Выжигание по дереву — это вид творчества, зародившийся на территории России в конце прошлого века. Изначально техника применялась для украшения матрёшек, но позже стала самостоятельным видом декоративно-прикладного искусства, названным пирографией.
История пирографии
Буквально термин «пирография» переводится как «рисовать огнём». В отличие от пиротипии, данная техника в прошлом считалась очень редкой.
Первые выжигательные приборы отличались от современных. Они работали на бензине, накалявшем платиновую иглу. Чтобы поддерживать высокую температуру, мастер должен был подкачивать бензин при помощи ножной педали. Несмотря на то что процесс выжигания в те времена был трудоёмким и кропотливым, он быстро набрал популярность.
Сначала выжигали на фигурках матрёшек, но пирографию заменила роспись, набравшая ещё большую популярность. Однако об искусстве выжигания не забыли: стали появляться творцы, использующие эту технику для украшения шкатулок, сундуков, ларцов и прочих деревянных изделий.
Современные инструменты
Пирография стала доступной тогда, когда появился современный электровыжигатель. Этот инструмент значительно превосходит все предыдущие: выжигать с его помощью гораздо проще и удобнее. В состав самого простого инструмента входят: нити накаливания, ручки, реостат и понижающий трансформатор. Его стали использовать не только для работы с деревом, но и другими материалами — кожей, специальным картоном или костью.
Материалы для пирографии
Раз уж речь зашла о материалах, то стоит отметить, что выбор поверхности для выжигания — один из самых важных этапов. Ведь от их качества зависит конечный результат вашей работы.
При покупке древесины следует учесть несколько факторов:
- дерево должно иметь однородную мелкопористую структуру — без заноз, трещин, царапин и других механических повреждений;
- не рекомендовано отдавать предпочтение смолистым породам древесины;
- цвет материала следует выбирать исходя из задуманного рисунка, но светлые оттенки всегда смотрятся более выигрышно;
- более всего подходят твёрдые породы дерева;
- поверхность материала должна быть чистой и ровной.
- Кроме того, вид дерева зависит от изделия, на котором вы будете выжигать.
Лучше всего подходят:
Выжигание по дереву для начинающих
Чтобы с первого же раза не разочароваться в своих умениях, действуйте согласно инструкции. Не торопитесь: пирография требует внимания и усидчивости. Помните, что готовый узор нельзя стереть словно карандаш. В работе начинающего мастера не должно быть помарок или ошибок, иначе изображение будет выглядеть неаккуратно.
Следует подготовить все необходимое заранее:
- электровыжигатель;
- копировальная бумага;
- рисунок, эскиз или фото узора;
- доска;
- мел;
- вода;
- подставка;
- наждачная бумага.
Как выжигать по дереву?
Для начала убедитесь, что поверхность древесины подготовлена к выжиганию. Если доска не покупная, то её заранее обрабатывают наждачной бумагой. Далее следует развести в воде мел и натереть этой смесью поверхность, где будет изображение. Если вы работаете на готовой разделочной доске, то её обрабатывать не нужно.
Далее определитесь с рисунком. Желательно, чтобы он был с ярко выраженными контурами. Рисунки для выжигания по дереву можно найти в интернете или на сайтах по рукоделию — там есть фото на любой вкус. Это может быть что угодно: узор, пейзаж, натюрморт, портрет, сюжетная сцена. Если вы ходите украсить предметы быта, то обратите внимание на растительный орнамент. Новичку лучше выбирать иллюстрации попроще, постепенно переходя к более сложным.
Далее рисунок переводится на поверхность доски при помощи копировальной бумаги. Тщательно прорисуйте все мелкие детали и линии. Если копировальной бумаги нет, то воспользуйтесь простым карандашом или процарапайте рисунок — на готовой работе этого видно не будет. Узоры для выжигания по дереву могут быть импровизированными, но не следует экспериментировать в первый раз, если вы не уверены в своих силах.
Обращайте внимание на цвет, глубину и ширину линий — это зависит от времени прожига. Если выжигаете впервые, то потренируйтесь на маленькой досочке, которую не жалко испортить, а уже потом переходите к подготовленной поверхности с нанесённым рисунком. Выжигать стоит начиная с контура, закрашивая и оттеняя отдельные фрагменты в самом конце.
