Очень часто при монтажных работах с электрикой, невозможно обойтись без пылесоса. В первую очередь это связано с процессами штробления стен.
Использовать для этого дела домашние бытовые модели нельзя, иначе вы их угробите в первый же день работы. Их пылесборники будут заполняться очень быстро, а сам пылесос перегреваться.
А что делать, если вы не строитель и вам подобный аппарат нужен только для того, чтобы закончить ремонт электрики у себя в квартире? Оптимальный выход в этом случае один — самостоятельно сделать строительный пылесос из обычного.
Причем по времени на такую переделку у вас уйдет всего несколько минут. А материалы которые для этого потребуются, можно спокойно найти в кладовке, либо докупить в ближайшем сантехническом магазине.
Давайте подробнее рассмотрим два весьма схожих способа, имеющих тем не менее конструктивные отличия между собой.
Первый метод уже довольно давно представлен в интернете и на ютубе. Вы без труда сможете найти множество роликов с подобными самодельными циклонами.
Однако у профессиональных строителей они вызывают вполне закономерные вопросы и скепсис. Поэтому следует сразу же оговориться, что подходят они большей частью для уборки стружки от дерева.
А вот с цементной пылью подобными девайсами лучше не работать. Под нее более «заточен» второй вариант.
Основная «фишка» которая позволит вам спокойно засасывать килограммы мусора, древесные, металлические опилки и при этом не беспокоиться о частой смене фильтрующих мешков, заключается в самодельном «сепараторе».
Его то и нужно будет сконструировать из нескольких комплектующих. Для всей сборки вам понадобятся:
- обычный пылесос
- плотное пластиковое ведро с крышкой
Лучше всего здесь подойдет ведро от шпатлеки Шитрок. Его тяжелее сплющить вакуумом.
- пластиковая канализационная труба d-40мм
- полипропиленовый канализационный отвод под 90 градусов диаметром 40мм
- коронка 40мм или канцелярский нож
Первым делом по центру крышки ведра высверливаете или аккуратно вырезаете сквозное отверстие под трубку.
Втрое отверстие размечаете ближе к краям крышки, там где ребро жесткости.
Если у вас нет специальной коронки, то предварительно протыкаете шилом намеченную окружность и аккуратно прорезаете ее канцелярским ножом.
Края при этом получатся неровными, но их можно обработать круглым напильником.
В эти отверстия вставляются два канализационных отвода. Чтобы они надежно держались и не было дополнительного подсоса воздуха, их лучше приклеить.
Для этого сначала обработайте края трубки наждачкой или напильником, дабы создать шероховатую поверхность.
Ту же самую операцию проделываете с крышкой.
После этого, вставляете во внутрь крышки трубки и наносите толстый слой клея термопистолетом.
Клея не жалейте. Это поможет создать в этих местах хорошую герметичность и плотно закрыть все щели.
Есть правда еще один вариант, при котором можно обойтись и вовсе без клея и фановых труб. Для этого закупите в Леруа Мерлен резиновые переходные муфты.
Они бывают разного диаметра. Подбирайте по размерам своего шланга.
Например в муфту 40/32 плотно вставляется трубка от шланга 35мм. А вот в 40мм трубе она будет болтаться. Придется что-то подматывать и колхозить.
На ту трубку, которая находится с краю крышки, одеваете канализационный отвод на 90 градусов.
На этом конструкция сепаратора можно сказать практически готова. Устанавливаете крышку с отводами на ведро.
Шланг для забора воздуха от пылесоса вставляется в центральное отверстие.
А тот кусок, которым вы будете собирать весь мусор и пыль, втыкаете в угловое соединение.
Желательно чтобы в трубках присутствовали уплотнительные кольца по размеру гофрошлангов пылесоса.
На этом вся сборка окончена. Можно включать пылесос в сеть и пользоваться.
Принцип работы здесь следующий. Засасываемая в емкость крупнодисперсная пыль падает на дно емкости. При этом она не попадает в ту зону, где непосредственно происходит откачка воздуха.
Помогает в этом деле три фактора:
- гравитация
- трение
- центробежная сила
Обычно такой циклон на заводских конструкциях имеет форму конуса, но и цилиндрические экземпляры тоже зачастую неплохо справляются с этой задачей.
Правда чем выше будет ведро, тем лучше будет работать установка. Многое тут зависит от правильного сопряжения конструкции емкости и мощности пылесоса. Вот табличка от китайских циклонов по правильному подбору диаметра шлангов и мощности агрегатов.
В цилиндрических ведрах вход тангенциального потока воздуха осуществляется не через криволинейную боковую стенку, а через плоскую крышку. Собрать такой девайс на порядок проще.
Кроме того, если у вас есть несколько ведер, можно их использовать поочередно. Просто снимаете крышку с одного и переставляете на другое. Причем это сделать даже проще чем в громоздких циклонах.
Далее в самом конце работы просто выносите разом заполненные емкости. Это здорово экономит время.
Если у вас мощный пылесос, вместо пластикового ведра из под эмульсионной краски, лучше использовать металлический бачок такой же формы. Иначе ведро будет схлопываться и его будет плющить.
