направление движения подъемника.
4. В верхней точке шахты устанавливают балку. Ее положение должно быть параллельно полу.
5. Фиксация шкива.
6. Крепление троса.
7. Фиксация кабины лифта и ее платформы.

При проектировании и установке платформы можно руководствоваться следующими советами:

1. Делайте клетку лифта размером не менее двух метров в высоту. Это позволит комфортно передвигаться в ней.
2. Мощность электродвигателя должна быть не менее 1000 Вт.
3. Скорость, с которой будет вращаться вал, накручивающий лебедку, должна составлять минимум 1400 оборотов в минуту.
4. При установке рамы лифта не забудьте укрепить основание и стены, к которым она будет фиксироваться.
5. Для обеспечения безопасности конструкции нелишним будет оснастить ее ленточным тормозом.
6. Не забудьте добавить в конструкцию муфту и редуктор. Они обеспечат плавность хода кабины во время движения.

Хочется обратить внимание на то, что сборка самодельного лифта в подвал требует определенных навыков и повышенной концентрации. Не пренебрегайте требованиям безопасности и выполняйте все рекомендации в полном объеме.

В случае возникновения сомнений на каком-либо этапе строительства не стесняйтесь обращаться за советом к специалистам. Это убережет вас от ненужных проблем и позволит осуществлять спуск и подъем не только комфортно, но и безопасно для вашего здоровья.

Почему я не сделал обычную лестницу? Это неудобно. Она займёт слишком много полезной площади на земле, а также для ее изготовления потребуется огромное количество металла и сварочных работ. Гораздо дешевле, быстрее и эффективнее сделать электрический лифт. Основательно подготовившись я взялся за работу.

Исходные данные у нас следующие: дом с плоской зелёной кровлей, габаритные размеры которого составляют 8,5х10,5 метров. Высота парапета над уровнем отмостки — 4 метра 15 сантиметров. На кровле расположен газон (который нужно регулярно косить и поливвать) и две солнечные панели, о которых я недавно писал.

После нескольких начальных эксизов получаем вот такую конструкцию. Придумывалась она неспешно и была тщательно просчитана на нагрузки. Использую в основном недорогой металлопрокат с толщиной стенок 1,5-2 мм. Это профильные трубы 40х60х2, 40х40х2 и 40х20х1,5. Основой конструкции является моё изобретение в виде швеллера 6,5П. Именно внутри него будут двигаться основные ролики, удерживающие подвижную платформу. На чертеже по цвету разделены трубы одного типа. Если кто-то захочет повторить конструкцию, то по этой ссылке можно скачать чертёж лифта в формате SketchUp.

Параллельно покупаю необходимые детали. Когда у меня возник вопрос «где взять ролики?» я открыл Авито и я нашёл какое-то объявление от лифтёра, продающего б/у ролики от дверей лифтов по 50 рублей. С трудом выловив его для встречи я купил у него 10 роликов, которые доработал путём того, что срезал на токарном станке направляющие. Чуть позже, когда мне понадобилось ещё 4 ролика я узнал, что их можно купить и новыми в специализированной компании, торгующей запчастями для лифта. Удивительно, что новые ролики стоили всего 60 рублей за штуку. Также я купил электроталь мощностью 900 ватт, рассчитанную на подъём грузов весом 250 килограмм (500 кг при использовании полиспаста) со скоростью 12 (6) метров в минуту. Её также пришлось доработать — удлинить провод пульта управления со штатных 2 до 6 метров с помощью специального кабеля марки КГ. Кстати, сама таль весит 30 килограмм!

После этого заказал машину с металлом из Москвы (это дешевле, чем на ближайших металлобазах в 1,5 раза). Общий бюджет на металл всего 30 тысяч рублей, но в эту сумму входят и другие металлоконструкции для сада (о них расскажу отдельно).

Дальше начинается самое сложное. Металл нужно нарезать и сварить в отдельные элементы. Параллельно ломая голову каким образом осуществлять сборку: собрать всю конструкцию на земле или вести сварочные работы по месту на высоте. Выбираю промежуточный вариант. Основной каркас собираю целиком, а отдельные элементы приварю по месту. Слева на фотографии площадка для выхода на кровлю и упоры в стену. Справа подвижная платформа с усилениями — если вы учили в институте сопромат, то знаете, что металл лучше всего «работает» на растяжение.

А здесь я уже начал собирать несущие направляющие. Много времени уходило на то, чтобы точно состыковать все элементы. Основание в виде поддонов было выровнено точно по горизонтали, чтобы не допустить ошибок при сварке. Вспоминая опыт с покраской перголы, принял решение сразу же на земле обрабатывать металл грунтовкой.

Техника безопасности превыше всего. Прикинув количесто разрезов, которые мне нужно сделать с помощью болгарки осознал, что ушам это точно не понравится. Окей, используем надежную защиту глаз и ушей. А во время сварочных работ обязательно носим кофту с длинным рукавом, чтобы не обгореть.

Четыре дня сварочных работ реально утомили, уже хочется побыстрее всё собрать и испытать. Вес самой большой части конструкции, без площадки на кровлю и швеллеров получился около 150-200 килограмм. Я аккуратно смог её передвинуть к месту установки, а для того, чтобы поставить её вертикально попросил помочь соседей. Вшестером мы это сделали очень легко и непринуждённо. Теперь нужно закрепить конструкцию в 8 точках (2 точки на отмостке, 4 точки на стене и 2 точки на парапете). Быстро вкидываю швеллеры (каждый весит 45 килограмм), прикручиваю ролики на платформу, подвешиваю электроталь на вершину. Не терпится запустить и испытать конструкцию. Фиксирую швеллеры с помощью скотча (смотрите на верхнюю часть на левой фотографии) и включаю таль. Работает!