Обратите внимание, что некоторые стилизованные рисунки выжигаются равномерно, то есть в результате у вас должна получиться двухцветная картинка. Другие же требуют соблюдения законов светотени — это делается светлыми штрихами при понижении температуры или уменьшении времени прожига. В первый раз следует выбирать самые простые картинки для выжигания по дереву, где отсутствуют сложные световые переходы.
Начинайте выжигать после того, как штифт будет достаточно раскалён — из него будет виднеться маленький язычок пламени. Если пламя угасает и вы почувствовали запах гари, то засорилось вентиляционное отверстие. При необходимости во время работы отчищайте штифт от шлаков — тогда он будет лучше функционировать. Чистить его металлическими бытовыми предметами не стоит, иначе он повредится.
Пирография (буквально: «рисование огнём») — техника, применяемая в декоративно-прикладном искусстве и художественной графике. Суть её заключается в том, что на поверхность какого-либо органического материала (древесины, фанеры, пробки, бумаги, картона, фетра, кожи, ткани) при помощи раскалённой иглы наносится рисунок. В основном в качестве материала применяется древесина, поэтому пирография широко известна как выжигание по дереву.
В отличие от пиротипии (буквально: «огненная печать») эта техника в прошлом считалась редкой и использовалась в основном, как дополнительный приём при гравировке по дереву, кости, коже [ источник не указан 3646 дней ] .
Пирограф (выжигатель) — прибор для выжигания по дереву, коже и другим материалам для создания художественного рисунка. Мастер, работающий в технике пирографии, называется пирографистом.
Содержание
Инструменты для выполнения пирографии [ править | править код ]
Во второй половине XX века, благодаря изобретению электрического пирографа — прибора для выжигания (горячей гравировки) — пирография получила развитие как самостоятельная техника не только в ДПИ, но и в художественной графике. В то же время, пирография по дереву является одним из самых популярных (наряду с вышиванием и лепкой) видов детского и самодеятельного творчества во многих странах мира.
Современные выжигательные приборы для контактной пирографии бывают двух видов:
- Трансформаторные с нихромовой насадкой и регулировкой температуры.
- Паяльникового типа с латунными насадками (в основном бывают без регулятора температуры, но встречаются модели и с регулировкой. Иногда мастера пирографии самостоятельно дорабатывают паяльниковые выжигатели, подключая к ним диммеры.)
Для продуктивной работы трансформаторный контактный прибор для выжигания должен иметь достаточную мощность (около 40 Вт), плавную регулировку температуры (на минимуме игла/насадка должна едва оставлять след на выжигаемой поверхности, на максимуме раскаляться до красна), на ручке пирографа должны быть винтовые зажимы, которые надёжно удерживают нихромовую иглу/насадку. Для самостоятельного изготовления игл/насадок обычно используется нихромовая проволока 0,8 – 1 мм.
Выжигать по дереву можно струёй пламени, для этого используется баллончик с газом с надетой на него газовой горелкой, например, с пьезо поджигом. При определённой сноровке можно выжигать не только чёрный фон, но и оттенки.
Кроме того, существует новосибирская тоновая пирография, при работе в этой технике, вместо раскаленной иглы, используется специальный прибор, изобретённый учёными новосибирского Академгородка. Этот прибор представляет собой духовую горелку в форме пистолета со сменными соплами разного диаметра, и с тонким шлангом, по которому пирографист пускает воздух в камеру нагревания непосредственно дуя в шланг ртом, или подключив его к компрессору. Такой бесконтактный выжигательный прибор позволяет выжигать по дереву струёй горячего воздуха, как кистью [1] .
Пирографию можно выполнять с помощью собирающей линзы. Это делается в солнечную погоду. В качестве обрабатываемой поверхности берётся деревянная доска, фанера, пластмасса или другой подобный материал. Для выжигания линза располагается таким образом, чтобы солнечные лучи сфокусировались на обрабатываемой поверхности. Затем линзу передвигают так, чтобы яркое пятно перемещалось по поверхности, оставляя линии. Необходимый размер линзы зависит от облачности и высоты нахождения Солнца над горизонтом — чем больше линза, тем сильнее она выжигает. Обычно годится линза диаметром от 5 сантиметров. Но слишком большая неудобна, потому что может привести к возгоранию поверхности.