Выручает в этом деле регулятор мощности. Если он конечно присутствует в вашей модели.
При таком способе вся мелкая пыль будет поступать в мешок пылесоса, а более-менее крупные фракции просто осядут и останутся в ведре. Как уверяют самоделкины, более 95% строительного мусора оседает в сепараторе и лишь 5% попадает непосредственно в пылесборник бытового пылесоса.
Однако все дело в том, что даже эти 5% способны постепенно убить пылесос. Кроме того, даже у промышленных циклонов заявленный КПД редко бывает больше 90%, а что же говорить об изделиях, сделанных своими руками, в которых аэродинамика далека от совершенства.
Для 100% сборки мелкой фракции нужен электрофильтр или барботажная колонна.
Кстати, от некоторых видов пыли, появляется очень сильное статическое напряжение. Будьте осторожны при работе.
Чем дольше вы работаете с агрегатом, не отключая его от сети, тем выше может быть заряд. Вот почитайте поучительный комментарий одного реального пользователя такой самоделки.
Поэтому на многих циклонах, даже заводской сборки, заземляют фланец.
Пять процентов мелкой древесной стружки конечно не страшны для бытового пылесоса. А если это будет мелкая цементная пыль при штроблении? 
Такие частицы при попадании во внутрь, наглухо забивают фильтр.
Причем происходит это очень быстро. Вся эффективность "циклона" в течение считанных минут падает минимум на 2/3.
Главная проблема в мешке для сбора пыли. Он плотный, а площадь фильтрации маленькая. Поэтому он и не подходит для отходов от штукатурки и бетонных стен.
Что же делать? Неужели без настоящего строительного девайся не обойтись? При интенсивной работе, действительно спасает только дорогой и профессиональный инструмент.
Но для работ от случая к случаю, данную конструкцию можно немного доработать и усовершенствовать. Идея принадлежит Шайтеру Андрею.
Прежде чем мы рассмотрим второй вариант конструкции, задайте себе вопрос: "В чем заключается одно из основных отличий бытовых пылесосов от строительных?"
В бытовых моделях охлаждение происходит за счет всасываемого воздуха.
То есть, вы пылесосите пол, воздух засасывает мусор. Далее происходит его фильтрация и охлаждение самого двигателя. После чего воздух выбрасывается наружу.
Отсюда и вытекает весь риск повреждения двигателя. Во-первых, при забивании фильтра, резко спадает охлаждение движка.
Во-вторых, цементная пыль на 100% не задерживается в пылесборнике, и часть ее летит через обмотки, по пути снимая как наждак лаковую изоляцию. Такая дисперсная пыль убивает все трущееся и крутящееся.
Добавление воды на дно бачка не особо помогает. Вместо пыли вы получите много грязи, тяжесть ведра, а фильтра все равно в итоге забьются.
В профессиональных же девайсах охлаждение двигателя осуществляется отдельно, через специальные технологические отверстия. Поэтому им не так страшны забитые напрочь мусором мешки.
Более того, у них еще предусмотрена автоматическая очистка или встряхивание.
Дабы по уму переделать бытовую модель, вам понадобится немного больше запчастей, чем в первом случае.
Главный дополнительный элемент здесь – фильтр мешок из нетканого материала. Очень хорошо подходят экземпляры от фирмы Керхер – артикул 2.863-006.0
Вообще-то этот фильтр одноразовый. Ваша задача сделать из него многоразовый элемент.
Для этого разрезаете его нижнюю часть и немного складываете ее, чуток уменьшая ширину (до 22см).
Далее эту нижнюю часть нужно закрыть специальной закрывашкой. Изготавливаете ее из двух элементов пластикового кабельного канала и куска полипропиленовой трубы.
Трубку распиливаете вдоль, с шириной прорези примерно в 5мм.
Далее все просто. Намазываете клеем крышки.
Прикладываете их тыльной стороной к ткани в нижней части.
После чего вдеваете через прорезь подготовленную трубку.
В итоге из одноразового у вас получился многоразовый фильтр мешок. Причем гораздо большего размера чем тот, что установлен внутри бытовой модели.
Далее проделываете уже ранее рассмотренные этапы по модернизации ведра. В крышке просверливаете отверстия и вставляете в них резиновые гофропереходники.
Одно будет для подсоединения фильтр-мешка, другое – для шланга.Размеры подбирайте по диаметрам своих девайсов.
Здесь можно обойтись без фановых труб и уголков. Далее одеваете пластиковую вставку от многоразового фильтра на переходник.
Осталось плотно закрыть крышку на ведре. Конструкция готова к работе.
Она хоть и похожа, но отличается от вышеприведенного первого варианта. После того как вы включите агрегат и начнете засасывать мусор, именно самодельный многоразовый пылесборник и будет собирать в себе всю гадость и грязь.
Пыль не будет летать вокруг как в предыдущем случае. Наоборот, данный мешок от потока воздуха будет раздуваться внутри ведра.
Постепенно он будет заполняться как тяжелыми, так и мелкими фракциями, которые могли быть пропущены циклоном.