То, что вся конструкция заработала даже в таком виде, зафиксированная всего лишь на скотч говорит о том, что при расчётах не было допущено ошибок и вся нагрузка распределяется равномерно. Теперь надо приварить направляющие, установить заглушки на концы труб и окончательно покрасить.

Первый подъём груза на крышу. Газонокосилка идеально помещается на платформу вместе с оператором.

Но это ещё не все! Ведь мы не забываем, что безопасность превыше всего. А значит надо, чтобы наш лифт был оборудован системой автоматического торможения в случае обрыва троса или поломки электродвигателя. Вдохновляемся конструкцией, которую придумал Элиша Отис в 1853 году. Первые эскизы выглядели вот так:

На велорынке в Сокольниках покупаю две пружины от велосипедной вилки, в Комболифте докупаю еще несколько роликов, переходные втулки с 15 на 10 мм покупаю в магазине радиоуправляемых игрушек, такелажную мелочёвку беру в Электромонтаже (как оказалось, она там стоит копейки). Ну и конечно же вытачиваю штыри под пружины из упоров гаражных ворот — нельзя использовать закалённую сталь, т.к. штыри в случае перегрузки должны гнуться, а не ломаться.

Паралелльно делаю ответную планку для тормозного механизма. Моя задача просверлить 80 (!) отверстий диаметром 20 мм в стальном уголке толщиной 3 мм. Здесь на помощь приходит конусное сверло и аккумуляторная дрель. И вот так восемьдесят раз.

https://www.youtube.com/watch?v=ndeuUgJ66Iw

Дрель не насиловал, рассверливал постепенно, управился за день, параллельно с другой работой. Шаг отверстий — 10 сантиметров, это максимальная высота свободного падения в самом неудачном случае при обрыве троса.

Самое интересное — испытания тормозного механизма. Я проводил их в прямом эфире на Фейсбуке и в Инстаграм. Вот эта прямая трансляция в записи (не забудьте включить звук). Если лень смотреть всю трансляцию, смело мотайте на 2:40.

Вот теперь лифт полностью готов к эксплуатации.

Со стороны дом с лифтом на крышу теперь выглядит вот так.

При создании лифта было важно сохранить сквозной проход по бетонной дорожке вдоль дома. В основании сделана горизонтальная бетонная площадка с плавными заездами — можно комфортно ездить на велосипеде насквозь.

Платформа с пультом управления. Лифт находится в движении только пока оператор держит кнопку нажатой — это правила безопасности. При достижении верхней точки подъёма лифт автоматически останавливается.

Тормозной механизм крупным планом. Стальные штыри диаметром 14 мм в случае обрыва троса выстреливают с помощью пружин и тормозят платформу. Чистая механика, которая всегда сработает.

Два ролика для стального троса, который убирает штыри в штатном режиме эксплуатации. Конструкция тормозного механизма гениально проста: если тормозной механизм сломается — лифт просто не сдвинется с места.

Крюк тали и подвижный болт, который обеспечивает сначала натягивание пружин тормозного механизма и лишь затем подъём самой платформы. Пульт управления имеет 3 кнопки: аварийный стоп, движение вверх, движение вниз. В будущем можно установить отдельные кнопки для управления лифтом.

Слева и справа установил две ручки, за которые удобно держаться. Это, кстати, ручки от какого-то электрошкафа, купил их за 60 рублей. Сбоку видны дополнительные направляющие ролики. С их помощью платформа полностью защищена от перекосов в двух плоскостях. Всего на платформе установлено 12 роликов (8 находятся внутри швеллера и 4 снаружи)

Ответная планка тормозного механизма. Обеспечивает надежное торможение платформы на любой высоте.

Общий вес всей конструкции примерно 350-400 кг. Нагрузка от поднимаемой платформы с грузом равномерно распределяется на стены и основание.

Конструкция травмобезопасна, но правила пользования лифтом нужно соблюдать. На лифте может одновременно подниматься два взрослых человека.

Платформа на крыше.

Для освещения установлено два светодиодных прожектора на 50 и 30 ватт. Один освещает кровлю, другой — шахту лифта. В сеть лебедка и прожекторы подключены через Wi-Fi реле Sonoff и могут управляться дистанционно из любой точки планеты. В перспективе сюда можно добавить датчик перегрузки, сигнализирующий о том, что превышена максимально допустимая масса поднимаемого груза.

Теперь можно полноценно использовать эту площадь для отдыха и игр.

Участок почти благоустроен, но в следующем году нужно убирать бытовку, которая совершенно не вписывается здесь по дизайну.

Над шахтой лифта надо будет сделать козырёк, который также будет и частью навеса для самой кровли (т.к. на ней очень жарко на солнце). Есть идея сделать на крыше оранжерею, но это достаточно большой объём работ, на который у меня пока нет свободного времени.

Пользоваться лифтом легко и просто! Включайте максимальное качество 4K.

https://www.youtube.com/watch?v=7ujMAvwQKWM

Общие затраты на материалы и оборудование для лифта составили всего 40 тысяч рублей. Все работы выполнялись своими руками и, следовательно, бесценны. Но если заказывать такой лифт «под ключ» с установкой, то его стоимость составит не менее 200 тысяч рублей.

Более подробно со всеми статьями, посвящёнными строительству современного энергоэффективного дома своими руками, можно ознакомиться здесь. Дом построен пять лет назад, в 2012 году.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

Добавляйте мой блог в друзья, чтобы не пропустить новые статьи!