Если вы решили освоить искусство пирографии – выжигания по дереву, эта книга для вас. Свойства древесины, способы подготовки материала, необходимые инструменты и приспособления, основные приемы и техники выжигания, методы отделки готовых изделий, понятные иллюстрации – издание будет полезно не только начинающим, но и опытным мастерам.
Оглавление
- Введение
- Виды пирографии
- Древесина как материал для пирографии
- Инструменты мастера пирографии
Из серии: Страна мастеров
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия (Ю. Ф. Подольский, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Инструменты мастера пирографии
В целом приборы для пирографии в зависимости от вида рабочей части (наконечника) подразделяются на две категории: приборы с твердой насадкой и постоянным температурным режимом и приборы с проволочным пером с регулируемой температурой. Хотя оба типа разработаны для того, чтобы выполнять одинаковую работу, они отличаются друг от друга.
Пирографические приборы с твердыми насадками. Такие приборы стоят примерно в три раза дешевле, чем прибор с проволочным пером, или даже еще меньше. Они по внешнему виду во многом похожи на паяльник, но сконструированы специально для выжигания по дереву (рис. 4). Найти подобный прибор отечественного производства довольно сложно, зато в продаже есть немало импортных инструментов, в том числе недорогих китайских.
Пирографические приборы с твердыми насадками имеют определенные преимущества. Оборудование такого типа лучше всего удовлетворяет запросам мастера, выжигающего изображения жирной линией или в виде повторяющихся мелких узоров. Рабочая часть с плоским наконечником очень удобна, когда требуется оттенить большие площади обрабатываемой поверхности однообразной штриховкой или основательно обжечь их. В этих случаях пирограф с твердой насадкой является наиболее подходящим инструментом.
Рис. 4. Пирографический прибор с твердыми насадками: а – пирограф; б – косая насадка; в – писчая (каллиграфическая) насадка; г – плоский ретушер; д – ложковидный ретушер; е – пример насадки с печатью (штампом)
Кроме того, с таким пирографом удобно использовать вместо плоского или косого наконечника разнообразные печати. Особенно они удобны для тех, кто только начинает заниматься выжиганием по дереву. Печать для выжигания представляет собой инструмент для нанесения повторяющегося узора, преимущественно из простых фигур – кругов, треугольников, прямоугольников, зигзагов. Но какого поразительного разнообразия узоров можно добиться, если использовать эти печати, руководствуясь воображением!
Чтобы представить себе, как узор будет располагаться на дереве, можно отпечатать его сначала на листе бумаги, смочив печать чернилами на обычной штемпельной подушечке. Обычно сама печать вырезана или закреплена на торце сменного наконечника, что позволяет оперативно менять инструмент (и соответственно – узор). Способов изготовления может быть несколько.
На конце латунного, медного или стального стержня, диаметр которого позволяет использовать его в качестве твердой насадки, с помощью гравировки выполняют рельеф – как правило, это простые геометрические фигуры (рис. 4, е). Впрочем, для пиротипии, что в переводе с греческого означает «огненная печать» (именно так называется декорирование материала с помощью оттисков раскаленных металлических штампов), электрический пирограф вовсе не обязателен. Ведь этому ремеслу уже много веков, а электричество человек начал использовать сравнительно недавно. Твердые сменные насадки можно закрепить в специальном держателе из негорючего материала (металла); с другой его стороны насаживают рукоятку, обычно деревянную. Затем это клише нагревают до 150–170 °С и прижимают к изделию. Подобный штемпель с цанговым металлическим держателем показан на рис. 5, а.
Печать может быть вырезана на конце полосы из жести или листовой латуни. Затем полосу сгибают по диаметру насадки, а печать отгибают под углом 90° (рис. 5, б). Такой цилиндрик со штампом на конце надевают на твердую насадку пирографа или вышеописанного штемпеля (рис. 5, в).