Однако не забывайте про забивание стенок у многоразового фильтра и уменьшение тяги охлаждающего потока воздуха. Чтобы не спалить двигатель бытового пылесоса, необходимо осуществить еще одно мероприятие.
У большинства современных моделей есть встроенный предохранительный клапан. Он показывает, когда фильтра уже засорены и в этот момент открывается дополнительный поток воздуха.
Правда это считается уже аварийной ситуацией. Ваша задача не дожидаться момента срабатывания этого клапана, а воспользоваться несколько иной хитростью.
У некоторых девайсов непосредственно на ручке есть регулятор тяги в виде отверстия, которое открывается или закрывается. Его как раз таки и следует приоткрыть при любых видах работ.
Если у вас нет такого заводского регулятора, можете в самой крышке ведра просверлить небольшое дополнительное отверстие диаметром 12мм.
Ну и самое главное не забывайте, что любой бытовой пылесос, как бы вы его не модернизировали, имеет определенный срок непрерывной работы. Обязательно фиксируйте время запуска и не работайте дольше положенного периода.
То есть, элементарно делайте паузы. Хотя бы для того, чтобы встряхнуть самодельный фильтр. А встряхивается он просто вместе с ведром.
Когда пылесборник существенно заполнится, открываете крышку ведра и легким движением вытаскиваете трубку с направляющих в нижней части мешка.
Он у вас раскроется и мусор с пылью можно удалить. После этого собираете всю конструкцию обратно и работаете дальше.
Нормального функционирования мешка, хватает примерно на три полных наполнения. После этого, цементная пыль в самой ткани начинает сильно тормозить поток воздуха.
Придется либо заменить фильтр на новый, либо не просто потрясти, а капитально очистить его от всякого мелкодисперсного мусора и продолжить работу как ни в чем не бывало.
При обработке деревянных заготовок каждый наверняка сталкивался с тем, что всё вокруг покрывается большим количеством стружек, опилок и древесной пыли. Чтобы хоть частично от них избавиться, применяют различные пылеулавливатели, стружкоотсосы, фильтры и другие приспособления. Многие электроинструменты и станки имеют собственные пылесборники, а на других есть специальные отводы для подключения пылесоса.
В домашних мастерских будет получше всё-же применить спец. пылесос, чем бытовой. Во-1-ых, движок в спец. пылесосе рассчитан на более чем продолжительную работу, а во-2-х, как правило он снабжен шланг длиной от 3 м, что заметно упрощает его применение с электроинструментом. И всё же минусом каждого пылесоса есть небольшая ёмкость для мусора.
Как сделать фильтр циклон своими руками
Задавшись целью как-то упростить работу по чистке пылесоса и сократить расходы на мешки, я начал собирать информацию по данному вопросу. В Интернете обнаружил описание разных видов несложных приспособлений в виде промежуточных пылесборников для пылесоса. Во-первых, это пылеуловители в виде мини-циклона. Они неплохо выполняют свою функцию по сбору пыли в отдельный контейнер, препятствуя попаданию её в пылесос, что в десятки раз увеличивает срок службы мешков. Облегчается и процесс очистки пылесборника от мусора. Готовые приспособления продаются через интернет-магазины, но стоимость их довольно высока при очень простой конструкции.
Конструкция. Я решил изготовить пылесборник типа мини-циклон самостоятельно. Автором и разработчиком данной конструкции считается Билл Пентз (Bill Pentz) из Калифорнии. Заработав себе серьёзную аллергию на мелкую древесную пыль, он впоследствии много времени и сил посвятил борьбе как с самой болезнью, так и с её причинами.
Пылесборник представляет собой устройство, основным элементом которого является перевёрнутый усечённый конус, вставленный нижней частью в ёмкость для сбора пыли. В верхнюю часть пылесборника вставлена трубка для подключения к пылесосу, а сбоку по касательной — трубка для подключения шланга от инструмента.
При втягивании пылесосом воздуха внутри аппарата образуются завихрения, и мусор, двигаясь вместе с воздухом, отбрасывается центробежными силами к внутренним стенкам фильтра, где они продолжают своё движение. Но по мере сужения конуса частицы чаще сталкиваются, замедляют движение и под действием гравитации ссыпаются в нижнюю ёмкость. А частично очищенный воздух меняет направление и выходит через установленную вертикально трубу и попадает в пылесос.
Есть два обязательных требования для данной конструкции. Это, во-первых, её герметичность, иначе будет резкая потеря мощности всасывания и качества очистки воздуха. И, во-вторых, жёсткость ёмкости и самого корпуса циклона — в противном случае он норовит сплющиться.
В Интернете есть таблицы с чертежами циклонов для различных по размеру частиц. Корпус циклона можно самим изготовить из оцинковки или пластика либо подобрать готовый контейнер похожей формы. Я, например, видел циклоны, сделанные на базе дорожного конуса (обязательно жёсткого), пластиковой цветочной вазы, жестяного рупора, большой тубы от тонера копировального аппарата и т.д. Всё зависит от того, какого размера нужен циклон. Чем крупнее частицы мусора, тем больше по диаметру должны быть трубки для подключаемых шлангов и тем массивнее получается сам циклон.
Билл Пентз указывает на некоторые особенности своей конструкции. Так, чем меньше циклон по диаметру, тем будет больше нагрузка на пылесос. А если ёмкость для мусора низкая и плоская, то есть вероятность подсоса мусора из ёмкости и попадания его в пылесос. При использовании ёмкости любой формы её нельзя заполнять мусором доверху.
Выбор материала. Я решил использовать в качестве заготовок пластиковые трубы для наружной канализации и фитинги к ним. Конечно, из них создать полноценный конус не удастся, но я оказался не первым, кто попытался их использовать для этой цели. Преимущество такого выбора — в жёсткости деталей и герметичности их соединений за счёт уплотнителей. Ещё один плюс в том, что есть различные резиновые вставки для труб, позволяющие легко и герметично подключить шланг пылесоса. К тому же при необходимости конструкцию можно легко разобрать.
Для своей мастерской для сбора крупных древесных опилок и стружки я сделал циклон из трубы ∅160 мм. В качестве соединителей для шлангов использовал трубы ∅50 мм. Хочу обратить внимание, что эксцентрический переходник с трубы ∅110 мм на ∅160 мм должен быть обязательно воронкообразной формы. Я встречал плоские, но они не подойдут — с ними ничего не получится, и мусор будет застревать.
Циклон своими руками ход работ
Порядок работы. В заглушке на трубу ∅160 мм и трубе корпуса сделал отверстия под отводы для шлангов. Дальше, используя термопистолет, вклеил в заглушку кусок трубы ∅50 мм. Она должна располагаться посередине корпуса циклона и быть на пару сантиметров ниже боковой трубки, поэтому лучше сначала в заглушку вклеить трубу более длинную, а затем обрезать по месту во время сборки.
В Интернете я нашёл жалобы на то, что термоклей не прилипает к ПВХ трубе, и совет сваривать детали с помощью паяльника и кусочков самой трубы. Я попробовал, но так делать не стал. Во-первых, клей у меня отлично прилип, а, во-вторых, запах расплавленной пластмассы отбил всякую охоту что-либо сваривать таким способом, хотя соединение, возможно, будет более прочным и аккуратным.
Сложность работы с термоклеем в том, что он не растекается, и шов при отсутствии навыков получается не очень ровным. У меня был такой печальный опыт — я для выравнивания шва решил нагреть его феном. Ровную поверхность клеевого наплыва я получил, но при этом деформировалась сама пластиковая трубка, и её пришлось выбросить.
На следующем этапе я приклеил к внутренней поверхности корпуса спираль, которая должна направлять воздушный поток вниз к пылеуловителю. Такое решение рекомендовал сам Билл Пентз — по его словам, это повышает КПД циклона чуть ли не вдвое. Спираль высотой около 20% зазора должна плотно прилегать к корпусу и делать один виток с шагом, равным диаметру входного отверстия для боковой трубы.
В качестве материала для неё я использовал пластиковый стержень, который нагрел феном и согнул в форме спирали (фото 1), после чего вклеил его в корпус (фото 2), используя термопистолет. Затем вклеил боковую трубку (фото 3), внутренний конец которой направлен немного вниз.
Как только клей остыл и затвердел, я отмерил и обрезал трубку вертикального отвода, чтобы она была ниже обреза боковой трубки на 2-3 см, и окончательно собрал всю конструкцию.
Ёмкость для мусора сделал из жёсткой пластиковой бочки, к днищу которой прикрепил колёсики — для её чистки это оказалось очень удобно (фото 4). Сбоку в бочке прорезал смотровое окошко и закрыл акриловым стеклом на термоклее. Сверху усилил соединение пластиковым кольцом и болтами. Через такой иллюминатор удобно следить за заполнением ёмкости.
Крышки от бочки у меня не было, и я сделал её из куска столешницы, который долго ждал своего часа после врезки мойки на кухне (фото 5). С нижней стороны столешницы фрезером выбрал паз под края бочки и в него для герметичности соединения вклеил оконный уплотнитель (фото 6). Отверстие в крышке по правилам нужно делать в центре, но тогда у меня возникли бы проблемы с размещением циклона в мастерской, поэтому я сделал отверстие со смещением. Крышка крепится к бочке на защёлках от давно сломанного пылесоса. От него также использовал шланг для подключения циклона. Хочу обратить внимание, что шланги лучше брать именно от пылесосов. Если взять, скажем, гофрированную трубу для электропроводки, при включении пылесоса появляются свист и жуткий шум.
Циклон для пылесоса своими руками
Подключение циклона к инструменту. Далеко не все инструменты имеют выход для пылесоса. Поэтому я решил изготовить несложный регулируемый держатель для шланга пылесоса. Для него из обрезков фанеры сделал заготовки рычагов (фото 7). Держатель дополнил канализационным хомутом для крепления шланга (фото 8). Подставку специально сделал больших размеров, чтобы была возможность закрепить её струбциной или удерживать грузом. Держатель получился удобным — я его использую не только для шланга пылесоса, но и для переносной лампы, лазерного уровня и поддержки длинной заготовки в горизонтальном положении.