Рис. 5. Штампы для пиротипии: а – устройство цангового штемпеля со съемными наконечниками; б – использование сменных штампов; в – фрагменты разверток штампов из гибкой металлической полосы и процесс изготовления одного из них; г – штампики из прямых трубок; д – штампики из трубок с выступами, отогнутыми под прямыми углами к боковым поверхностям.
Еще один вид штампов делают из латунных или медных (хуже – стальных) трубок, внутренний диаметр которых позволяет плотно насаживать их на наконечник пирографа. С помощью напильника на торце такой трубки формируют регулярный узор, который и будет давать круглый оттиск. Сплюснув такой штамп с одной или с нескольких сторон, можно придать оттиску иную форму (рис. 5, г).
Из трубок можно делать штампы и принципиально иной конфигурации. Для этого торцы не надсекают надфилем, а пропиливают на некоторую глубину. Затем полученные лепестки могут быть дополнительно обработаны надфилем, после чего их отгибают наружу или внутрь (рис. 5, д).
Однако изображения, выполненные твердыми насадками, как правило, получаются более грубыми, чем те, которые выполнены прибором с пером из проволоки. Твердые наконечники крупнее проволочных перьев. Их часто делают из медных или латунных прутьев и либо просто вставляют, либо вкручивают в нагревательный элемент. Ручки обычно бывают более крупные, и приходится держать инструмент рукой гораздо дальше от поверхности древесины. Выжигатели с твердыми насадками медленно нагреваются и медленно остывают (до 5 минут).
Кроме того, такие пирографы рассчитаны на работу только в одном температурном режиме, и, чтобы изменить степень яркости рисунка, есть единственный способ – регулировать скорость движения насадки. Чем быстрее вы перемещаете прибор, тем светлее будет рисунок, и чем медленнее вы его передвигаете, тем рисунок будет темнее. Некоторые производители предлагают приборы разной мощности; очевидно, чем выше мощность, тем сильнее они нагреваются, а приборы мощностью ниже 20 ватт будут очень тормозить работу. В таком случае можно приобрести несколько приборов разной мощности.
Попробовать работу таким пирографом вы можете, купив (или взяв взаймы у знакомых радиолюбителей) небольшой паяльник. Жало паяльника следует укоротить – оно должно выступать из нагревателя на 2–3 см. Но такое короткое жало будет перегреваться и быстро выгорит. Поэтому дополнительное удобство в работе предоставит подключение паяльника через регулятор мощности – тогда вы сможете регулировать температуру жала (правда, из-за инерционности нагрева она будет меняться очень медленно). Используя паяльник, вы можете попробовать работать и со штампами. Но все же процесс выжигания паяльником будет заметно отличаться от работы специализированным прибором.
Еще одним существенным недостатком такого прибора является то, что через некоторое время он сильно нагревается и его становится неудобно держать в руке.
В целом приборы этого типа не могут дать такого детализированного рисунка, как приборы с проволочным пером. Они хороши в основном для широких крупномасштабных произведений, подготовки фона, а также для выполнения простых узоров, не требующих тонких линий и светотени.
Пирографические приборы с проволочными перьями. Инструмент этого типа имеет гибкую рабочую часть, так называемый клювик или перо. Она изготавливается из никель-хромовой (нихромовой) проволоки и крепится на специальном держателе – вилке, укрепленной, в свою очередь, на ручке, по форме напоминающей толстый карандаш. Перья нагреваются, когда через проволоку проходит электрический ток. Ручка с пером с помощью электрического шнура соединяется с блоком питания, который имеет переключатель или плавный регулятор мощности, что позволяет вам менять температуру пера.
Как правило, проволока буквально за доли секунды может раскалиться докрасна. Остывает она тоже довольно быстро. Это очень удобно – в отличие от пирографов с твердыми насадками, температуру проволочного пера можно менять почти мгновенно в зависимости от текущей задачи. Проволочные перья на ручке крепятся разными способами.
У одних производителей это делается с помощью двух винтов, расположенных на концах токоподводящей вилки (рис. 6, а), что обеспечивает хороший контакт в соединении. Такие перья можно легко заменять, раскрутив соединительные винты, вытащив перо и затем закрепив новое винтами.