После сборки циклона провёл несколько экспериментов для определения его КПД. Для этого всасывал стакан мелкой пыли, после чего измерял её объём, попавшей в ёмкость пылесборника. В результате убедился, что в бочку попадает примерно 95% всего мусора, а в мешок пылесоса — только очень мелкая пыль, и то незначительное её количество. Меня такой результат вполне устраивает — мешок теперь чищу в 20 раз реже, и только от мелкой пыли, что гораздо легче. И это при том, что моя конструкция по форме и пропорциям далеко не совершенна, что, безусловно, понижает КПД.
Разводка. Проверив работоспособность циклона, я решил сделать стационарную разводку шлангов по мастерской, так как трёхметрового шланга, безусловно, мало, а пылесос с циклоном громоздки и неповоротливы, каждый раз перемещать их по мастерской неудобно.
Благодаря тому, что использовались стандартные канализационные трубы, смонтировать такую разводку удалось за час. Пылесос и циклон я задвинул в самый дальний угол, а по мастерской проложил трубы ∅50 мм (фото 9).
В мастерской использую специализированный пылесос BOSCH зелёной серии. После четырёх месяцев эксплуатации его в паре с циклоном могу сказать, что со своей задачей в целом они справляются. Но хотелось бы немного увеличить мощность всасывания (при работе с лобзиком приходится придвигать шланг чуть ли не вплотную к зоне резания) и уменьшить уровень шума. Так как в сам пылесос попадает мало стружки, есть идея изготовить более мощную крыльчатку и вынести её за пределы мастерской на улицу.
Ещё могу сказать, что мощность всасывания пылесоса немного упала при использовании его с циклоном, но на работе это не сильно заметно. Были сомнения, что на элементах может накапливаться статическое электричество, ведь вся конструкция — пластиковая, но практически этого не происходит, хотя раньше при сборе мелкой пыли шланг приходилось заземлять.
Безусловно, при использовании профессиональных станков с большими выходными отверстиями трубопроводов такого диаметра недостаточно. Лучше брать ∅110 мм или больше, но тогда и пылесос, и циклон должны быть более мощными. Однако для моих домашних работ и этого вполне хватает.
Шланг пылесоса жёстко закрепил на маленьком отводе трубы ∅50 мм и вставил его в нужном месте разводки. Остальные выходы разводки при этом закрываются заглушками, жёстко надетыми на короткие отводы. Перенести шланг — секундное дело.
В процессе эксплуатации столкнулся с одной небольшой проблемой. Если в шланг попадает маленький камушек (бетонные полы у меня давно не ремонтировались) или другой небольшой, но тяжёлый предмет, он движется по трубам до вертикального участка перед циклоном и там остаётся. При скоплении таких частиц за них цепляется другой мусор, и может образоваться засор. Поэтому перед вертикальным участком разводки я врезал камеру из трубы ∅110 мм с ревизионным окошком. Теперь весь тяжёлый мусор собирается там, и, открутив крышку, его легко достать. Это очень удобно, когда случайно в пылесос попадает крепёж или мелкая деталь. Технология здесь простая — откручиваю крышку, включаю пылесос и рукой перемешиваю всё, что осталось в ревизии. Мелкие частицы тут же улетают в ёмкость циклона, а крупные остаются и легко вынимаются. Количество их обычно незначительное, но недавно в таком мусоре нашёл пропавшую биту шуруповёрта.
Также отверстие ревизии можно использовать для временного подключения шланга ∅100 мм. Достаточно открутить крышку — и получаем готовое отверстие ∅100 мм. Естественно, в этом случае надо заглушить все остальные входы разводки. Для упрощения подсоединения можно использовать гибкий переходник (фото 10).
Для дистанционного включения пылесоса рядом с хомутом крепления шланга установил выключатель (фото 11) и дополнительную розетку. Её можно использовать для подключения электроинструмента, тогда точно не забудешь включить пылесос перед использованием инструмента — со мной такое часто случается.
Всеми перечисленными приспособлениями я регулярно пользуюсь. Результатом доволен — в мастерской стало заметно меньше пыли, проще проводить уборку. За это время собрал несколько мешков опилок, а в пылесосе скапливается очень мало мусора. Хочу проверить циклон на сбор мелкого садового мусора и пыли при зачистке бетонного пола.
Считаю данную конструкцию очень полезной и доступной для изготовления в домашних условиях.
Привет всем читателям! Хочу поделится с вами опытом, как собрать гибрид циклонного фильтра и пылесоса в мастерскую своими руками из легкодоступных материалов и с минимумом инструмента.
Начну с небольшой предыстории, с чего вообще зародилась идея циклонного фильтра. Я всегда любил что-нибудь мастерить. Но работать «на коленках» надоело и, наконец, решил организовать себе мастерскую. Благо помещение есть — старая кладовка. Скрепя сердцем выкинул весь хлам, который копился годами но почему-то не использовался… Сколотил верстак, понаделал полок, разложил всё по местам. Удобно? Прекрасно. Только стоя долго не поработаешь — нужна табуретка, а лучше две. Сказано — сделано! Материал есть, инструмент есть, время есть и руки под руки заточены. С удовольствием взялся за работу. Нарезал брус на ножки, ЛДСП на седушки, скрутил — свинтил, обработал кромки ручным фрезером и спустя два часа табуретки готовы. Присел передохнуть — удоообно, огляделся вокруг… И, мягко говоря, офигел… Раньше если что-то надо было распилить или отшлифовать, работал на улице. Про количество мусора даже мыслей не было. А тут замкнутое пространство, азарт… ВСЯ МОЯ МАСТЕРСКАЯ. была покрыта ровным слоем опилок и мелкой древесной пылью! Мои полочки, баночки, инструментик… От увиденного захотелось залезть под верстак, обхватить руками коленки и заплакать как маленькая девочка, честное слово. Потом пришло осознание того, что таким же слоем покрыт и я, с головы до ног. С ужасом взглянул на себя в зеркало… Голова с остатками волос, в ушах, в носу, во всех самых интимных местах, шмотки, ботинки, в ботинках, короче офигение накатило новой волной… Отплёвываясь и матерясь начал убираться. Убрался, искупался, задумался… Если с двух табуреток столько параши, что же будет если взяться за что-то серьёзное… Так работать нельзя. Как избавиться от летящих опилок? КАААК. Простой пылесос? Мусора слишком много — не вариант. Фильтр чистить замучаюсь. Фильтр… Циклонный фильтр… Мама, Вы родили идиёта… ЦИКЛОННЫЙ ФИЛЬТР. Как этот гад работает?
Круглая ёмкость. Поток входящего воздуха с мусором дует по стенке ёмкости. Основной мусор вращаясь по инерции по спирали вниз, ссыпается на дно ёмкости. Воздух с самой мельчайшей пылью тянет на себя пылесос через трубу установленную в центре ёмкости. Пошпионив в интернете, нашёл кучу видео по сборке самодельного «циклона», но практически везде были задействованы пылесосы. Причём от обычных бытовых, до огромных промышленных. В некоторых видео, собранные конструкции просто пугали своими габаритами. А материал и инструмент для изготовления используют прямо таки «фантастический», с которым и обезьяна космический корабль соберёт.
Но нас это не устраивает, потому что мы люди простые. По моему мнению, держать в мастерской целый пылесос как-то не кошерно — места и так мало. Мы же русские, лёгких путей не ищем! Сами создаём себе трудности и сами же их с гордостью преодолеваем! Снова задумался… А что будет если объединить пылесос и «циклонник».
Вопрос: что создаёт тягу в пылесосе? Правильно — ДВИГАТЕЛЬ. Его мы и задействуем, всё остальное в топку! Как и что будет устроено, описывать не буду. Пусть будет небольшая интрига. Дочитаете до конца, сами всё увидите.
Материал, который нам понадобится:
1. Обрезок ЛДСП толщиной 16 мм (тоньше не советую) или похожий материал, размером 50х80 см (это с запасом) — 1шт;
2. Канализационная муфта D150 мм — 1шт;
3. Переходник D150мм — D100мм — 1шт;
4. Переходник D100мм — D50мм — 1шт (если найдёте переходник со 150мм сразу на 50 мм то пункт 3 можно не покупать) — 1шт;
5. Отвод D50мм (угол 90 град) — 1шт;
6. Надставка (обрезок 60 см с полумуфтой с одной стороны) D50мм — 1шт;
7. Канализационный шланг 30-ти мм или шланг для пылесоса — 5м (и то и другое продают метражом);
8. Кольцо из непонятного материала (прокладка между бачком и унитазом, можно из толстой мягкой резины самому вырезать ) 2шт;
9. Резиновый уплотнитель, чтоб шланг герметично закрепить в трубе (так же продаётся в магазинах сантехники) 2шт;
10. Старое пластиковое ведро, можно лопнувшее главное, чтоб стенки целые были — 1шт;
11. Сердце нашей шайтан машины — мотор от импортного пылесоса (Sumsung, LG) — 1шт;
12. Ведро или бочка с герметичной крышкой (можно от строительных смесей) — 1шт;
13. Болты М6 10см, большие шайбы, гайки — 16шт (или шпилька М6 из которой сделаем болты нужной длинны);
14. Электрический шнур 2х2,5мм — нужной Вам длинны (в моём случае 2м);
15. Электрическая вилка — 1шт.
Инструмент, который нам понадобится:
1. Электролобзик — обязательно (можно обойтись и ручным если решили детство вспомнить — Вам виднее);
2. Ручная ленточная шлифмашинка (можно обойтись без неё, но края ЛДСП для эстетики лучше отшлифовать);
3. Шуруповёрт или дрель;
4. Маркер или карандаш;
5. Линейка 50 см;
6. Крест — отвёртка;
7. Если есть, линейка — уголок 40см;
8. Циркуль;
9. Свёрла 2, 3 и 6мм;
10. Герметик.
Поехали.
Разметка старого ведра:
Получаем основу нашего «циклона»:
Сразу предупрежу, что «циклон» должен заужаться внизу. Высота, которую мы получили около 20-ти см:
Зачищаем острым ножом края — так как это «фасад» агрегата, снимаем заусенцы. Размечаем крышку и основание:
Ведро имеет конусообразную форму, значит пилить надо соответственно под углом. Для этого меняем угол упора электролобзика:
Выпиливаем верхнюю часть. Нужный угол есть!