В ручках другого типа используются сменные насадки: перья, впаянные или впрессованные в специальные оправки. Обычно, чтобы поменять насадку, откручивают цилиндрическую крепежную муфту на конце ручки, вынимают пинцетом одну насадку (остывшую можно вытащить и пальцами) и вставляют в гнездо другую, после чего фиксируют ее муфтой. Проволочное перо из насадки можно выпаять и впаять другое тугоплавким припоем.
В некоторых дешевых приборах, получивших распространение в Северной Америке, перья просто вставляются в щели на двух стойках на конце ручки. Менять их очень легко, однако плохая работа большинства сменных перьев обесценивает всю финансовую выгоду. Из-за плохого контакта в таком соединении электрический ток нагревает не только перо, но и ручку, причем последняя при интенсивной работе может нагреваться довольно сильно. Такая система может быть более подходящей для тех, кто собирается просто написать свое имя или планирует выжигать лишь изредка, кратковременными сеансами. Наконец, существуют ручки для выжигания с фиксированным наконечником. В них перо впаяно или впрессовано прямо в держатель. Это создает лучшее электрическое соединение по сравнению с предыдущими типами, поэтому такие ручки обычно более надежны и менее всего нагреваются. Но они также и стоят дороже. Всякий раз, когда вам необходимо новое перо или другая его форма, придется покупать новую ручку. Впрочем, если вы собираетесь много работать пирографом и тем более зарабатывать таким способом, имеет смысл сразу купить несколько фиксированных ручек с разными перьями. Это позволит работать долго и при этом легко менять инструменты по мере надобности.
Рис. 6. Пирограф с проволочными перьями: а, б – ручка пирографа; в – клювовидное (писчее) перо; г – плоский ретушер; д – ложковидный ретушер; е – косое перо; ж – каллиграфическое перо (мелким пунктиром показаны линии сгиба, крупным пунктиром – линии обрезки или обтачивания краев)
В любом случае пирографический прибор с припаянным или привинченным наконечником из нихромовой проволоки потребляет значительно меньше электроэнергии, нежели прибор, работающий по принципу паяльника, а степень накала пера можно довольно точно устанавливать с помощью специального регулятора.
Некоторые приборы могут иметь две ручки, которые включаются одновременно. Обычно можно пользоваться только одной ручкой за один сеанс (переключение между ними осуществляется тумблером). Это очень удобно, позволяет вам экономить время и уменьшать износ: вы можете пользоваться этими ручками по очереди, когда хотите поменять перо.
Приборы с проволочными наконечниками имеют и минусы. Главный их недостаток: размер и прочность перьев ограничены калибром проволоки. Кроме того, такие проволочные наконечники легче повреждаются. Зато их легко менять и очень просто сделать самому.
Для изготовления перьев используется нихромовая проволока диаметром от 0,5 до 1,5 мм. Можно спорить о том, что проволока с определенным диаметром чуть лучше подходит для какого-либо вида пирографических работ или для изготовления насадок какой-либо формы, но, вообще говоря, чаще всего можно использовать проволоку одного и того же диаметра, лучше всего 0,7–0,8 миллиметра.
Для работы чаще всего применяются перья трех видов: подковообразные, клювовидные и ложковидные. Подробнее работа этими перьями будет описана позже, а сейчас рассмотрим, как их делать. Это действительно очень просто.
Отрежьте кусачками кусочек проволоки длиной примерно 20–30 мм. Согните проволоку большим и указательным пальцами, придав ей подковообразную форму. Ослабьте винты на вилке настолько, чтобы концы проволоки вошли в предназначенные для них гнезда. Затем затяните винты, следя за тем, чтобы не погнуть вилку. При работе, особенно по твердому дереву, иногда придется оказывать на перо давление, а чем короче проволока, тем меньше она будет гнуться. Оптимальная длина пера после помещения его в гнезда вилки – 10 миллиметров.