Проверяем посадку в верхнюю, широкую часть «циклона». Заготовка должна легко войти в пластик. НЕ ЗАБИВАТЬ. Пластик может ЛОПНУТЬ.
Выпиливаем основание. Сначала внутреннюю часть, чтоб удобнее было держать заготовку. Для того чтоб без разреза основного, нужного нам диска, сделать внутренний вырез, делаем 2 — 3 мм сверлом продолговатое отверстие. Вставляем в него пилку лобзика, выставленный так же под углом и грызём:
Затем, выставляем лобзик под прямым углом, выпиливаем внешнюю окружность и проверяем посадку. Сесть должно так же легко, как и сверху:
Так как торец внешней окружности тоже «фасад», рекомендую обработать его шлифмашинкой. Чтоб удобнее было работать, предлагаю закрепить её таким образом:
А теперь, на мой взгляд, самое геморройное — крепление «входа» нашего пылесоса. Я сделал вот такой короб. Если Вам придут идеи другого крепления — будет хорошо, потому что я потратил на него часа 2, не меньше. Мало того что ведро, сволочь, круглое, так оно ещё и заужается книзу. Короче говоря, замучился…
Вырезаем отверстие 50 мм под отвод:
Вставляем отвод и промазав торец герметиком, крепим короб. Для того чтоб ЛДСП не лопнуло, предварительно сверлим места будущих саморезов сверлом 2 — 3 мм:
Как видно на фото, я сделал срез с отвода под небольшим углом и немного направил его вниз, чтоб мусор плевался по стенке и уходил по инерции в ведро:
Закрепил четырьмя саморезами отвод, чтоб не вращался и плотно держался в коробе:
Тааак… Самое ужасное позади! Едем дальше. Крышка. Очерчиваем трубу 50 мм по внешнему краю в центре крышки «циклона». Сверлом 2 мм, как можно ближе друг к другу, сверлим отверстия по всей окружности и выбиваем его молотком. Не важно какие при этом будут края, главное чтоб труба вошла в дырень очень плотно, при необходимости можно подстрогать края ножом:
Вставляем обрезок трубы с полумуфтой, отмеряем так, чтоб нижний конец опускался на 3 — 5 см ниже «входа». Отрезаем. Верхний конец должен быть вровень с верхней плоскостью крышки. Если дырень выдолбили нормально, то трубу крепить не обязательно — и так плотно сидеть будет.
Теперь мотор крепить будем. Для этого берём кусок ЛДСП, который вырезали из основания «циклона». Размечаем так, чтоб во внутреннее отверстие пролезало тело движка с запасом по диаметру в 0,5 см, а внешка должна впритирку заходить в муфту 150мм. Хочу сразу предупредить — диаметр муфты перед уплотнителем больше чем диаметр в середине, так что придётся подгонять.
Должна получиться примерно такая деталь:
Сверлим отверстия для крепления к крышке:
Копируем крепёжные отверстия на крышку:
Для того чтоб запихнуть движок в эту шайбу, придётся снять крепления щёток:
Центруем уплотнительное кольцо и приклеиваем его, чтоб по сторонам не ездило, пока движок будем прикручивать:
Делаем болты из шпильки. Нам нужны болты по 10 см, поэтому отрезаем шпильку с запасом 3 — 5 мм. Чтоб не покоцать резьбу, зажимаем в тисках вот так:
Накручиваем гайку, чтоб вылезло 2 — 3 витка резьбы и зажимаем шпильку в тисках пряяямо под гайкой. Резьба на этом участке нам не нужна, так что можно не париться что мы её малость поуродуем.
Развальцовываем всё что торчит лишнее:
Что получилось? Болт получился!
И так ещё 3 раза. Не забываем снимать фаску на начале резьбы:
Далее очень серьёзный момент, читаем внимательно.
Обязательно устанавливаем шайбы, стачиваем лишнее, чтоб конструкция вошла в муфту. Должны стоять 2 промежуточные шайбы и гайки. Двигатель к крышке прикручиваем ВРУЧНУЮ. Никаких ключей и плоскогубцев. Достаточно просто подтянуть, чтоб движок упёрся в уплотнитель. Объясняю, почему нельзя тянуть ключами: крыльчатка вращается всего в паре миллиметров от крышки. Перетяните — крышка промнётся и крыльчатку ЗАКЛИНИТ. И получите Вы вместо «циклонника» красивый фейерверк во время первого же пуска. После того, как подтянули вручную, затягиваете ключами ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ гайки. Тут важна золотая середина: не перетянуть и не недотянуть. После каждой подтяжки проверяете вращение якоря мотора (щётки ещё должны быть сняты).
После того как затянули все гайки, в пространство между телом мотора и внутренним радиусом крепления нужно запихнуть уплотнитель, который вырезается из второго уплотнительного кольца (первое мы использовали, как прокладку между мотором и крышкой «циклонника»). Теперь можно поставить щётки на родину:
Должна получиться ВООООТ ТАКАЯ конструкция:
Теперь самое интересное — «циклонник» обретёт законченный вид. Вставляем нашу конструкцию в пластиковый корпус одеваем основание и крепим саморезами по окружности — крышку снаружи, основание изнутри, и промазываем всё герметиком, потому что нам очень важен вакуум. Будут щели — будет потеря тяги:
Короб вокруг входа тоже заполняется герметиком. Я для экономии немного заполнил герметиком вначале, натолкал пенопласта как наполнителя и в конце тоже замазал герметиком. Оставляем сохнуть на 12 часов.
После просушки крепим муфту — корпус двигателя. Чтоб не было выхлопа мелкой пыли между крышкой циклона и корпусом движка, снял один из уплотнителей муфты и зажал его как на фото. Дальше дело не хитрое — вымерять середину шайбы из ЛДСП которая держит мотор и прикрутить корпус к ней 4-мя саморезами. Чтоб ЛДСП не лопнуло, не забываем сверлить отверстия 2 — 3 мм сверлом.
И наконец, последний штрих! Крепим крышку ведра к нашему циклону.
Само ведро, с плотно закрывающейся крышкой:
В крышке делаем продолговатое отверстие (чтоб пролезало полотно от ножовки по металлу). И пилим по кругу обычным полотном.
Крепим. Рекомендую так же промазать щели герметиком. К сожалению у меня на этот момент герметик закончился. Но, думаю, это не так критично. Промажу позже.
И, наконец, момент истины. Агрегат во всей красе!
ИИИИИИИИ первый запуск… ИИИИИИ вся крупная пыль УРААААА в ведре. А мелкая и самая вредная в воздухе… Ёшкин кот. Чтоб тебя голуби обгадили… Что ж с тобой делать… Плюс ко всему при полном перекрытии шланга, ведро деформируется… Хорошо, что не лопнуло. А пыль летааает… Отчихался… Опять задумался… Движок слишком мощный, гад! Хрен с ней с пылью — выхлоп в любом случае на улицу пойдёт. А ведро жалко… Будем снижать обороты. Как? Дорогие читатели, вы можете использовать регулятор от старого пылесоса или купить готовый. В конце концов, вообще без регулятора использовать. На этом наш «циклонник» готов! Подключаете шланги и работаете. Но у меня старого регулятора нет, а с моими познаниями в электротехнике покупать готовый просто западло. Я связист или кто, в конце концов. Буду собирать регулятор мощности! Интересно как и из чего? Тогда читайте дальше! В интернете полно схем разных регуляторов. Например:
Но у них есть один офигенный недостаток — слишком сильная пульсация выходного напряжения. Их можно использовать, как регулятор мощности для обогревателя, электрочайника или паяльника, в общем для нагревателей. А двигатели или лампы накаливания с ними работают очень не стабильно. Лампочка мерцает, двигатель «дёргает» обороты не держит. Короче — полное фуфло, даже внимание заострять не хочу. Поэтому представляю Вашему вниманию, на мой взгляд, самую простую, а что самое главное, эффективную схему. Универсальность её просто зашкаливает!
Не буду засирать Вам мозги принципом её работы и областями применения (если интересно, пишите в комментариях, расскажу поподробнее). Собрать до смешного просто — школьник справится. ОСТОРОЖНО. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Я только опишу, как примострячить её к нашему «циклоннику». К 3 и 6 ножке микросхемы нужно подключить переменный резистор без конденсатора — он идёт для плавного пуска, который нам ни в одно интимное место не впился. Симистор VS11 я использовал BTA 12 — 600. Он рассчитан на 12 ампер тока и 600 В напряжения, а для нас это с запасом. Двигатель пылесоса 1600 Ватт, это ток 7,27 ампера да и то только во время пуска и максимальной нагрузке, если вход перекрыть. Итак, 10 минут секса с паяльником и…
Вот готовая схема:
Плюс этой схемы в том, что ею можно управлять практически любой нагрузкой и регулирует она плавно от нуля до максимума с минимальной пульсацией выходного напряжения! Регулируемая мощность зависит от того какой симистор Вы поставите. Я на основе этой схемки собирал товарищу регулятор тока для сварочного аппарата, а это, на минуточку, 50 ампер. В общем, по габаритам, схема получилась меньше спичечного коробка. Прикрутил её на небольшой радиатор для надёжности, собрал небольшую коробку, выключатель и прикрутил всё это к нашему «циклоннику». После этого, при включении, сбавил немного обороты двигателя и О ЧУДО. Ведро не мнёт! А самое главное на выхлопе практически пропала мелкая пыль. И тяга сохранилась… Ну может быть чуть — чуть слабее стала. Так мне и не гайки собирать, а опилки. А они лёгкие. Теперь появилась возможность использовать «циклонник» без возможности выведения выхлопа на улицу, просто одев на выход старый мешок от пылесоса. Ну вот пожалуй и всё! У нас получился замечательный промышленный циклонный пылесос! Боле того, универсальный! Сам «циклонник» можно пристроить на практически любое ведро или даже бочку. Извиняюсь за довольно длинную статью, просто хотелось, как можно подробнее всё описать. Если у Вас появятся какие то вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Всем спасибо за внимание.