Это базовая подковообразная форма пера. Если вы его сожмете с боков, на вершине подковки получится клювик. Теперь, захватив пассатижами клювик с боков, сожмите его почти до упора и осторожно согните верхушку клювика так, чтобы она образовала удобный для работы угол (рис. 6, б).
Плоский ретушер легко изготовить из клювовидного пера. Для этого надо расплющить его клювик на наковальне из твердого металла или, например, на головке молотка, зажатой в тиски. Если при этом на насадке появятся заусенцы, их нужно удалить мелкой наждачной бумагой. Перед расплющиванием проволоку желательно нагреть докрасна. Это можно сделать над газовой горелкой или же использовать источник питания пирографа, установив регулятор мощности в положение максимального нагрева.
Из плоского ретушера можно изготовить целую серию дополнительных перьев, которые не являются обязательными, но способны облегчить вам дальнейшую работу. Это косое перо, ложковидный ретушер и перо для каллиграфии (рис. 6, д – ж).
Для изготовления ложковидного ретушера согните расплющенную петлю, как показано на рис. 6, д, чтобы нижняя часть пера стала чуть-чуть выпуклой. Разгладьте основание с помощью ультратонкой шкурки и отполируйте по желанию.
Чтобы сделать косое перо, зачистите края петли, как показано на рис. 6, е. Обточите или отшлифуйте обе стороны плоского края до желаемого угла, чтобы получить острый край.
Подобным образом сделайте каллиграфическое перо: заточите или отшлифуйте ложковидную заготовку, как показано на рис. 6, ж. Согните под углом и отшлифуйте основание ультратонкой шкуркой и отполируйте по желанию.
Подобным же образом из нихромовой проволоки изготавливают и штампы (печати) с помощью небольших круглогубцев. Тут важна аккуратность: все изгибы штампа должны лежать в одной плоскости, чтобы при выжигании он прижимался к дереву всей своей рабочей частью. Образцы проволочных штампов и особенности их применения описаны ниже, в главе «Техника выполнения рисунка».
Обслуживание пирографа. Очень важно содержать рабочие части пирографа (перья и твердые насадки) в максимально возможной чистоте. Грязный наконечник будет медленнее двигаться по поверхности дерева. Излишнее трение снижает возможность ровного выжигания и может оставлять грязь по следу пера. Не обязательно чистить перо после каждого штриха либо счищать любой нагар или отложения, когда они появляются.
Но иногда вы будете замечать, что при работе, особенно на материалах, которые создают много нагара, перо начинает пачкаться довольно часто. Чтобы не выключать постоянно пирограф, вы можете соскребать бóльшую часть нагара, когда прибор остается включенным. Разумеется, для этого нельзя использовать материалы, которые плавятся под действием высокой температуры.
Чтобы очистить края косого пера, достаточно обычного лезвия. Просто держите лезвие за край и водите его вдоль края пера. Правда, оно может быстро нагреться и обжечь вам пальцы. Чтобы очистить перо, не делая при этом вынужденного перерыва в работе, сделайте свой собственный настольный очиститель для пера, вставив лезвие в брусок дерева (рис. 7). Предварительно в бруске надо выдолбить или высверлить тонким сверлом щель, а затем в нее плотно вставить лезвие. Если оно будет болтаться, вбейте в зазор щепку или скрепку.
Писчее перо и перо для ретуши также можно очистить на лезвии или на чем-то, имеющем мелкую абразивную поверхность. Вы можете использовать наждачную бумагу, но она будет стирать перья. Поэтому нужно использовать самую мелкозернистую наждачную бумагу, какую только вы сможете найти. Но и этого мало – отшлифуйте эту бумагу другим куском шкурки. Эта дополнительная шлифовка сровняет абразивный слой и в основном оставит плотную бумагу. Затем эту бумагу можно приклеить или прикрепить степлером к тому же бруску дерева и время от времени использовать для очистки нагара.
Рис. 7. Простой настольный очиститель для перьев.
Перья с твердым наконечником более плотные, и нужно меньше беспокоиться, что повредишь их во время чистки. Края острого лезвия, мочалка для посуды из нержавеющей стали или мелкозернистая шкурка могут эффективно очистить перья даже при включенном приборе.
Когда тепло отключено, вы можете уделить больше внимания чистке. Отлично подойдет мочалка для чистки пластиковой посуды. Ею можно чистить писчие перья, ретушеры и перья с твердым наконечником.
Важно, чтобы косое перо всегда было острым. Подобно резаку, оно нуждается в остром крае, поэтому время от времени используйте тонкий точильный камень, чтобы восстановить его остроту. Однако слишком частая заточка вашего косого пера камнем может сократить срок его службы. Чтобы избежать этого, затачивайте край, используя кожаный ремень, смазанный пастой ГОИ или другим мелкозернистым абразивным веществом. Положите перо набок поверх кожи под нужным углом, поставьте палец на верхнюю сторону, чтобы придерживать его, и осторожно проводите перо вдоль ремня.
Другое оборудование и подготовка рабочего места
На разных стадиях изготовления пирографических шедевров вам потребуется не только выжигатель, но и другие инструменты.
Ножовка по дереву или лобзик (ручной или электрический) понадобится для того, чтобы отрезать от листа фанеры или доски заготовку нужного размера.
Маленькие пассатижи или круглогубцы незаменимы для придания проволочному перу нужной формы, а также для того, чтобы подгонять разные проволочные наконечники к вашему прибору. Они же пригодятся, если надо сменить еще горячий наконечник или перо.
Небольшую наковальню для ковки перьев можно купить в магазине или вместо нее использовать металлическую головку молотка или кувалды. Отлично подойдет наковаленка, которая имеется на многих моделях тисков.
Кусачки используются для нарезания проволоки при изготовлении насадок.
Отвертка потребуется для закрепления или ослабления винтов, с помощью которых насадка удерживается на вилке выжигательного прибора.
Наждачная бумага нужна, чтобы подготовить поверхность древесины, а также для коррекции изображения после выжигания. Чтобы не оцарапать обрабатываемую поверхность, используйте мелкую шкурку (зернистостью 150–280 и выше). Самую мелкую шкурку используйте, чтобы очищать перо от нагара.
Проволочная щетка из мягкой проволоки или металлическая мочалка для посуды пригодится для чистки пера.
Скальпель или острое лезвие. Скальпель можно приобрести в магазине медицинского оборудования. Он используется для удаления мелких погрешностей рисунка. Иногда случаются небольшие, но очень досадные ошибки в выжигании деталей: например, выжженная линия продолжается чуть дальше, чем следовало бы, или вы выжгли тень там, где должен быть блик. Довольно часто от таких ошибок можно избавиться, аккуратно соскоблив лезвием скальпеля обожженную древесину. Кроме того, скальпель можно применять для нанесения оттенков, вырезания шаблонов и очищения перьев от трудных пятен нагара.
Стальная линейка, угольник или Т-образная линейка понадобятся для разметки поверхности дерева. Линейка особенно пригодится в тех случаях, когда надо будет провести аккуратную прямую линию. Линию можно наметить проволочной насадкой, разогретой до весьма умеренной температуры, проведя ею вдоль линейки. При этом получится желобок, по которому в дальнейшем можно будет провести более сильно нагретым наконечником.
Карандаши. Вам понадобится несколько разных, твердых и мягких, карандашей. Карандаши твердостью М или 2М рекомендуются для нанесения рисунка на поверхность дерева. По завершении выжигания на древесине всегда остаются линии карандашного наброска, которые обязательно нужно удалить мягким ластиком или, в случае необходимости, мелкой шкуркой. Для создания наброска на древесине пользоваться следует именно мягким карандашом, потому что твердый оставляет на ней заметные желобки. Но для переведения рисунка на дерево через копировальную бумагу используйте твердый карандаш – чем тверже, тем лучше, например 2Т или 4Т. Дело в том, что остро отточенный твердый карандаш сохранит остроту в течение долгого времени, и благодаря этому у вас будет неизменно получаться тонкая линия.
Конец ознакомительного фрагмента.
Оглавление
- Введение
- Виды пирографии
- Древесина как материал для пирографии
- Инструменты мастера пирографии
Из серии: Страна мастеров
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия (Ю. Ф. Подольский, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.